Improvável macacão sob a clássica jaqueta de chef, tênis nos pés, olhos astutos e curiosos escondidos atrás de óculos grossos, o rosto grande emoldurado por dreadlocks estilo Rasta.
O que dizer? Tudo está escrito em seu cartão de visita virtual: seu caráter um tanto louco, o amor pela provocação, o conceito quase exagerado do sentido da liberdade, o prazer da ironia e o gosto pelo reencontro, o sentido da memória.
Tudo isso também pode ser encontrado no nome ainda mais improvável que ele deu ao seu restaurante Magorabin que, na tradição de Turim, é o homem mau, o bicho-papão que assusta as crianças nos contos de fadas, o terror dos malandros que combinaram grandes e que imediatamente se alinharam quando suas mães ou avós ameaçaram invocar o Magorabin.
O negro em questão responde pelo nome de Marcello Trentini, 49 anos, uma infância um tanto dourada e um tanto temerária, entre karatê, esqui, tênis, hipismo, natação, hóquei no gelo, (e a lista poderia continuar) filho de um pequeno burguês que abriu caminho nos anos do boom, e isso permitiu que ele sonhasse em sua juventude em se tornar um emulador de Niki Lauda "Eu amava a fórmula 1 e a velocidade em geral, então nos meus anos de colégio eu realmente não tinha idéias muito claras…”
Na verdade, se por um lado se via como um campeão admirado, dando autógrafos e sendo fotografado com modelos deslumbrantes, por outro, o nosso também gostava de viver com prazer o momento de cozinhar em família "o momento de preparar as refeições era como um jogo para jogar todos juntos e foi uma experiência compartilhada. Também passei muito tempo com a minha avó e lembro-me sempre dela muito ocupada no fogão enquanto eu andava por aí a fazer-lhe mil perguntas”.
Chega a adolescência e o jovem Marcello coloca a Enciclopédia da culinária entre suas leituras preferidas, e não é apenas uma leitura passiva. O menino gosta de tentar reproduzir em casa o que vê fotografado nos livros. Mas continuamos a divertir-nos com um jovem que adora sempre experimentar novas experiências.
Até ... até que durante o seu serviço público acaba num círculo cultural onde também havia uma cozinha e aí pergunta, com base nas suas experiências caseiras, (entre as quais se contam - segundo ele confessa - uns desastrosos gnocchi al pesto , preparado aos 12 ou 13 anos, por cozer as batatas muito depressa "mas lembro-me do pesto excelente...") pede para poder dar uma mão à cozinheira.
“Ali descobri que tenho uma propensão natural para um sentido de organização que é a verdadeira diferença entre um bom cozinheiro amador e um profissional embrionário”.
Mas seus estudos o direcionaram para a escola de arte. Portanto, nada a ver com sua profissão.
Fiel ao seu caráter - que não mudou com o tempo - o homem de preto não frequenta cursos de nenhum tipo. E diz com orgulho: Posso dizer que sou totalmente autodidata e que segui o caminho clássico do “menino da loja”, partindo da função de ajudante de cozinha e subindo de cargo conforme meu aprendizado avançava. Dos 18 aos 31 sempre trabalhei em cozinhas de subsistência, sem chefs famosos ou estágios estelares, vivi sozinha pelo mundo, cozinhar era a minha forma de ser livre”.
Não fez estágios mas podia dar-se ao luxo de viajar pelo mundo estudando as cozinhas dos grandes chefes nas suas instalações sentado à mesa com o olhar curioso de um lapidador que sabe analisar a matéria-prima e perceber como isso pode ser aprimorados e ganham forma em mil facetas.
Daí se conclui que a sua cozinha é muito pessoal e não é influenciada pela permanência numa brigada de alto nível a seguir a um grão-mestre.
Certamente Trentini desenvolveu um forte senso de cozinha local que quer contar um território em constante evolução, com os pés enraizados no mercado e o olhar para o horizonte que varre mundos diferentes seguindo sua intuição, ou os fascínios que sofre atualmente de um cultura culinária.
