क्लासिक शेफ जैकेट के नीचे शानदार चौग़ा, उसके पैरों में स्नीकर्स, मोटे चश्मे के पीछे छिपी धूर्त और जिज्ञासु आँखें, उसका बड़ा चेहरा रस्ता-शैली के धागों से फंसा हुआ।
क्या कहना है? उनके आभासी व्यापार कार्ड पर सब कुछ लिखा है: उनका कुछ पागल चरित्र, उत्तेजना के लिए उनका प्यार, स्वतंत्रता की भावना की लगभग अतिशयोक्तिपूर्ण अवधारणा, विडंबना का आनंद, और फिर से मिलने का स्वाद, स्मृति की भावना।
यह सब कुछ और भी असंभव नाम में पाया जा सकता है जो उन्होंने अपने रेस्तरां मागोराबिन को दिया था, जो कि ट्यूरिन परंपरा में, बुरा आदमी है, बूगीमैन जो बच्चों को परियों की कहानियों में डराता है, शरारती लोगों का आतंक जो बहुत बड़ा जोड़ता है और जो तुरंत लाइन में लग गए जब उनकी माताओं या दादी ने मागोराबिन को बुलाने की धमकी दी।
सवाल में काला आदमी 49 साल के मार्सेलो ट्रेंटिनी के नाम का जवाब देता है, कराटे, स्कीइंग, टेनिस, घुड़सवारी, तैराकी, आइस हॉकी, (और सूची आगे बढ़ सकती है) के बेटे के बीच कुछ हद तक सुनहरा और कुछ लापरवाह बचपन। एक क्षुद्र पूंजीपति जिसने उफान के वर्षों में अपना रास्ता बनाया, और इसने उसे अपनी युवावस्था में निकी लौडा का एमुलेटर बनने का सपना देखने दिया "मुझे फॉर्मूला 1 और सामान्य रूप से गति पसंद थी, फिर मेरे हाई स्कूल के वर्षों में मुझे वास्तव में ऐसा नहीं था बहुत स्पष्ट विचार…”
वास्तव में, जहां एक ओर उन्होंने खुद को एक प्रशंसित चैंपियन के रूप में देखा, ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर करते हुए और शानदार मॉडलों के साथ फोटो खिंचवाते हुए, वहीं दूसरी ओर, हमारे परिवार में खाना पकाने के क्षण को आनंद के साथ जीने का आनंद मिला "भोजन तैयार करने का क्षण ऐसा था सभी को एक साथ खेलने के लिए एक खेल और यह एक साझा अनुभव था। मैंने अपनी दादी के साथ भी बहुत समय बिताया और मुझे याद है कि वह हमेशा चूल्हे पर बहुत व्यस्त रहती थीं जबकि मैं उनसे हजारों सवाल पूछती फिरती थी।"
किशोरावस्था की उम्र आती है और युवा मार्सेलो खाना पकाने के विश्वकोश को अपने पसंदीदा पठन के बीच रखता है, और यह केवल एक निष्क्रिय पठन नहीं है। लड़के को किताबों में फोटो खिंची हुई चीजों को घर पर पुन: पेश करने में हाथ आजमाने में मजा आता है। लेकिन हम अभी भी एक ऐसे युवक के मनोरंजन में हैं जो हमेशा नए अनुभवों को आजमाना पसंद करता है।
जब तक ... अपनी सिविल सेवा के दौरान वह एक सांस्कृतिक मंडली में समाप्त हो जाता है जहाँ एक रसोई भी थी और वहाँ वह अपने घरेलू अनुभवों के बल पर पूछता है, (जिनमें गिने जाते हैं - उनके प्रवेश द्वारा - कुछ विनाशकारी ग्नोच्ची अल पेस्टो , 12 या 13 साल की उम्र में तैयार, बहुत जल्दी आलू पकाने के कारण "लेकिन मुझे पेस्टो उत्कृष्ट याद है ...") रसोइया को हाथ उधार देने में सक्षम होने के लिए कहता है।
"वहाँ मुझे पता चला कि मेरे पास संगठन की भावना के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो एक अच्छे शौकिया रसोइया और एक भ्रूण पेशेवर के बीच वास्तविक अंतर है"।
लेकिन उनकी पढ़ाई ने उन्हें कला विद्यालय के लिए निर्देशित किया था। इसलिए उनके पेशे से कोई लेना देना नहीं है।
