那不勒斯风格的圣诞鳕鱼：Baccalaria 虔诚餐厅的菜谱中，朴实无华的烹饪方法经久不衰，经久不衰

科德和那不勒斯的一见钟情已经持续了几个世纪，每年都会重演，尤其是在圣诞节期间。 Giovan Battista Basile 的 Lo cunto de li cunti 表达了 600 年代流行美食的表达。他的财富是特伦特会议，在马丁·路德发起教会放荡的指控后，特伦特会议下令吃瘦食

鳕鱼和那不勒斯的一见钟情已经持续了几个世纪，并且每年都会重演，尤其是在圣诞节期间 - 无法想象平安夜或除夕晚餐没有看到它的提议 - 当它在严格的餐桌上供应时各种形式的餐桌：面糊煎炸，配沙拉，配番茄，配土豆，在平底锅或烤箱中，“arrecanato”配橄榄和洋葱，汤或作为 paccheri 的调味品。

历史上这种婚姻在十六世纪完成，当时，随着海上航线的发展，大量这种鱼从挪威罗弗敦群岛的斯堪的纳维亚海域和冰岛到达索马维苏威亚纳，需要仔细加工。第一个参与这项活动的是圣阿纳斯塔西娅圣母玛利亚圣殿的僧侣们，这座圣殿是一个大众虔诚的中心，围绕着怀有孩子的圣母的小房子而建，在 95 世纪，这座小房子在孩子出生后开始大量流血。一名狂热的排球运动员对失败感到愤怒，一边咒骂一边向她扔球。修士们凭直觉建造了一个大型水箱，以塞贝托河（现已消失）的水为水源，具有特殊的特性，可以在其中“浸泡”、回收和加工鳕鱼。但为了尊重这个地方的神圣性，并且不让生产的气味污染朝圣者，这些水箱建在距离索马维苏威那地区的圣阿纳斯塔西娅圣母圣殿稍远的地方。鳕鱼很快成为穷人的食物，并被广泛食用，尤其是在天主教反宗教改革之后。事实上，在特伦托大公会议中，马丁·路德用 XNUMX 张桌子谴责教会腐败、教会浪费的财富、赎罪券的出售以及教皇买卖赎罪券的权利，这让教会感到震惊，想要给予一个信号从餐桌开始，通过在四旬斋和圣日期间推行“精益饮食”的概念，推动神职人员更加严格。与此同时，一位在教廷拥有良好人脉的瑞典神父奥拉奥·马格诺（Olao Magno）赞扬了“一种叫做梅鲁西亚（merlusia）的鱼，它在冷风中晒干，德国商人用它来交换鹿肉、小麦和木材”。

劣质鱼，味道鲜美，价格便宜，易于保存，鳕鱼突然发大财，贫民窟的神职人员以贵族鱼为食，百姓则以“Merlusia”为食。但 1800 年，焦阿基诺·穆拉特 (Gioacchino Murat) 进行了领土改革，将圣阿纳斯塔西娅 (Santa Anastasia) 镇与索马维苏威那 (Somma Vesuviana) 镇分开。第一个结果是保护区得以保留，第二个结果是贸易蓬勃发展，小镇变成了真正的鳕鱼中心，成为意大利南部最大的生产基地，这要归功于该地区诞生的众多公司。当然有几年了。随着时间的推移，北欧国家与意大利的关系扩展到各个地区，特别是威尼托、马尔凯、卡拉布里亚和西西里岛。鳕鱼在意大利传播开来，并以不同的名字命名：Merluzz、Bacalà、Stochefiscie 或 Stocche、Stocco、Stoc、Pessestocco、Piscistoc、Baccalà、Bertagnin、Bertagnì 等。威尼斯选择将鳕鱼干称为“baccalà”或“bacalà”，从而脱颖而出。在那不勒斯，它成为并且仍然是真正的崇拜对象。

