Podría significar mucho más que una salida de uno estilista de una marca La despedida de esta semana de Alessandro Michele da Gucci, donde es director creativo desde 2015, plantea algunas reflexiones económicas y financieras sobre el propietario Kering, que ya se enfrenta a una ralentización del crecimiento de los ingresos.
El presidente y director ejecutivo de Kering, Francois-Henri Pinault, ahora no solo debe encontrar rápidamente un sucesor para Michele, sino también presionar el acelerador de fusiones y adquisiciones, según expertos de la industria.
La salida del extravagante diseñador, que recientemente lanzó unos mocasines forrados de piel, sin ser señalado uno de sus sucesores, cae en un momento muy delicado para Kering: por un lado se ve obligado a revitalizar la marca, por el otro para hacer frente a la Compras de Navidad. Y esto está causando cierto temor entre los analistas.
La pérdida de Michele en este momento “alivia un poco signos de interrogación en nuestra opinión sobre la ejecución y evolución de la marca en los próximos meses, dejando aún más incertidumbre sobre el momento de la recuperación de la marca”, dice Chiara Battistini, analista de JP Morgan en una nota
Con motivo de la despedida de Milchele, Pina se limitó a hablar de su negocio: “El camino que Gucci y Alessandro han recorrido juntos en los últimos años es único y seguirá siendo un momento excepcional en la historia de esta Maison”, dijo. Pero él no mencionó el de ella. sucesión.
Por otro lado, el diseñador de XNUMX años, favorito de Harry Styles y Lady Gaga, al anunciar su partida no dejó saber adónde irá ahora, limitándose a referirse a "diferentes perspectivas que cada uno de nosotros puede tener". ". Los analistas dijeron que la salida de Michele ha creado un vacío que la etiqueta debe llenar rápidamente.
Con Michele, los ingresos de Gucci se han triplicado en 5 años
Michele fue un hombre clave en el fenomenal crecimiento de las ventas gracias a su estilo colorido y de género fluido. EL ingresos de Gucci casi se han triplicado hasta los 9,6 millones de euros entre 2014 y 2019. Sin embargo, recientemente, tal vez debido a la política de querer atraer a los jóvenes compradores chinos según los expertos de la industria, las ventas han tenido problemas para recuperarse tras la pandemia, como les sucedió a los demás. marcas de lujo. En el 2021 Kering, que también es propietaria de marcas que incluyen Bottega Veneta e Yves Saint Laurent, obtuvo poco más de la mitad de sus ventas y alrededor de las tres cuartas partes de sus ganancias operativas de Gucci. Y, de hecho, las acciones de Kering en la bolsa de valores de París sufrieron como resultado.
Le Acciones de Kering, con un valor de más de 66 millones de euros, se ha quedado atrás de sus rivales en los últimos años. Este año han perdido una cuarta parte de su valor. Hoy es de 546,80 euros, un 0,16% menos.
Lo que podría significar el lanzamiento del diseñador
la salida de Michele es “mucho más que el lanzamiento de uno de los diseñadores más icónicos de la última década”, dicen los analistas de Jefferies, quien apuntó a un probable “replanteamiento más profundo” de la etiqueta de Kering y añadió que “el próximo paso será necesariamente más complicado ahora”.
Si bien hacer un cambio tan radical es bueno, "podría tomar alrededor de un año ver los resultados de cualquier cambio cosmético", dijo. UBS, citando tiempos de diseño y producción.
Pero, “dada la fuerza de la estética y la identidad de marca de Michele, un cambio en el posicionamiento podría significar más una revolución que una evolución”, continúa Battistini de JP Morgan. “Esto, en nuestra opinión, podría significar un período de relativa interrupcióntanto operativos como financieros.
En los últimos años, el crecimiento se ha desacelerado, mientras que rivales como Dior y Louis Vuitton, propiedad del grupo de lujo competidor LVMH, siguieron adelante.
Le ventas del tercer trimestre de la división de moda y marroquinería de LVMH aumentó un 22%, mientras que Gucci creció un 9%, menos de lo que esperaba el mercado y algunos analistas lo atribuyeron a la disminución del interés de los compradores por el estilo extravagante del diseñador. Además, algunos de ellos cuestionaron laobjetivo a medio plazo de 15 millones de euros de facturación anual, que se fijó el pasado mes de junio.
Podría ser el momento de jugar la carta de fusiones y adquisiciones
La esperanza de Pinault es poder acelerar su búsqueda de nuevas marcas para reducir su dependencia de Gucci, según informa Reuters. Pero mientras Bernard Arnault de LVMH gastó miles de millones de euros comprando el fabricante de joyas Tiffany y la marca de hostelería Belmond, grupo especializado en hoteles y viajes de alta gama, Kering se ha mantenido por el momento al margen: ha mantenido conversaciones con Richemont, está en contacto con Moncler, mientras que la marca estadounidense del ex diseñador de Gucci ha dejado escapar recientemente Tom Ford, que fue para el grupo de cosméticos Estée Lauder.
Pero los analistas se preguntan qué es lo adecuado para Kering en el mercado: las marcas de moda, o son demasiado pequeñas para poder mover la situación, como Tod's. O encerrado en una fortaleza, como Prada.
