В группах дружбы, формирующихся в молодости, всегда есть движущий элемент, тот, у кого самая легкая речь, у кого всегда есть готовая шутка, кто умеет объединять своих товарищей, кто умеет вселить радость в группу . Фабрицио Сепе, чистокровный уроженец Трастевере, отец которого работал в хозяйственном магазине на Виа Кавур, а мать домохозяйка, как и все жители Трастевере, много жил на площади в своем районе, где собиралась его компания. Но у него, молодого Фабрицио, помимо того, что он был «точкой» группы, был еще один момент, привлекавший всех его друзей: он буквально брал их за горло. А между игрой на Commodore 64 и игрой на Subbuteo в минуты отдыха он организовал несколько еда палец с тем, что он нашел в холодильнике дома. Далекие от переваренных спагетти с маслом и перцем чили, оно уже склонялось к обедам и закускам с ноткой новизны, которую очень ценили друзья.
Это его врожденное сочувствие, эта способность рассказывать истории и увлекать, с которыми он собирал группу друзей еще мальчиком, пригодились годы спустя, когда, уже зарекомендовавший себя поваром, его позвали на телевидение в успешных программах. Фабрицио излучает сочувствие и, как говорится на жаргоне, портит видео. Поэтому мы находим его 'Небо на столе', a дом Алисывместе с Франкой Рицци. , к Ваше личное дело и далее с графой Ни мяса, ни рыбы в программе Бог создает их, а затем соединяет, под управлением Лисии Коло ТВ 2000. И еще наТест повара' на Rai1 с Антонеллой Клеричи, al Программа TV8 Алессандро Боргезе «Cuochi d'Italia», где он занимает второе место, в «Prova del fuoco», версия Элизы Изоарди. Его кухня — это постоянное исследование традиций, никогда не банальное. Потому что Фабрицио один из тех, кто не открыл для себя кулинарию из-за внешних событий, нет! Кулинария была у него в крови с детства, так сказать, она пришла к нему спонтанно, так же как спонтанно пришло комментировать или критиковать блюда, которые его мать готовила для семьи. Он пробовал и судил, пока мать готовила, и в большинстве случаев оказывался прав. Этакий вундеркинд. Вот почему с тех пор у него были четкие идеи: я буду поваром, когда вырасту, повторял он в семье. То есть больше, чем повар, шеф-повар де кухни. И вот почему. Потому что, несмотря на то, что она итальянка, ее мать жила в Париже с тех пор, как ей исполнилось 6 месяцев. Так в семье говорили по-французски, и во французской культуре быть поваром, в стране, которая научила мир высокой кухне, всегда было уважаемой профессией. В Италии все было иначе, по крайней мере, в те дни, когда продовольственный пузырь СМИ еще не лопнул. Фабрицио, который из-за своей страсти начинает посещать школу гостиничного менеджмента, испытывает затруднения с девушками, которые спрашивают его, в какой школе он учился. «Я ответил, — вспоминает он сегодня с лукавой улыбкой, — что я техник в отеле, я не сказал им, что учусь на повара, потому что это означало не хотеть учиться и вернуться на более простой путь, и из-за этого я потерял привлекательность для девушек по сравнению с моими однокурсниками, которые учились на врача, юриста, инженера…».
Но Фабрицио прекрасно понимал, что это и только это будет его судьбой. По правде говоря, французский опыт его матери имел большое значение в культурном и кулинарном становлении молодого Фабрицио. Он сам вспоминает об этом: «Конечно, свои первые шаги на кухне я делал в семье при приготовлении обедов на дни рождения или важные праздники, такие как Рождество или Новый год дома». Стол был ритуалом, а еда требовала уважения, как всегда говорила его мать.. «Дома я никогда не видел, чтобы моя накрывала на стол пластиковыми тарелками, но больше всего моя мать заботилась о мизансцене: стеклянные стаканы и стальные столовые приборы были обязательными, аперитив в паре с Cremant d'Alsace не мог отсутствовать. Наверняка именно она увлекла меня этим фантастическим миром общепита».
