年少时结成的朋友圈，总有主宰者，最能说会道的，总有现成的笑话，懂得聚集同伴，懂得给群里注入欢乐的人。 . 法布里齐奥·塞佩 (Fabrizio Sepe) 是纯特拉斯提弗列 (Trastevere) 本地人，父亲在加富尔 (Via Cavour) 的一家五金店工作，母亲是家庭主妇，与所有特拉斯提弗列 (Trastevere) 居民一样，他经常住在附近的广场上，他的公司就在这里。 但是他，年轻的法布里齐奥，除了是这个团体的“焦点”之外，还有一点吸引他所有的朋友：他真的扼住了他们的喉咙。 在 Commodore 64 的一场比赛和 Subbuteo 的一场比赛之间，在休息的时候，他组织了一些 手指食物 用他在家里冰箱里找到的东西。 与用油和辣椒煮过头的意大利面不同，它已经倾向于午餐和小吃，带有一点新奇的味道，深受朋友们的喜爱。
他与生俱来的同情心，他小时候用讲故事和吸引人的能力聚集了一群朋友，多年后派上了用场，当时他已经成为一名厨师，并在成功的节目中被邀请上电视。 Fabrizio 是一个流露出同情心的人，正如他们在行话中所说的那样，他会破坏视频。 因此我们发现它是一个 '桌子上的天空'， a 爱丽丝之家, 和 Franca Rizzi 一起。 ， 到 自己的事业 随后在程序中使用列 Neither meat nor fish 上帝创造他们，然后将他们结合， 由 Licia Colò 指挥 电视2000. 而且还在与 Antonella Clerici 一起在 Rai1 上对厨师进行测试， al Alessandro Borghese 的 Tv8 节目 “Cuochi d'Italia”，他在“Prova del fuoco”中排名第二，Elisa Isoardi 版本。 他的美食是对传统的不断探索，从不平庸。 因为Fabrizio是因为外部事件而没有发现烹饪的人之一，不！ 厨艺从小就流淌在他的血液里，可以说是不由自主地喜欢上了他，就像他不由自主地评论或批评他母亲为家里准备的菜肴一样。 他在妈妈做饭的时候品尝和判断，大多数时候他是对的。 一种天生的天才。 这就是为什么从那以后他就有了明确的想法：“我长大后要当一名厨师，”他在家里反复说。 也就是说，不仅仅是厨师，还有厨师长。 这就是为什么。 因为，尽管她是意大利人，但她的母亲在她 6 个月大时就住在巴黎。 因此，法语在家庭和法国文化中成为一名厨师，在教授世界高级美食的国家，一直是一个受人尊敬的职业。 至少在那些日子里意大利不是这样，媒体食品泡沫尚未破裂。 Fabrizio 因为他的热情开始就读酒店管理学校，当女孩问他上的是哪所学校时，他感到很为难。 “我回答说——他今天带着狡黠的微笑回忆道——我是一名酒店技术员，我没有告诉他们我正在学习成为一名厨师，因为这意味着不想学习并回到更简单的道路上，而且与正在学习成为医生、律师、工程师的同学相比，这让我失去了对女孩的吸引力……”。
但是法布里奇奥很清楚，他的命运就是这样，而且也只有那样。 说实话，他母亲的法国经历对年轻的法布里奇奥的文化和烹饪形成了相当大的影响。 他自己记得“我当然是在家里的厨房里迈出第一步，在家里为生日或重要节日（如圣诞节或新年）准备晚餐”。 餐桌是一种仪式，食物需要尊重，正如他母亲常说的那样. “在家里，我从来没有见过我用塑料盘子摆桌子，但最重要的是，我母亲很关心餐桌的布置：玻璃杯和钢制餐具是必不可少的，开胃酒配阿尔萨斯起泡酒是不可缺少的。” 肯定是她让我对这个梦幻般的餐饮世界充满热情。”
