যৌবনে যে বন্ধুত্বের দলগুলি গঠিত হয়, সেখানে সর্বদা ড্রাইভিং উপাদান থাকে, যার সবচেয়ে সহজ ভাষা থাকে, যার সর্বদা একটি প্রস্তুত রসিকতা থাকে, যিনি জানেন কীভাবে তার সঙ্গীদের একত্রিত করতে হয়, যিনি জানেন কীভাবে দলে আনন্দ দিতে হয়। Fabrizio Sepe, একজন খাঁটি Trastevere নেটিভ, একজন বাবার সাথে যিনি Cavour-এর মাধ্যমে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজ করতেন এবং একজন গৃহিণী মা, সমস্ত Trastevere-এর বাসিন্দাদের মতো, তার আশেপাশের স্কোয়ারে অনেক বেশি বাস করতেন, যেখানে তার কোম্পানির দেখা হয়েছিল। তবে তিনি, তরুণ ফ্যাব্রিজিও, গ্রুপের "পয়েন্ট" হওয়ার পাশাপাশি, তার সমস্ত বন্ধুদের আকৃষ্ট করার জন্য আরও একটি পয়েন্ট ছিল: তিনি আক্ষরিক অর্থে তাদের গলা ধরে নিয়েছিলেন। এবং কমোডোর 64-এ একটি খেলা এবং Subbuteo-এ একটি খেলার মধ্যে, বিশ্রামের মুহূর্তে তিনি কিছু আয়োজন করেছিলেন আঙ্গুলের খাদ্য সে বাড়িতে ফ্রিজে যা পেয়েছিল তা নিয়ে। তেল এবং মরিচের সাথে অতিরিক্ত রান্না করা স্প্যাগেটি থেকে দূরে, এটি ইতিমধ্যেই বন্ধুদের দ্বারা প্রশংসিত অভিনবত্বের স্পর্শ সহ লাঞ্চ এবং স্ন্যাকসের দিকে ঝোঁক ছিল।
তাঁর এই সহজাত সহানুভূতি, গল্প বলার এবং আকর্ষক ক্ষমতা যা দিয়ে তিনি একটি ছেলে হিসাবে বন্ধুদের দলকে একত্রিত করেছিলেন, কয়েক বছর পরে কাজে এসেছিল, যখন, এখন একজন বাবুর্চি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, তাকে সফল প্রোগ্রামগুলিতে টেলিভিশনে ডাকা হয়েছিল। ফ্যাব্রিজিও হলেন এমন একজন যিনি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং, যেমন তারা শব্দার্থে বলেন, ভিডিওটি ছিদ্র করে। তাই আমরা এটি একটি খুঁজে 'টেবিলে আকাশ', a এলিস হাউসফ্রাঙ্কা রিজির পাশাপাশি। , প্রতি তোমার ব্যাপার এবং পরবর্তীকালে কলামের সাথে প্রোগ্রামের মধ্যে মাংস বা মাছ নয় ঈশ্বর তাদের তৈরি করেন এবং তারপর তাদের জোড়া দেন, Licia Colò দ্বারা পরিচালিত টিভি 2000. এবং এখনও এআন্তোনেল্লা ক্লেরিসির সাথে Rai1-এ রান্নার পরীক্ষা, al Alessandro Borghese দ্বারা Tv8 প্রোগ্রাম 'কুওচি ডি'ইতালিয়া', যেখানে সে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, 'প্রোভা দেল ফুওকো', এলিসা ইসোআর্দি সংস্করণে। তার রন্ধনপ্রণালী ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্ন অন্বেষণ, কখনও সাধারণ নয়। কারণ ফ্যাব্রিজিও তাদের একজন যারা বাহ্যিক ঘটনার কারণে রান্না আবিষ্কার করেননি, না! শৈশব থেকেই রান্না তার রক্তে মিশে ছিল, তাই বলতে গেলে, এটি তার কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছিল ঠিক যেমনটি তার মা পরিবারের জন্য তৈরি করা খাবারের মন্তব্য বা সমালোচনা করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছিল। তার মা রান্না করার সময় তিনি স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং বিচার করেছিলেন এবং বেশিরভাগ সময়ই তিনি সঠিক ছিলেন। একধরনের এনফ্যান্ট