強盗か投資か？ イタリア人は、外国のグループがメイド・イン・イタリーの宝石を買収したことでスキャンダルになると、非常に敏感でナショナリズムのように見えます。 前回のセールでも、 ロロ・ピアーナのもの Lvmh の管理下に置かれたこの作戦は、すぐにイタリアの土壌に対するフランスの別の襲撃として定義されました。 これは本当に事実であり、私たちはそれを後悔するだけでよいのでしょうか、それともむしろ、あらゆる観点から国際的な関心を引き付ける唯一のものである、非常に価値のある現実、ファッションの現実へのさらなる投資の問題ではないでしょうか? 高級品部門で同様の業務を遂行できる金融産業センターがなぜイタリアに生まれなかったのかを自問することは、私たちのビジネスモデルの核心に迫ることを意味します。
エミリアン・ブラニは、戦略の失敗と破産の結果を伴う、より権威のあるブランドを持つグループになろうとしました。また、フェレを買収するために借金をしたモリーゼ・トニーノ・ペルナは、イット・ホールディングの最終的な敗北に至りました。 短期間、マルゾット グループでさえ、偉大なイタリアのファッション ポールの道を歩むことができるように見えました。それは、ヒューゴ ボスとヴァレンティノ ファッション グループが証券取引所に上場した時代でした。 しかし、その場合でも、次のステップは、Permira ファンドに売却することでした (その後、Valentino をカタール首長に売却しました)。
イタリアでは、さまざまな商品やクリエイティブのストーリーを集約し、自主性を尊重しながら価値を高めていく真の「ラグジュアリー集団」が生まれていません。 象徴的なケースは、1999 年にクリエイティブなラグジュアリーの多様なハブになることに関心を持っていたプラダのケースです。その年から 2001 年まで、パトリツィオ ベルテッリはヘルムート ラング、ジル サンダー、チャーチズ、アズディン アライア、カー シューズ、ジェニーとビブロス、そしてフェンディのシェア。 プラダの所有者は、グッチの買収に異議を唱えさえしました。それは1999年のことでしたが、数か月後、「素晴らしいキャピタルゲイン」（ベルテッリ自身が230億リラを定義したように）で、彼は自分の株のブロックをLvmhに売却しました。 （その後、ピノーのPPRとのグッチの最後の戦いに敗れた）.
しかし、ベルテッリがまだ大規模なマルチブランド グループの力で証券取引所に行くことを考えていた時期でもありました。完全に異なります。 「外国の」ブランドはすべて売却され（チャーチとカー シューズを除く）、ミウッチャ プラダの創造性は、新しい市場での商業拡大の勇気ある戦略とともに、プラダとミュウミュウのラインを大きく成長させました。数年前、独自の創造的アイデンティティを強く特徴とするグループの香港での上場。 実際、これがポイントです。ファッション企業のイタリアの発展の道は、内部の創造性の連続的な線をたどり、一方で、それが切り離されるとすぐに目標を達成しません。 この仮説は、イタリアのファッション界の大成功によって裏付けられています。
私たちはサルヴァトーレ フェラガモ グループについて話しています。このグループは証券取引所で投資家を引き付けることができますが、ファッション セクターではファミリー ブランドに追加される買収を行うことには消極的です。 また、ホーガンとフェイのブランドを持っているが、社内で生まれ、開発された、デラ・ヴァッレの大成功であるトッズについても言及している. そして最後に、重要なのはアルマーニ グループです。これは、金融や他の企業の歴史と混ざりたくないクリエイティブ リソースの象徴です。 ベルナール・アルノーが1998年以来アルマーニに求愛していたことは知られており、「キング・ジョージ」は彼の会社の真の魅力を評価するためにアルマーニを繰り返し利用してきました. Lvmh グループは何度か攻撃に戻ってきましたが、まだあきらめていません。おそらく創業者の年齢 (もうすぐ 79 歳になります) と、本当の後継者がいないことに頼っています。 フランスのグループは、ジョルジオ アルマーニが常に拒否してきたオファーを提示した唯一の企業ではありませんでした。化粧品のパートナーであるロレアルも存在しました。
しかし、スタイリストであり起業家でもある彼が、販売やパートナーのための場所の確保を拒否するだけでなく、自分のグループを国際的な大規模な高級ハブに変えることさえ選択しなかったのはなぜですか? 彼も、何よりも、彼の作品の誇り、ブランドとラインの個人主義、つまり彼の仕事、彼の真の情熱を維持してきたからです。 ジョルジオ・アルマーニは金融に不信感を抱いており、それが私たちの金融システムのせいではないかどうかを自問する必要があります.彼は株主に説明責任を負うことに耐えられませんが、彼自身のものではないブランドを熱心に開発することもできません.彼の個人的な創造的努力。 彼にとって、プラダと同様に、他の多くのケースが考えられるが、ファッション企業はその創造的で起業家的な歴史と密接に結びついた価値を持っている.
この「イタリアのシンドローム」が言及されたケースで非常に成功した結果をもたらした場合、他の多くのケースでは、国際市場での実際の開発の規模に到達することはできず、今日では良好な売上高を保証する唯一のものです. そのため、今日のイタリアはダイヤモンド鉱山であり、比較的小規模な企業であり、多くの場合、完全な生産チェーンを備えています (たとえば、Loro Piana の生産チェーンは、最高の原材料を取得するための組織化されたネットワークから、高品質の繊維会社にまで及びます)。フランス人のように、イタリアのブランドの歴史を丁重に管理する方法を知っていて、Lvmh から Kering に至るまで、私たちの生産の現実をよく知っている人にとって非常に魅力的です (例: ピノーの Ppr) ) 私たちの地区で生産します。 フランスのモデルは、逆に言えば、もはやファッションや高級品の工場を持っていないからです.
注意：フランスの二大ラグジュアリー極が支配するブランド。
LVMH：ルイ・ヴィトン、クリスチャン・ディオール、ジバンシィ、セリーヌ、ケンゾー、フェンディ、プッチ、ブルガリ、アクア・ディ・パルマ、コバ、ロロ・ピアーナ。
ケリング (ex Ppr): Gucci、Bottega Veneta、Saint Laurent、Balenciaga、Stella McCartney、Alexander McQueen、Sergio Rossi、Brioni、Pomellato、Richard Ginori、Puma、Volkom。
