Para quem navega pelas costas de Sorrento ou Amalfi, são uma presença constante e cadenciada na paisagem. Debruçados sobre o mar ou, mais acima, sobre os rochedos, sempre numa posição estratégica, uma série de torres redondas ou quadradas tornam-se um ponto de referência constante para os marinheiros perceberem onde estão ou onde encontrar uma enseada onde ancorar. São as torres costeiras, várias vezes construídas, entre os séculos X e XV, que contam com a sua presença uma longa e conturbada história dos pacíficos povos que viveram nesta encantadora zona de Itália sujeita durante séculos a impiedosas incursões de navios piratas e de os piratas sarracenos que vinham da África para realizar ataques, saquear os camponeses de seus bens, capturar virgens e escravos.
Destes monumentos, na faixa costeira que vai de Massa Lubrense a Vico Equense, na península de Sorrento, existem cerca de vinte.
Eles datam de diferentes períodos históricos construídos sob o domínio dos suevos, angevinos, aragoneses e vice-reis espanhóis. Nasceram como torres de vigia, a fim de alertar prontamente os aldeões com sinais de fumaça para subir as montanhas para se esconder ou preparar defesas tímidas contra os atacantes. No entanto, a história teve que registrar episódios sangrentos de ferocidade inédita, como o massacre de Conca dei Marini em 1543, o ataque a Cetara em 1534, a invasão turca em 1587. E não dizia respeito apenas a pessoas humildes, mas também conta o sequestro da nobre sorrentina Berardina Donnorso durante a invasão de 1558, libertada após sete anos de escravidão, mediante o pagamento de um grande resgate pela família. E talvez para agradecer por ter salvado sua vida, a nobre, viúva de Giovan Marino Anfora, um rico nobre sorrentino, teria financiado a construção da Igreja de Santa Maria delle Grazie, dotando-a de casas e diversas fazendas para acolher as «filhas do Povo de Sorrento e seu Piano», ou sem propriedade, ao contrário dos outros mosteiros que tinham uma população exclusivamente de alto escalão.
A história das torres costeiras acompanhou a evolução político-militar do Reino de Nápoles: tiveram grande desenvolvimento com a dominação espanhola, transformando-se de guaritas em guarnições militares defensivas, depois com a mudança dos tempos foram abandonadas como estrelas. Com a restauração Bourbon de 1815, a maioria das torres foi desarmada e utilizada para outros fins (residencial, semáforo ou sinais telegráficos).
A Torre Ferano em Arola, no território de Vico Equense, tem hoje a majestosa aparência de uma torre e a aparência pacífica de uma casa camponesa. Pode lembrar uma casa tirada de gravuras de paisagens rurais do século XVII, completa com porões, cavernas e túneis ou, para os amantes da música lírica, a perturbadora casa do bandido Sparafucile, onde o drama do assassinato de Gilda, filha de Rigoletto.
Certamente deve ter tido uma função relevante no passado. A colina Arola está ligada, por estradas secundárias, à costa Sorrento-Amalfitana através de Piano di Sorrento com a estrada florestal Casa Nocillo e a Castellammare di Stabia seguindo a estrada principal, através do túnel Seiano. Caminhos antigos ainda ligam Arola a Meta di Sorrento, são os da via Grottelle e dei Camaldoli em particular, o segundo leva à antiquíssima estrada da era pré-romana (século VI aC) chamada via Minervia (do templo ao local da deusa Minerva em Punta Campanella) que conectava Nocera com Punta Campanella.
Em suma, estamos no meio da história desta parte da área de Sorrento completamente isolada e distante do tráfego turístico. Uma das estradas que levam à Torre Ferano, infelizmente fechada hoje devido a deslizamentos de terra, é tão impermeável, empoleirada na montanha, que ao percorrê-la à noite você tem a sensação de que a qualquer momento um bandido Fra Diavolo pode sair de um arbusto com muito trombone pronto para tirar sua bolsa.
Consciente da extraordinária singularidade do local, Camillo Sorrentino, nenhum presságio nunca foi tão apropriado, o Chef e proprietário do Torre Ferano, quando assumiu este espaço há vinte anos para fazer um restaurante, decidiu que tudo tinha de contar a história do seu vida. A restauração do edifício foi realizada no mais estrito respeito da estrutura original: escadas, salões, salinhas, adegas para processar o vinho dos camponeses que ali viveram por muito tempo, cavernas para guardar os barris, tudo permaneceu como já era tempo, um formigueiro fascinante, com muito sacrifício para quem ali trabalha, e com o sacrifício sobretudo pela posse de ceder ambientes mais amplos (e mais rentáveis) para os clientes.
Mas sua escolha foi bem sucedida. Chegar hoje à Torre Ferano é uma sensação única e depois, aquele terraço sem vidro que se estende sobre o Golfo de Nápoles, 600 metros acima do nível do mar, uma vista espetacular que abraça o Vesúvio, as encostas do Monte Faito, Seiano e o centro de Sorrento e que chega até Punta Campanella no mar em direção a Capri, dominando um presépio de pequenas luzes das aldeias subjacentes é algo que permanece em seu coração.