প্রোডিজ। এই কারণেই তখন থেকেই তার স্পষ্ট ধারণা ছিল: আমি যখন বড় হব তখন আমি রান্না করব, তিনি পরিবারে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। অর্থাৎ রাঁধুনির চেয়ে বাবুর্চি ডি কুইজিন। এবং এখানে কেন. কারণ, ইতালীয় হলেও তার মা ৬ মাস বয়স থেকেই প্যারিসে থাকতেন। তাই পরিবারে ফরাসি ভাষায় কথা বলা হত এবং ফরাসি সংস্কৃতিতে একজন রাঁধুনি হওয়া, যে দেশে বিশ্বকে হাউটি খাবার শেখানো হয়েছে, সর্বদা একটি সম্মানজনক পেশা ছিল। অন্তত সেই দিনগুলিতে ইতালিতে তেমন নয়, মিডিয়ার খাবারের বুদবুদ তখনো বিস্ফোরিত হয়নি। ফ্যাব্রিজিও, যে তার আবেগের জন্য, হোটেল ম্যানেজমেন্ট স্কুলে পড়া শুরু করে, সে মেয়েদের সাথে অসুবিধা অনুভব করে যারা তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কোন স্কুলে পড়েছে। “আমি উত্তর দিলাম – সে আজ একটা ধূর্ত হাসির সাথে স্মরণ করছে – যে আমি একজন হোটেল টেকনিশিয়ান ছিলাম, আমি তাদের বলিনি যে আমি একজন বাবুর্চি হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি, কারণ এর অর্থ হল পড়াশোনা করতে না চাওয়া এবং একটি সহজ পথে ফিরে আসা, এবং এটি আমাকে আমার সহপাঠীদের তুলনায় মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে যারা ডাক্তার, একজন আইনজীবী, একজন ইঞ্জিনিয়ার…”
কিন্তু ফ্যাব্রিজিও ভালো করেই জানতেন যে এটাই এবং একমাত্র এটাই হবে তার নিয়তি। সত্য বলতে, তরুণ ফ্যাব্রিজিওর সাংস্কৃতিক এবং রন্ধনসম্পর্কীয় গঠনে তার মায়ের ফরাসি অভিজ্ঞতার যথেষ্ট ওজন ছিল। তিনি নিজেই এটি মনে রেখেছেন "আমি অবশ্যই পরিবারের মধ্যে রান্নাঘরে আমার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলাম জন্মদিন বা বড়দিন বা বাড়িতে নববর্ষের মতো গুরুত্বপূর্ণ ছুটির জন্য রাতের খাবারের প্রস্তুতিতে"। টেবিলটি একটি আচার ছিল এবং খাবারটি সম্মানের দাবি করে, যেমনটি তার মা সবসময় বলেছিলেন. “বাড়িতে আমি কখনই আমার প্লাস্টিকের প্লেট দিয়ে টেবিল সেট করতে দেখিনি তবে সর্বোপরি আমার মা সেই জায়গার ভুলের প্রতি যত্নবান ছিলেন: কাচের চশমা এবং স্টিলের কাটলারি অবশ্যই ছিল, ক্রিম্যান্ট ডি' আলসেসের সাথে যুক্ত একটি অ্যাপরিটিফ অনুপস্থিত হতে পারে না। নিশ্চয়ই তিনিই আমাকে ক্যাটারিংয়ের এই দুর্দান্ত জগতের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছিলেন"।
হোটেল স্কুল থেকে স্নাতক, ফ্যাব্রিজিও তার প্রবৃত্তি অনুসরণ করে ইতালি এবং বিদেশে ঘুরে বেড়ায় এবং সর্বোপরি মানসম্পন্ন খাবারের জন্য তার ক্ষুধা তাকে বিভিন্ন পথ অনুসরণ করতে ঠেলে দেয়, পোলো ক্লাব, একচেটিয়া দাবা ক্লাব, মাটির কবুতর শ্যুটিং এবং শিকার - কিন্তু তার প্রথম বাস্তব অভিজ্ঞতা, যা তাকে স্থিরভাবে আকার দিয়েছে, 1993 সালে এসেছিল যখন তিনি ছিলেন আলবার্তো সিয়ারলা রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরে গৃহীত সেই সময়ে রোমান ক্যাটারিংয়ের জন্য একটি উচ্চ-শব্দযুক্ত নাম, যা বিশ্বব্যাপী পরিচিত (ফোর্বস বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল 10টি রেস্টুরেন্টের মধ্যে এটিকে রাখুন এবং ফর্মারের সেরা 5 এর মধ্যে) তবে নতুন অভিজ্ঞতা করার ইচ্ছা তার জুরিখে ড্রাইভ করে একটি ইতালীয় রেস্তোরাঁয় শেফ হতে, একটি ছোট নিবন্ধনও করে হংকং যাওয়ার পথ, কিন্তু এটি তার জন্য বায়ু নয়, তাই তিনি ইতালিতে ফিরে যান এবং মন্টালসিনোর ইল রে ডি ম্যাকিয়া রেস্তোরাঁয় দুই বছরের জন্য কাজ করতে যান এবং তারপরে রোমে ফিরে আসেন যেখানে তিনি আল পন্টে ডেলা রানোচিয়া রেস্তোরাঁয় শেফ হন, এখান থেকে তিনি চলে যান রেস্তোরার দিকে ট্রেভি ফাউন্টেনে টেমেরিসি এবং অবশেষে 13 জানুয়ারী 2006-এ তিনি দুই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বন্ধুর সাথে তার স্বপ্নের মুকুট করতে সক্ষম হন এবং রেস্টুরেন্টটি খোলেন তিন কুমড়া. শুরুতে একটি কঠিন অভিজ্ঞতা, বন্ধুরা কঠিন প্রতিশ্রুতি সহ্য করতে পারে না, এবং দুই বছর পরে তারা ভিন্ন পথ বেছে নিতে পছন্দ করে এবং সে জাহাজের ডেকে দৃঢ় থাকে। “অনেক ঘোরাঘুরির পরে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি রেস্টুরেন্টটি খুললেই আমি সত্যিই একজন শেফ হয়ে গিয়েছিলাম, এখন আর পিছনে ফিরে যাওয়া নেই। আমার কাঁধে সমস্ত দায়িত্ব ছিল, আমি নিজেকে প্রধান শেফ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম।" এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে সফল হন, তার Tre Zucche রাজধানীর রেস্তোঁরাগুলির মধ্যে পথ তৈরি করে এবং একটি সম্মানজনক অবস্থান জয় করে। "পাড়ার একটি প্রধান জিনিস কিন্তু পুরো শহরেরও - এটিকে গাম্বেরো রোসো গাইডে সংজ্ঞায়িত করেছে - ফ্যাব্রিজিও সেপের রেস্তোরাঁটি বহু বছর ধরে লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে..."। "একটি জায়গা যা উল্লেখ করার জন্য একটি উদাহরণ - Identità Golose লিখেছেন - মাঝারি-ভারী উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহ একটি নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁর জন্য, যেটি আমরা ইতালিতে সংযমের অভাব এবং অবশ্যই সচেতন ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনার কারণে সবচেয়ে বেশি ভুগছি: আমি চাই করতে কিন্তু আমি চাই না। এবং এটির পরিবর্তে যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা হয়, কারণ শেষ পর্যন্ত সবাই শিল্পী হতে পারে।" এবং প্রামাণিক বিবেনদা নিশ্চিত করেছেন যে "ফ্যাব্রিজিও সেপের রেস্তোরাঁটি অনেক গুরমেটের সম্মান এবং স্নেহ জিতেছে"।
তার রন্ধনপ্রণালী হল রোমান এবং ল্যাজিও গ্যাস্ট্রোনমিক ঐতিহ্যের জন্য একটি পেন, যার পণ্যগুলির জন্য তিনি রেস্তোরাঁর পাশে একটি রুম উৎসর্গ করেছেন: "বোটেগা", অঞ্চলটির একটি ক্রস-সেকশন যা পুরানো সরাইখানা, মুদি দোকান এবং বেকারিকে ঘনীভূত করে. তাই কেনাকাটা এবং একটি রন্ধনপ্রণালী... প্রকৃতপক্ষে একটি দোকান, সেখানে, অংশের বাইরে একটি আরও পরিমার্জিত রন্ধনশৈলী যেখানে তার কল্পনা এবং তার সৃষ্টিগুলিকে "এসপ্রিট দ্য সূক্ষ্ম" দিয়ে পুনরায় দেখার অনুপ্রেরণা দেয়, মাকে উদ্ধৃত করতে, ঐতিহ্যবাহী খাবার , এবং যেখানে - লোকেরা এটি জানে না - মায়ের ফরাসি শিক্ষাগুলি অত্যন্ত উপস্থিত এবং অনুভূত।
