Camera Națională a Modei Italiene a decis să treacă mai departe cu adevărat. De data aceasta marile nume își arată fețele și chiar deschid sforile poșetei pentru ceva care nu le privește strict pe compania lor. Sistemul italian de modă, care are Milano ca centru de greutate, era în pericol să-și piardă liderul mondial și, după ani de controverse interne și atacuri din străinătate, cuvintele nu mai erau suficiente. Este inutil să te plângi în continuare de un oraș neatractiv și primitor, calendare prea scurte și concentrate, loc puțin pentru noi talente, neatenție generală din partea politicii. Marile companii de modă au decis, în sfârșit, să preia problema, intrând direct în organele CNMI și plătind cotizații de până la 250 de mii de euro (anterior erau de maximum 20 de mii de euro). Noul buget (4,7 milioane de euro) este încă departe de cele 8 de lire sterline ale analogului asociație britanică care organizează prezentările de modă londoneze, dar acestea pot fi suficiente pentru a începe serios o relansare a evenimentelor italiene, ținând cont că există și sponsori și contribuția (500 mii euro) a Camerei de Comerț din Milano.
De asemenea, face diferența cu trecutul, de ieri, o președinție grea, cu patru vicepreședinți, vicar Patrizio Bertelli, Diego Della Valle (noul membru al CNMI), Angela Missoni, Gildo Zegna și doi directori generali, Giovanna Gentile Ferragamo. și Stefano Sassi (ad Valentino). Pe lângă aceștia, noul consiliu, ales pe 17 aprilie, include și președintele reconfirmat Mario Boselli, apoi Lavinia Biagiotti Cigna, Carlo Capasa (Costume National), Patrizio di Marco (Gucci), Jacopo Etro, Massimo Ferretti (Aeffe), Marialuisa. Gavazzeni Trussardi, Sergio Loro Piana, Luigi Maramotti (Max Mara), Renzo Rosso, Carla Sozzani (10 Corso Como), Silvia Venturini Fendi. Lipsesc doar Giorgio Armani și Dolce & Gabbana: până acum au intrat în calendarul prezentărilor de modă chiar dacă nu erau înscriși la CNMI, dar acum vor trebui să depășească această ambiguitate altfel, din septembrie, vor fi tăiați. Mai ales că chiar și mărcile aparținând unor mari grupuri franceze, cum ar fi Gucci din PPR, sunt înregistrate la CNMI și la fel și maison Valentino, care prezintă la Paris de 40 de ani, dar se angajează să organizeze evenimente majore la Milano în perioada de Modă.
De ce această nouă fervoare? „Cu toții suntem vinovați, stiliști și antreprenori – a spus Bertelli – că nu am profitat de oportunitățile anilor 90 în mod corect, crezând că succesul Milanului ar putea continua de la sine. Tot sistemul trebuie să facă acum o mea culpa'', înainte să fie prea târziu și celelalte capitale ale modei să ne zdrobească. Pentru calendarul prezentărilor de modă din Milano, o problemă spinoasă care a fost mereu, va exista o comisie specială dar deja s-a decis că Milano nu se va adapta la programele altor orașe: asta înseamnă că săptămâna modei din Milano, pentru femei. fashion, vor fi cu siguranță șase zile, fără să cedeze presiunilor americanilor care ar dori să reducă evenimentul italian la un weekend lung. „Dacă directorul Vogue SUA, Anna Wintour, vrea sau nu să vină la Milano din prima zi, este problema ei, nu Camera de Modă trebuie să se adapteze, ci doamna Wintour trebuie să se adapteze”, a spus el fără pretenţiile lui Bertelli. Vicepreședintele adjunct a adăugat: „ne vom asigura că marile nume sunt bine distribuite de la prima până în ultima zi și că tinerele talente nu sunt toate puse la capăt și, prin urmare, săriți peste de presa care pleacă din Milano pentru a se grăbi la Paris. . Și atunci ne-am dori ca calendarul să rămână mai mult sau mai puțin același timp de cel puțin patru sezoane”.
Cel mai jos punct pentru Milano, pe care Boselli l-a numit astăzi „momentul indecent”, a fost trăit în urmă cu aproximativ trei ani, de atunci a crescut conștientizarea că trebuie să relanseze cumva organizația italiană de modă. Pentru că atacul asupra primatului Made in Italy are loc și la acest nivel. Și nimeni nu se gândește, însă, să poată merge să ceară ceva, mai ales financiar, din politica locală sau națională: „miniștrii în ziua de azi au la ce să se gândească”, chiar dacă sectorul modei rezistă și, în funcție de perimetrul de calcul, angajează direct de la 560 la 650 de mii de oameni, plus o vastă industrie de satelit care – s-a spus – poate depăși sectorul ingineriei. Pe scurt, moda își suflecă mânecile și încearcă să meargă singură (cum a făcut prin extinderea în străinătate: „ambasadele noastre – a spus Bertelli – nu s-au angajat niciodată în politică comercială”).
Acum, așadar, toți șefii de firmă s-au angajat să găsească un spațiu pentru un angajament direct în cele 8 comisii, cea care va trebui să găsească un director general pentru noua versiune managerială a CNMI, cea care va întocmi noua statut, cel care se va dedica calendarelor prezentărilor de modă, comisiilor care au sarcina de a dialoga cu diferiții protagoniști ai sistemului modei și cu cartierele textile, cel pentru Milano Mare care va inventa evenimente și inițiative și în vedere la Expo, apoi comisia care va lucra la noul acord pentru retail semnat cu China.
