La exposición, titulada “HABITUS. Wearing freedom”, analiza cómo, en el siglo XX, las etapas más significativas de la innovación en moda coincidieron a menudo con momentos de liberación del cuerpo, especialmente el femenino, de las limitaciones físicas y sociales. La reseña presenta aquellas prendas icónicas que han contribuido a la emancipación de las costumbres sociales, desde el anticorset de Paul Poiret hasta los primeros pantalones creados por Coco Chanel para mujer, desde las minifaldas hasta los hot pants, desde los bikinis hasta los jeans, desde la ropa deportiva hasta las chaquetas deconstruidas de Giorgio Armani, acompañado de fotografías, videos, música.
La reseña forma parte del programa del festivalfilosofía2021 en Libertad, que se celebrará en Módena, Carpi y Sassuolo del 17 al 19 de septiembre de 2021.
El itinerario de la exposición se desarrolla en cuatro pasos, cada uno de los cuales será introducido por fotografías, videos y música. que contextualizará el período considerado.
El primero, Libera el cuerpo, comienza a principios del siglo XX, cuando los creadores de la moda se marcaron como principal objetivo liberar al cuerpo femenino de las ataduras de la indumentaria (bustos, encajes, vestidos largos) y por tanto de las convenciones sociales que confinan a la mujer en cliché predefinido Esta innovación va acompañada de la aparición de algunas figuras que conquistan hasta ahora roles y derechos tradicionalmente masculinos, desde la aviadora Amelia Earhart a Marie Curie pasando por las sufragistas de Emmeline Pankhurst o la heroína de animación Betty Boop.
Fue el diseñador de moda francés. Pablo Poiret haber determinado, con su anticorsé de 1914, primera opción revolucionaria para liberar el cuerpo de la mujer, tanto física como sexual y socialmente. fue en cambio Coco Chanel, pionera de la moda emancipada, a diseñar, inmediatamente después de la Gran Guerra, prendas cómodas y muy elegantes y a despejar el uso de la pantalones.
Estrechamente relacionado con esta prenda de vestir, Marcelo Rochas crea en 1932 la traje de poder, o la chaqueta y el pantalón femenino, que se convirtió en un símbolo de la igualdad de derechos entre sexos, especialmente en el ámbito laboral, que luego será retomado y relanzado por los estilistas en los años 80.
Indisolublemente ligada a la evolución de la condición femenina, la historia de sostén experimentó el verdadero avance moderno alrededor de 1920: aunque todavía se usaban corsés, estos comenzaron a ser más cortos, confiando la contención del busto por completo al sujetador, que en ese momento era similar a una banda de forma leve. Esta prenda, tal y como la conocemos hoy en día, tiene su origen en 1922, cuando Ida Rosenthal, una costurera de la pequeña tienda de Nueva York Enid Frocks, se dio cuenta de que cada modelo debía quedarle más a cada mujer y comenzó a producirlos para cada forma y edad.
Descubre el cuerpo introduce al visitante en los años de la posguerra, cuando las mujeres, también gracias a la difusión de las imágenes cinematográficas, afirman su libertad también descubriendo sus propios cuerpos.
Silvana Mangano de Riso amaro (1949) viste en la película exactamente como los desbrozadores que partieron de Carpi hacia las tierras piamontesas y las minifaldas no eran muy diferentes de las que se cosían los obreros de la fábrica de Carpi en los años sesenta.
Icónicos en este sentido son los bikini, que liberó a las mujeres de las incómodas camisetas playeras, el pantalones calientes nacido entre los años cuarenta y cincuenta que permitió descubrir por fin las piernas y, sobre todo, la minifalda, líder-símbolo de la batalla feminista que, gracias a Mary Quant, se extendió desde Swinging London en todo el mundo en la década de XNUMX.
Con la seccion Trabajo, deportes, genial, la reseña se adentra en los años setenta y ochenta, época en la que la moda se vuelve unisexo, y el vestido de diseñador, propio de la sastrería artesanal, deja paso a préstamo-a-portero con prendas producidas en serie.
Ejemplos de este período son los camiseta y pantalones, ambos nacidos como líderes laborales, pero que se convirtieron en íconos antes de la rebelión (James Dean y su Juventud perdida) entonces sobre la nueva forma de vestir casual, o lo ropa de deporte, nuevo símbolo del lujo moderno. Y es la sudadera, especialmente de Carpi's Best Company, la que representa este cambio de ritmo y mentalidad que también afecta al papel de los jóvenes en la sociedad.
La exposición se cierra con Deconstruir, un pasaje dentro de la moda de los setenta caracterizado por dos prendas que se han convertido en icónicas, como son las Vestido ajustado por Diane von Furstenberg y el Chaqueta desestructurada por Giorgio Armani, que imponen un nuevo concepto de traje "deconstruido", es decir, sin relleno ni forro, con los botones colocados en otro punto del tejido y las proporciones completamente revisadas, con un innovador método de cierre fácil y esencial, para crear, como afirma Giorgio Armani, un "fit relajado, informal, menos riguroso que deja percibir el cuerpo y su sensualidad".
La exposición va acompañada de un proyecto colateral de la Fundación Fashion Research Italy, una organización sin fines de lucro creada para apoyar a los fabricantes de moda a través de actividades de capacitación y consultoría sobre temas estratégicos como patrimonio, sostenibilidad e innovación digital. Conjuntamente con la exposición hábito. Usa la libertad, una serie de 29 dibujos inspirados en la naturaleza, parte del Archivo de Diseño Textil de la Fundación, se presentará al público en el Palazzo dei Pio.