E aqui tudo isto ganha forma em Lingua/camarões/mandarim porque o seu primeiro prato “autoral” com o qual “tracei o sulco da minha ideia de território contemporâneo”, ou em Esparguete com manteiga e anchovas porque “foi e ainda é a comida reconfortante por definição, assim como minha versão gourmet do sabor da memória”.
E ainda de referir o seu Tagliatelle al tartufo, um prato básico de trufas, criado e premiado no concurso JRE, na prática um tagliatelle cozido e batido com batatas, temperado com manteiga de trufas e enrolado na crocante base de trufa preta, para parecer um Brigadeiro. Ou o prato que ele chamou de 10.000 Km com pombo local, aspargos brancos do Chile e cerejas de Madagascar.
Trentini admite que tem um carácter e personalidade multifacetados, no entanto apressa-se a esclarecer “mas penso que as minhas características mais relevantes no contexto da vida de restaurador são uma teimosia incrível e uma grande generosidade”.
Deu grande demonstração de pioneirismo ao longo de sua carreira, onde sempre ergueu bem alto a bandeira da liberdade sem limites, indo do clássico ao free style.
E admite que teve de lutar para afirmar esta filosofia de vida no seu meio, ao conseguir ser aceite nas brigadas “pelas minhas qualidades profissionais e pelo meu espírito de sacrifício mais do que pela minha aparência boémia ou formação sui generis”. A sua, gosta de repetir, é uma cozinha “cúmplice, feita de cabeça, coração e barriga”. Uma cozinha pensada, mas com a gula como denominador comum.'
Magorabin é tudo isso, é o laboratório permanente de um eclético e anárquico chef-artista, o território com suas tradições como religião, o golpe de inventividade, o lampejo de engenho fora das convenções como transgressão.
Este aspecto foi bem compreendido pelos jurados do guia vermelho que, ao atribuir-lhe a prestigiosa estrela, sublinharam a originalidade deste "chef-mecenas de longos dreadlocks, amante das viagens e das filosofias rastafari indianas, que estudou cinema e artes plásticas e acabou na cozinha quase por acidente. Mas o acaso não existe e uma vez identificada a sua paixão e vocação, foi um contínuo crescimento, descoberta e devir. Nos seus pratos há ecos da tradição regional com ingredientes locais e internacionais, uma grande sinfonia de sabores e uma rara combinação de audácia, sensibilidade, cultura gastronómica e técnicas superfinas”.
Um autodidacta que não se pode homogeneizar aos modismos, mas conseguiu ser premiado com uma opinião estrelada de autoridade na área, para além da estrela Michelin, pela surpresa de se ver sentado às mesas do seu Magorabin, ninguém menos que o grande Michel Roux, Legion of Honor, o chef do lendário Le Gravoche, o primeiro restaurante com três estrelas Michelin na Grã-Bretanha, e de Pousada à beira-mar, que foi o primeiro restaurante fora da França a conquistar três estrelas em 25 anos, o que inspirou as cozinhas de Gordon Ramsay, Marco Pierre White, e Pierre Koffman, e que ao final do jantar se fez retratar em uma foto de recordação com um Trentini emocionado, assinando seu pedido com três estrelas. Uma investidura auspiciosa.
A atenção ao detalhe, o cuidado e o conforto, "uma abordagem deliciosa à mesa", são hoje as chaves do Magorabin, um restaurante elegante e rigoroso que reflecte em todos os elementos o cariz cosmopolita do chef, desde o salão que recebe os hóspedes até ao dois salões, com referências de design que piscam para Nova York e ao mesmo tempo detalhes como luminárias e paredes para celebrar o artesanato italiano.
Para os hóspedes que pretendem uma experiência ainda mais exclusiva, foi criada a Mesa Social: uma mesa de convívio com capacidade para 8 comensais mesmo em frente à cozinha, permitindo assim uma interação direta com os cozinheiros que servem os pratos à mesa.
O sonho que guardou na gaveta é poder abrir um bistrô-loja de vinhos em Nova York. Será que ele vai conseguir? Apostas aceitas.
O sucesso não mudou muito sua vida: “Aprendi a elogiar a lentidão e a ter mais tempo para mim e não pretendo mais abrir mão de uma qualidade de vida melhor”.
E depois: Adelante, Pedro, con juicio, si puedes….