Fabrizio 从酒店学校毕业，跟随他的直觉在意大利和国外漫游，最重要的是，他对优质美食的渴望促使他走上不同的道路，马球俱乐部、独家国际象棋俱乐部、飞碟射击和狩猎 - 但他的第一个真正的经历，也就是具体塑造他的经历，发生在 1993 年，当时他 在 Alberto Ciarla 餐厅的厨房接受 当时罗马餐饮的冠冕堂皇的名字，享誉全球（“福布斯” 把它列为世界上最昂贵的 10 家餐厅之一， 弗罗默的 最好的 5)。 但他渴望获得新体验 驱车前往苏黎世 在一家意大利餐厅当厨师，还注册了一个小 前往香港， 但这对他来说不是空气，所以他回到意大利，在蒙塔尔奇诺的 Il re di Macchia 餐厅工作了两年，然后回到罗马，成为 Al Ponte della ranocchia 餐厅的厨师，从这里他继续前进去那间餐厅 特雷维喷泉的 Tamerici 终于在 13 年 2006 月 XNUMX 日，他和两个中学朋友一起实现了自己的梦想，开了这家餐厅 三个南瓜。 一开始的艰辛经历，朋友们无法承担繁重的承诺，两年后他们选择了不同的道路，他仍然坚定地站在船的甲板上。 “几经辗转，才发现当初开餐厅的时候，自己真的成了一名厨师，现在已经没有回头路了。 我肩负着所有的责任，我想确立自己的主厨地位”。 他完全成功了，他的 Tre Zucche 在首都的餐馆中崭露头角，赢得了可敬的地位。 “这是附近乃至整个城市的主食——在 Gambero Rosso 指南中对其进行了定义——Fabrizio Sepe 的餐厅多年来一直处于违规状态……”。 “一个值得指出的例子——Identità Golose 写道——对于一家有着中等雄心壮志的餐厅来说，这是我们在意大利受害最深的一家，因为它缺乏克制，当然还有有意识的一厢情愿：我想到，但我不想。 相反，它是最重要的冠军赛的举办地，因为最终每个人都擅长成为艺术家”。 而权威的必奔达也证实“Fabrizio Sepe的餐厅赢得了众多美食家的推崇和喜爱”。
他的美食是对罗马和拉齐奥美食传统的赞歌，他在餐厅旁边专门为他们的产品准备了一个房间： “bottega”，浓缩了旧酒馆、杂货店和面包店的领地横截面. 因此，从……确实是一家商店购买的美食，在那边，除了部分更精致的美食之外，还为他的幻想和他的创作提供了灵感，用“esprit de finesse”来重温传统美食，以及在哪里——人们不知道——母亲的法语教义非常存在和感受到。
“我的美食——Fabrizio Sepe 解释道——与我所在的地区密切相关，目前我提供的菜单采用传统方案，而另一款则采用我的诠释。 我在 2018 年 8 月做出了这一改变，当时我参加了第 XNUMX 频道 Alessandro Borghese 的电视节目，当时我是拉齐奥的主厨，我不得不展示鲜为人知的菜肴。 传统罗马地区美食的理念，只与内脏有关，又重又肥，需要重新审视。 有许多糟糕的食谱，它们是我们历史和文化的一部分，有待发现和重新提出，如果及时更新，将非常有趣”。
这是战场——正如 First&Food 的读者已经能够了解到的那样，许多明星厨师，一场导致重新发现田野气味和味道的战斗，以及指挥凶猛的军队对抗许多罗马饮食店前线的游客，质量是一个问号，该地区的美食文化价值不断受到冒犯。 Fabrizio Sepe 的《三个南瓜》在这方面多年来一直立下汗马功劳， 一个真正的创意实验室和一线品味，寻找失去的时间，以优雅和创造性的方式呈现.
简而言之，今天的 Fabrizio Sepe 是一个不背叛自己出身的人，他知道如何将谦逊和专业精神结合起来：“我必须说，今天我已经实现了我打算做的一切，事实上，我有一位出色的妻子，在 Bottega 帮助我，并以我同样的热情开展业务，我有一个 16 岁的儿子，他正在做酒店管理学校三年级的厨师，我希望他能继续下去，以便能够继续下去三个南瓜，然后我还有我的女儿索菲亚，她还不知道！”。
来自 Trastevere 的前男友，现年将近 XNUMX 岁，成功地延续了他年轻时的激情，一种优雅的当地美食，具有 esprit de finesse
