Sin temor a exagerar, no nos alejamos de la realidad si decimos que nació la gran tradición repostera de Palermo, pero también de toda Sicilia... bendecida por Dios, y sí, porque los dulces más tradicionales transmitidos de generación en generación Hoy en día, desde Martorane hasta las galletas rizadas, desde el triunfo de la gula hasta el cuscús con pistacho, todos nacieron en el silencio de las cocinas de los conventos monásticos, a menudo de clausura. Rezamos a Dios y mezclamos cremas, ricotta, azúcar, miel, frutas confitadas, almendras.
La antigua tradición pastelera de los conventos de Palermo: en 1700 había 21 en la ciudad
Baste decir que sólo en Palermo en 1700 se registraron 21 talleres de confitería conventuales, pero la tradición se remonta a siglos atrás. “Al principio, producir dulces era una forma de pagar la deuda”, explica Maria Oliveri, autora de un folleto ilustrado “Los secretos del claustro” que aborda histórica y antropológicamente la tradición pastelera conventual siciliana. “El libro – explica – nació de la intención de anotar historias y pequeñas curiosidades de los monasterios femeninos de Palermo y al mismo tiempo intentar centrar la atención en una sabiduría gastronómica madurada en ochocientos años de historia conventual en Sicilia. un importante patrimonio espiritual y material que no se puede perder, pero que debe ser valorizado y transmitido a las generaciones futuras".
Pero ¿por qué se desarrolló esta actividad en los conventos? Porque con las ricas dotaciones de las grandes familias nobles que aplicaban la regla de las bonificaciones, los conventos podían permitirse el lujo de adquirir materias primas caras, denegadas a los pobres, con las que mantener a los jóvenes conventuales ocupados en los más variados oficios artesanales, incluida la pastelería. . .
Los dulces de las monjas de clausura como contacto con sus familias de origen, para no sentirse olvidados
Para la mayoría de los internos - no todos eran de familias nobles - era también una forma de realizarse a pesar de las limitaciones, de mantener un vínculo con sus familias de origen a las que enviaban sus dulces como regalo, dejando un rastro de salir al exterior del convento. Condición desesperada descrita magistralmente por el joven Giovanni Verga en "Historia de un curruco", la conmovedora historia de María obligada a hacerse monja debido a la pobreza de su familia, que no puede permitirse pagar la dote para casarla ni mantenerla. . Sin embargo, con el tiempo – explica María Oliveri – la actividad se convirtió en una forma de obtener ingresos económicos. Sin embargo, ya antes de la guerra sólo las familias adineradas podían adquirirlos, porque el precio era bastante alto debido al uso de materias primas caras, como el azúcar. La mayoría de los productos de temporada, sin embargo, provinieron de los fondos aportados como dote por las jóvenes que hicieron sus votos". En Sicilia, concretamente, esta actividad artesanal está cargada de valores culturales, heredando recetas, sabores y técnicas de repostería de los pueblos que han ido y venido por la isla, desde los árabes hasta los normandos.
De la historia del antiguo monasterio fundado en 1171 por Matteo d'Ajello, Gran Canciller de Sicilia (es decir, primer ministro bajo el gobierno de los soberanos normandos Guillermo I y Guillermo II). que se encontraba en la vía Celso, hoy desaparecida, llega un postre irreverente para un convento monástico: la Fedde del canciller (Fedde di lu Cancidderi) que corría peligro de extinción. Empecemos por el nombre licencioso: Fedde en dialecto siciliano significa nalgas. Evidentemente el canciller Matteo d'Ajello, acostumbrado a abundantes libaciones, había desarrollado unas particulares redondez en la parte baja de la espalda... pero con el tiempo, para evitar resentimientos, el postre tomó la forma de una concha redondeada.
Se trata de una cáscara de suave pasta de almendras que esconde un relleno de crema de manjar blanco y mermelada de albaricoque.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El leopardo en la Fedde: "Con sólo pronunciar sus nombres se cometería un pecado".
Los palermitanos consideraban que los Fedde eran manjares exquisitos, superiores en bondad a todos los demás dulces. Precisamente el abad Meli exclamó: “¡Quién cannola, casate o cassateddi!. ¡Más cuatro federales de lu Cancidderi/ ¡Haré siete años con remi in manu!” (¡Pero qué cannoli, cassata o cassatelle! ¡Por cuatro rebanadas de Canciller/ pasaría siete años con los remos en manos de trabajos forzados!). Incluso Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Leopardo, hablando de estos dulces, irónicamente dice que deberían haber sido prohibidos "porque con sólo pronunciar su nombre se cometería un pecado".
La forma actual del postre es la que ya había adoptado en el siglo XIX, la de concha de bivalvo. La idea de que fueran las piadosas monjas quienes manipulaban apetitosos dulces con forma de nalgas masculinas provocó cierta hilaridad entre los habitantes de la ciudad...
Según otros estudiosos, los Fedde eran similares al "prucitanu", una galleta hoy obsoleta con forma de sexo femenino, producida en Comiso, en la provincia de Ragusa, y entregada por la novia al novio como señal de buena voluntad. suerte.
La tradición se mantiene viva en el Monasterio de Santa Catalina
Se decía que este postre original pero muy sabroso estaba en peligro de extinción. Antonino Uccello escribía en 1981: "Debido a una elaboración excesiva, algunos postres como el Fedde del Canciller y los pasteles de las Vírgenes son antieconómicos y ya no se envasan". Afortunadamente hoy se pueden encontrar en la confitería del imponente monasterio de Santa Caterina, en pleno centro de Palermo. Fundado en 1312 por Benvenuto y Palma Mastrangelo, hija y esposa de Ruggero, capitán de Palermo después de las Vísperas sicilianas de 1282, el edificio estaba inicialmente destinado a simples prostitutas, luego se transformó en uno de los monasterios nobles y de clausura más ricos y más importante en el área de Palermo y luego cayó en abandono en la década de 900, permaneciendo activa hasta 2014, cuando las pocas monjas que quedaban de la orden dominicana tuvieron que mudarse por razones de seguridad.
Desde una entrada lateral a la entrada de la antigua iglesia se accede a "Los Secretos del Claustro", un lugar que, gracias a un proyecto cooperativo llevado a cabo por Maria Oliveri y Maria Carmela Ligotti, ofrece a la venta dulces conventuales sicilianos, cuyos ingresos de los cuales se destinan a la restauración del monasterio.