Окончив школу гостиничного бизнеса, Фабрицио путешествует по Италии и за границей, следуя своему инстинкту, и, прежде всего, его жажда качественной кухни подталкивает его к разным путям: поло-клуб, эксклюзивный шахматный клуб, стрельба по тарелочкам и охота - но его первая реальный опыт, тот, который конкретно сформировал его, пришел в 1993 году, когда он принято на кухнях ресторана Alberto Ciarla громкое название римского общепита того времени, известного во всем мире (Forbes поставить его в десятку самых дорогих ресторанов мира и Фроммера среди лучших 5). Но его желание получить новый опыт едет в Цюрих быть шеф-поваром в итальянском ресторане, также регистрирует небольшой проезд в Гонконг, но это не воздух для него, поэтому он возвращается в Италию и идет работать на два года в ресторан Il re di Macchia в Монтальчино, а затем возвращается в Рим, где становится шеф-поваром в ресторане Al Ponte della ranocchia, отсюда он движется дальше в ресторан Тамеричи у фонтана Треви и, наконец, 13 января 2006 года он вместе с двумя друзьями из средней школы смог осуществить свою мечту и открыл ресторан. Три тыквы. Тяжелый опыт в начале, друзья не могут справиться с обременительным обязательством, и через два года они предпочитают идти разными путями, а он остается твердым на палубе корабля. «После долгих скитаний я понял, что действительно стал шеф-поваром, когда открыл ресторан, теперь пути назад нет. На моих плечах лежала вся ответственность, я хотел утвердиться в качестве шеф-повара». И это ему в полной мере удается, его Tre Zucche пробивается среди ресторанов столицы и завоевывает почетное положение. «Основной продукт района, а также всего города, — определяет его в путеводителе Gambero Rosso, — ресторан Фабрицио Сепе уже много лет находится в проломе…». «Место, которое является примером, — пишет Identità Golose, — для определенного ресторана со среднетяжелыми амбициями, который мы больше всего страдаем в Италии из-за отсутствия сдержанности и, безусловно, сознательного принятия желаемого за действительное: я хотел бы к но я не хочу. И вместо этого разыгрывается самый важный чемпионат, потому что, в конце концов, все хороши в том, чтобы быть художниками». А авторитетный Бибенда подтверждает, что «ресторан Фабрицио Сепе завоевал уважение и любовь многих гурманов».
Его кухня - это гимн гастрономическим традициям Рима и Лацио, продуктам которых он посвятил комнату рядом с рестораном: «боттега», разрез территории, объединяющий старую таверну, продуктовый магазин и пекарню.. Отсюда покупки и кухня из... магазина действительно, там, за пределами части, более изысканная кухня, где дать вдохновение своим фантазиям и своим творениям, пересматривая с «esprit de Finesse», по словам матери, традиционную кухню , и где – люди этого не знают – французское учение матери чрезвычайно присутствует и чувствуется.
«Моя кухня, — объясняет Фабрицио Сепе, — тесно связана с моим регионом, в настоящее время я предлагаю меню с традиционным предложением, а другое — с моей интерпретацией. Я сделал это изменение в январе 2018 года, после того, как я участвовал в телевизионной программе Алессандро Боргезе на 8 канале, где я был шеф-поваром Лацио, и мне нужно было представить менее известные блюда. Необходимо пересмотреть представление о традиционной римской региональной кухне, связанной только с субпродуктами, тяжелыми и жирными. Есть много плохих рецептов, которые являются частью нашей истории и нашей культуры, которые нужно открыть и повторно предложить, которые, если их обновить до настоящего времени, очень интересны».
Это поле битвы — как смогли узнать читатели First&Food, многих знаменитых поваров, битва, которая приводит к повторному открытию ароматов и вкусов полей и маршалов свирепых армий против фронта многих римских тратторий для туристов, где качество под вопросом и где постоянно оскорбляют гастрономическую культурную ценность местности. В этом «Три тыквы» Фабрицио Сепе уже много лет делают достойную работу, настоящая лаборатория идей и первоклассного вкуса в поисках потерянного времени, которое должно быть представлено с большой элегантностью и изобретательностью.
Короче говоря, Фабрицио Сепе сегодня - это прибытие, которое не выдает своего происхождения и умеет сочетать скромность и профессионализм: «Должен сказать, что сегодня я добился всего, что намеревался сделать, даже больше, у меня есть великолепная жена, которая помогает мне в Bottega и продолжает бизнес с той же страстью, у меня есть 16-летний сын, который учится на третьем курсе школы гостиничного менеджмента в качестве повара, я надеюсь, что он продолжит, чтобы иметь возможность продолжать Три тыквы, а потом у меня есть моя дочь София, которая еще не знает!» .
Бывшему парню из Трастевере, которому сейчас почти пятьдесят лет, удалось успешно продолжить свою юношескую страсть, элегантную местную кухню с esprit de Finesse.