“আমার রন্ধনপ্রণালী – ফ্যাব্রিজিও সেপে ব্যাখ্যা করে – আমার অঞ্চলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বর্তমানে আমি একটি ঐতিহ্যগত প্রস্তাব সহ একটি মেনু অফার করি এবং অন্যটি আমার ব্যাখ্যা সহ। আমি 2018 সালের জানুয়ারিতে এই পরিবর্তন করেছি, আমি চ্যানেল 8-এ আলেসান্দ্রো বোর্গিসের একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার পরে, যেখানে আমি ল্যাজিওর শেফ ছিলাম এবং আমাকে কম পরিচিত খাবার উপস্থাপন করতে হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী রোমান আঞ্চলিক রন্ধনপ্রণালীর ধারণা, শুধুমাত্র অফাল, ভারী এবং চর্বিযুক্ত, পর্যালোচনা করা দরকার। অনেক খারাপ রেসিপি আছে, যেগুলি আমাদের ইতিহাস এবং আমাদের সংস্কৃতির অংশ, আবিষ্কৃত হবে এবং পুনরায় প্রস্তাব করা হবে যেগুলি যদি তারিখে আপডেট করা হয় তবে এটি খুবই আকর্ষণীয়।"
এটি যুদ্ধক্ষেত্র – যেমন ফার্স্ট অ্যান্ড ফুডের পাঠকরা অনেক তারকা শেফের কাছ থেকে শিখতে পেরেছেন, এমন একটি যুদ্ধ যা ক্ষেত্রগুলির গন্ধ এবং স্বাদগুলিকে পুনরুদ্ধারের দিকে নিয়ে যায় এবং পর্যটকদের জন্য অনেক রোমান ট্র্যাটোরিয়ার সামনে মার্শালদের ভয়ঙ্কর সেনাবাহিনী, যেখানে গুণমান একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবং যেখানে ভূখণ্ডের গ্যাস্ট্রোনমিক সাংস্কৃতিক মান ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ হয়। এতে ফ্যাব্রিজিও সেপের থ্রি পাম্পকিন্স বছরের পর বছর ধরে একটি মেধাবী কাজ করে আসছে, হারিয়ে যাওয়া সময়ের সন্ধানে ধারণা এবং প্রথম সারির স্বাদের একটি বাস্তব পরীক্ষাগার দুর্দান্ত কমনীয়তা এবং উদ্ভাবনশীলতার সাথে উপস্থাপন করা হবে.
সংক্ষেপে, ফ্যাব্রিজিও সেপে আজ এমন একজন আগমন যিনি তার উত্সের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন না এবং যিনি নম্রতা এবং পেশাদারিত্বকে একত্রিত করতে জানেন: "আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে আজ আমি যা করতে স্থির করেছি তা অর্জন করেছি, প্রকৃতপক্ষে, আমার একটি দুর্দান্ত স্ত্রী রয়েছে বোটেগাতে আমাকে সাহায্য করে, এবং আমার একই আবেগের সাথে ব্যবসা চালিয়ে যায়, আমার একটি 16 বছর বয়সী ছেলে আছে যে রান্নার জন্য হোটেল ম্যানেজমেন্ট স্কুলের তৃতীয় বর্ষে পড়ছে, আমি আশা করি সে চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। থ্রি পাম্পকিনস এবং তারপরে আমার মেয়ে সোফিয়া আছে যে এখনও জানে না!"।
Trastevere-এর প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড, এখন প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী, সফলভাবে তার যৌবনের আবেগ, একটি মার্জিত স্থানীয় রন্ধনপ্রণালী একটি esprit de সূক্ষ্মতার সাথে বহন করতে সক্ষম হয়েছে
