Sans crainte d'exagérer, nous ne nous éloignons pas de la réalité si nous disons que la grande tradition confiserie de Palerme, mais aussi de toute la Sicile, est née... bénie de Dieu, et oui, parce que les friandises les plus traditionnelles transmises à d'aujourd'hui, de la Martorane aux biscuits frisés, du triomphe de la gourmandise au couscous à la pistache, tout est né dans le silence des cuisines des couvents monastiques, souvent cloîtrés. Nous avons prié Dieu, et nous avons mélangé des crèmes, de la ricotta, du sucre, du miel, des fruits confits, des amandes.
L'ancienne tradition pâtissière des couvents de Palerme : en 1700, il y en avait 21 dans la ville
Il suffit de dire qu'à Palerme seulement, en 1700, 21 ateliers de confiserie conventuels étaient enregistrés, mais la tradition remonte à des siècles. « Au début, produire des friandises était une façon de rembourser sa dette » explique Maria Oliveri, auteur d'un livret illustré « Les secrets du cloître » qui traite historiquement et anthropologiquement de la tradition confiserie conventuelle sicilienne. « Le livre – explique-t-il – est né de l'intention d'écrire des histoires et des petites curiosités des monastères féminins de Palerme et en même temps d'essayer d'attirer l'attention sur une sagesse gastronomique mûrie au cours de huit cents ans d'histoire conventuelle en Sicile, un patrimoine spirituel et matériel important qui ne peut être perdu, mais qui doit être valorisé et transmis aux générations futures".
Mais pourquoi cette activité s’est-elle développée dans les couvents ? Parce qu'avec les riches dotations des grandes familles nobles qui appliquaient la règle du bonus, les couvents pouvaient se permettre de se procurer des matières premières coûteuses, refusées aux pauvres, pour maintenir les jeunes couvents occupés dans les métiers artisanaux les plus variés, y compris la pâtisserie. . .
Les douceurs des moniales cloîtrées comme contact avec leurs familles d'origine, pour ne pas se sentir oubliées
Pour la majorité des détenus - tous n'étaient pas issus de familles nobles - c'était aussi une façon de s'épanouir malgré les contraintes, d'entretenir un lien avec leurs familles d'origine à qui ils envoyaient leurs friandises en cadeau, laissant une trace de eux-mêmes à l'extérieur du couvent. Condition désespérée magistralement décrite par le jeune Giovanni Verga dans "Histoire d'une tête noire", l'histoire émouvante de Maria obligée de devenir religieuse en raison de la pauvreté de sa famille, qui n'a pas les moyens de payer la dot pour la marier ni de la subvenir aux besoins de sa famille. . Cependant, au fil du temps – explique Maria Oliveri – l'activité est devenue un moyen d'obtenir des revenus économiques. Cependant, même avant la guerre, seules les familles riches pouvaient les acheter, car le prix était assez élevé compte tenu de l'utilisation de matières premières coûteuses, comme le sucre. Mais la plupart des produits saisonniers provenaient des fonds apportés en dot par les filles qui prononçaient leurs vœux". En Sicile plus précisément, cette activité artisanale est chargée de valeurs culturelles, héritant des recettes, des goûts et des techniques de pâtisserie des peuples qui se sont succédé sur l'île, des Arabes aux Normands.
De l'histoire de l'ancien monastère fondé en 1171 par Matteo d'Ajello, grand chancelier de Sicile (c'est-à-dire premier ministre sous le gouvernement des souverains normands Guillaume Ier et Guillaume II). qui se trouvait dans la via Celso, aujourd'hui disparue, se présente un dessert irrévérencieux pour un couvent monastique : la Fedde du chancelier (Fedde di lu Cancidderi) qui risquait de disparaître. Commençons par le nom licencieux : fedde en dialecte sicilien signifie fesses. Évidemment, le chancelier Matteo d'Ajello, habitué aux libations abondantes, avait développé une rondeur particulière dans les parties inférieures du dos... mais au fil du temps, pour éviter les ressentiments, le dessert a pris la forme d'une coquille arrondie.
C'est une coque de pâte d'amande moelleuse qui cache une garniture de crème blanc-manger et de confiture d'abricots.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans Le Léopard sur le fedde : « Rien qu'en prononçant leurs noms, on commettrait un péché. »
Les Palermitains considéraient les Fedde comme des friandises exquises, supérieures en qualité à toutes les autres friandises. L'abbé Meli s'est en effet exclamé : « Qui cannola, cassate ou cassateddi !. Plus quatre fedde de lu Cancidderi/ Je vais faire sept ans avec remi in manu ! (Mais quels cannoli, cassata ou cassatelle ! Pour quatre tranches de chancelier/ je ferais sept ans avec les rames aux mains de travaux forcés ! »). Même Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans Le Léopard, parlant de ces bonbons, ironise sur le fait qu'ils auraient dû être interdits "parce qu'en prononçant simplement leur nom, on commettrait un péché".
La forme actuelle du dessert est celle qu'il avait déjà prise au XIXème siècle, celle d'une coquille bivalve. L'idée que ce soient les pieuses religieuses qui manipulaient des friandises appétissantes en forme de fesses masculines a provoqué une certaine hilarité parmi les habitants de la ville...
Selon d'autres chercheurs, les fedde ressemblaient au "prucitanu", un biscuit désormais obsolète en forme de sexe féminin, autrefois produit à Comiso, dans la province de Raguse et offert par la mariée au marié en signe de bonne volonté. chance.
Tradition préservée au monastère Sainte-Catherine
On disait que ce dessert original mais très savoureux risquait de disparaître. Antonino Uccello écrivait en 1981 : « En raison d'une transformation excessive, certains desserts comme le fedde du Chancelier et les pâtisseries des Vierges ne sont pas rentables et ne sont plus emballés ». Heureusement, on les trouve aujourd'hui dans la confiserie de l'imposant monastère de Santa Caterina, en plein centre de Palerme. Fondé en 1312 par Benvenuto et Palma Mastrangelo, fille et épouse de Ruggero, capitaine de Palerme au lendemain des Vêpres siciliennes de 1282, l'édifice fut d'abord destiné à de simples femmes prostituées, puis transformé en l'un des monastères nobles et cloîtrés les plus riches et la plus importante de la région de Palerme, puis est tombée à l'abandon dans les années 900, restant active jusqu'en 2014, date à laquelle les quelques religieuses restantes de l'ordre dominicain ont dû déménager pour des raisons de sécurité.
Depuis une entrée latérale à l'entrée de l'ancienne église, vous pouvez accéder à "Les secrets du cloître", un lieu qui, grâce à un projet coopératif réalisé par Maria Oliveri et Maria Carmela Ligotti, propose à la vente des friandises du couvent sicilien, les bénéfices dont vont à la restauration du monastère.