经济学、南方主义、社会问题和中世纪历史学者安东尼奥·帕拉托 (Antonio Parlato) 为他献了一本书《鳕鱼陛下》中我们唱出了一首有趣的童谣：“在北海，在潜水和溅水之间，鳕鱼幸福地生活着。但有一天，戴着野山羊头盔的维京人看到了他，然后他们杀了他。数以百万计的鱼从平静的深渊中被撕裂并在空气中风干：这就是鳕鱼干。稍远一点的巴斯克人看到鳕鱼，惊呆了；那些被野兽般的愤怒捕获并塞进桶里的鱼也震惊了。好消息正在传遍世界：多么美味啊！事物？鳕鱼”。

那不勒斯鳕鱼的众多传统食谱中，除了圣诞夜的炸鳕鱼外，最忠实于大众精神、在家庭中最用心、在餐馆和餐馆中最受推崇的就是那不勒斯鳕鱼，由炸鳕鱼、番茄酱制成。并用橄榄、刺山柑和松子调味。简单的调味料充分诠释了不太富裕阶层的美食，一种贫穷的菜肴，但却表达了该地区的所有风味和香气。这一概念出现在十七世纪那不勒斯文学经典之一《Lo cunto de li cunti》中，作者是詹巴蒂斯塔·巴西莱 (Giambattista Basile)，其中一位富商的儿子不得不离开那不勒斯。男孩回头，看着远处的这座城市，满怀怀旧地将它视为一座吃饭的城市：“他驰骋出城，但当他面朝后走出卡普阿纳门时，我就开始说：坚持住紧，我要离开我美丽的那不勒斯了，谁知道我是否还能再次看到糖砖和皇家意大利面墙呢？那里的石头是用吗哪做的，横梁是用红糖做的，门窗是用酥皮做的。再见胡萝卜和甜菜，再见zeppole和gliacci，再见西兰花和肚皮，再见牛肚和内脏，再见炖菜和馅饼，再见城市之花，再见意大利的奢华，再见欧洲镜子的小彩蛋。再见那不勒斯非加超，美德已经设定了界限，恩典已经标记了界限。我要离开，永远成为已婚皮尼亚蒂的鳏夫，我要离开这个美丽的卡萨莱，我的西兰花，我会离开你。”当然，这是一道糟糕的菜肴，有着悠久的历史，是年终庆祝仪式的主角，易于准备，并且能够凭借其完全那不勒斯的正宗性以及要求更高的食谱而脱颖而出。

如果说 Somma Vesuviana 是真正的鳕鱼保护区，那不勒斯则有一个世俗保护区，鳕鱼是绝对的主角，不仅提供严格的传统版本，而且还融合了国际美食。

在Piazzetta del Sedile di Porto，出现了一个原始的地方“Baccalaria”，它被简单地认为只是一家餐厅。实际上，店主托蒂·兰格（Toti Lange）是一位热爱鳕鱼的企业家，这迫使他不断前往索马Vesuviana 赋予了一种理念生命力，这种理念不仅基于原材料的独特品质，还基于其历史、文化、传统，同时还与葡萄牙和西班牙等其他地中海国家的传统相结合，更远可达鳕鱼捕捞地冰岛。不仅。他还推动了那不勒斯巴卡拉学院或巴卡拉朱利学院，也被称为“Mussilli 和 Coronielli 联合会”，旨在保护围绕鳕鱼开发和发展的所有艺术，包括盐腌和干鳕鱼干，保护传统制剂并鼓励其在意大利和国外的改进和传播。兄弟会有严格的规矩。研究意大利具体现实中美食中鳕鱼的存在问题，制定新提案，根据绝望的家庭主妇、公共和私人机构、困难厨师的要求就此事提供自由意见，并努力促进人们更好地了解这种丰富的食物。此外，它还推动旨在历史和科学研究的举措，使越来越多的人群，特别是年轻人，更接近迄今为止被认为是最卑微和最贫困阶层的特权的蛋白质来源，传播其著名的健康知识和营养保健特性，其作为习俗、文明、文化和科学的表达的价值。