E a atmosfera que se respira na Torre Ferano também toca o coração, que induz a tempos calmos, lentos, respeitando a história do local, onde a palavra pressa é deixada à porta de entrada. Nostress é a senha do wi-fi. E não é por acaso porque aqui o stress está banido, fica a cargo da cidade, da vida intensa das casas noturnas. E Camilo é sua personificação. Um pedaço de um homem que está ocupado na cozinha. Mas que fora da cozinha, com o seu lindo sorriso no rosto, transforma-se num chef de epicurismo tranquilo, que adora estar com os clientes, vagueia pelas mesas, não se descuida de nenhuma, escrutina a atitude dos clientes , questiona-os, examina, com cuidado para entender e, sempre que possível, para conceder todos os desejos. “Sou do tipo “sem stress”, caixa” – gosta de dizer.
O restaurante da Torre Ferano criado do nada foi a sua aposta, enquanto outros perseguiam tendências de captação de clientes, Camillo, um verdadeiro self-made man, fascinado pela magia do local e pelas memórias da cozinha familiar, ficou desde logo claro que este tinha para ser um espaço filosófico, onde a cozinha tradicional, as relações humanas, a história, os sabores locais, as técnicas de confecção requintadas mas não avassaladoras, tinham de contribuir em conjunto para criar um ambiente único que pretende fazer com que as pessoas desfrutem do presente. E essa foi a chave do seu sucesso. Você não enfrenta estradas impermeáveis, estradas rurais, você não sobe 600 metros montanha acima, a menos que tenha certeza de que encontrará algo diferente.
Uma aposta ganha numa formidável dupla com Giosuè Maresca, que pode ser considerado o nobre pai de muitos chefs sorrentinos que depois percorreram um longo caminho. Um por todos? Um jovem Antonino Cannavacciuolo que aos 17 anos foi ao restaurante San Vincenzo, entre Vico e Meta di Sorrento, para refinar armas, aprofundar o sabor das matérias-primas, aprender a cozinhar com respeito, realçar sabores: o chef chamava-se Giosuè Maresca. Outro excelente nome é o grande Gennarino Esposito com duas estrelas Michelin da Torre del Saracino que o teve como professor no "Alberghiero" de Vico Equense.
E com a Maresca, Camillo Sorrentino iniciou uma parceria duradoura, estudou durante muito tempo a linha da cozinha, a redescoberta de sabores ancestrais que se transformariam em virtudes milenares de um lugar tão particular como a Torre Ferano que se supunha ser uma memória do passado e uma emoção do presente ao mesmo tempo, o reviver de velhas memórias familiares trazidas à mesa com prazer e leveza. Como a salada sauro assada, o esparguete com tremoços e berbigões, o bacalhau frito, os pratos que, em qualquer ocasião ou para eventos da aldeia, o seu avô preparava, "porque foi um pescador histórico na marina de Vico e o seu hobby era cozinhar para a população do município”. E não podemos deixar de citar a sopa de brócolis e feijão segundo a velha tradição local, a sopa genovesa com ziti quebrado, macarrão e batata com Provolone del Monaco, ravióli com ricota de búfala e trufa negra do Monte Faito com bacon crocante e um molho de livro que te deixa com muita vontade de voltar. Sem contar um clássico da street food napolitana, a pizza frita. Camillo revisitou e patenteou com a marca "La Pizza Fritta di Camillo"
Uma gastronomia que é expressão integral do território, em contacto direto com os vizinhos e com os artesãos da cidade, do mar à serra porque o segredo “está em fazer uma compra diária com produtos de excelência, seguindo a sazonalidade e preparando alguns pratos, o jeito certo de comer bem com preços baixos e o cardápio está feito!”.
Um emparelhamento que continuou ao longo do tempo em constante confronto entre professor e aluno primeiro, e entre colega e colega depois. E mesmo agora que Giosuè Maresca, que devido aos acontecimentos de sua vida, deixou Sorrento para se mudar para a Ucrânia, o fil rouge não parou: "com Giosuè - diz Camillo, conversamos frequentemente via Skype, quase todos os dias, falamos do restaurante, estudamos receitas, aperfeiçoamos as que já desenvolvemos, enfim, nada mudou porque o Torre Ferano tem sido uma experiência importante para nós”.
E foi assim que a Torre di Camillo resistiu mesmo nos tempos sombrios pós-Covid. Todos reclamaram da redução da renda. Ele não: “Esta pandemia não me trouxe nenhuma mudança”, diz com ar de quem não quer recorrer ao passado recente. E logo acrescenta com maliciosa sabedoria: “Uma das melhores coisas que aconteceram nesses meses foi a Páscoa em família e o prazer de comer pastiera em casa”.
Em suma, passados os dias de encerramento, o seu restaurante retomou em grande estilo porque a autenticidade dos seus pratos é o maior aliado de um cliente que aprendeu com os dramáticos acontecimentos deste ano que a vida exige maior respeito pela natureza. A genuinidade dos legumes da sua horta, a carne dos camponeses da zona que ainda acreditam no pequeno mundo antigo, o peixe que Camillo compra a um pescador amigo seu e que chega directamente do mar às suas cozinhas, e que ele exibe orgulhosamente aos seus clientes, numa espécie de cortejo de peixes que circulam pelas mesas, preocupados com as necessidades naturais do corpo. Quanto aos da mente, bem, já o dissemos extensivamente e ele não se cansa de o repetir, aqui a palavra de ordem é sem stress, vindes para ficar, como dizem por aqui "na graça de Deus" . Problemas, tensões, pressa devem ser deixados de lado.
Antonino Cannavacciuolo foi recentemente convidado a listar 5 restaurantes em Vico Equense que expressam a identidade e autenticidade deste canto do paraíso. E entre estes o grande chef incluiu Torre Ferano. Há alguma razão!