अपने चरित्र के अनुरूप - जो समय के साथ नहीं बदला है - काले रंग का आदमी किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम में भाग नहीं लेता है। और वह इसे गर्व से कहता है: मैं कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह से स्व-सिखाया हुआ हूं और मैंने "शॉप बॉय" के क्लासिक पथ का अनुसरण किया है, जो कि रसोई के लड़के की भूमिका से शुरू होता है और मेरी शिक्षुता की प्रगति के रूप में पदों पर चढ़ता है। 18 से 31 तक मैंने हमेशा निर्वाह रसोई में काम किया, कोई प्रसिद्ध रसोइया या तारकीय इंटर्नशिप नहीं, मैं दुनिया भर में अकेला रहता था, खाना बनाना मेरे स्वतंत्र होने का तरीका था"।
उसने इंटर्नशिप नहीं की, लेकिन वह अपने परिसर में महान रसोइयों की रसोई का अध्ययन करके दुनिया की यात्रा करने का जोखिम उठा सकता था, जो हीरे को काटने वाले की जिज्ञासु आंख के साथ मेज पर बैठा था, जो कच्चे माल का विश्लेषण करना जानता था और समझता था कि यह कैसे हो सकता है। बढ़ाया और एक हजार पहलुओं में आकार लिया।
जिससे यह पता चलता है कि उनका भोजन बहुत ही व्यक्तिगत है और एक ग्रैंड मास्टर के बाद उच्च स्तरीय ब्रिगेड में उनके स्थायित्व से प्रभावित नहीं होता है।
निश्चित रूप से ट्रेंटिनी ने एक स्थानीय व्यंजन की एक मजबूत भावना विकसित की है जो लगातार विकसित क्षेत्र को बताना चाहता है, इसके पैर बाजार में जड़े हैं और क्षितिज की ओर टकटकी है जो अपने अंतर्ज्ञान के बाद अलग-अलग दुनिया में व्यापक है, या आकर्षण यह वर्तमान में एक से पीड़ित है। पाक संस्कृति।
और यहाँ यह सब लिंगुआ / झींगे / मंदारिन में आकार लेता है क्योंकि उनका पहला "आधिकारिक" व्यंजन जिसके साथ "मैंने एक समकालीन क्षेत्र के अपने विचार का पता लगाया", या स्पेगेटी ब्रेड, मक्खन और एन्कोवीज़ में क्योंकि "यह था और अभी भी परिभाषा के अनुसार आराम का भोजन है और साथ ही स्मृति के स्वाद का मेरा पेटू संस्करण भी है।
और उनके टैगलीएटेल अल टारटूफो का अभी भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जेआरई प्रतियोगिता में बनाया और सम्मानित किया गया एक बुनियादी ट्रफल डिश, अभ्यास में आलू के साथ एक ओवरकुक और मिश्रित टैगलीटेल, ट्रफल मक्खन के साथ अनुभवी और कुरकुरे काले ट्रफल बेस में रोल किया गया, एक की तरह दिखने के लिए ट्रफल। या पकवान जिसे उन्होंने स्थानीय कबूतर, चिली से सफेद शतावरी और मेडागास्कर से चेरी के साथ 10.000 किमी कहा।
ट्रेंटिनी स्वीकार करते हैं कि उनके पास एक बहुआयामी चरित्र और व्यक्तित्व है, हालांकि वह स्पष्ट करने के लिए जल्दबाजी करते हैं "लेकिन मुझे लगता है कि जीवन के संदर्भ में एक रेस्टोरेटर के रूप में मेरी सबसे प्रासंगिक विशेषताएं एक अविश्वसनीय हठ और महान उदारता हैं"।
उन्होंने अपने करियर के दौरान पहली बार शानदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने क्लासिक से लेकर फ्री स्टाइल तक हमेशा बिना किसी सीमा के आजादी के झंडे को ऊंचा रखा है।
और वह स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने वातावरण में जीवन के इस दर्शन की पुष्टि करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, "मेरे पेशेवर गुणों और मेरे बोहेमियन उपस्थिति या सुई जेनरिस प्रशिक्षण के बजाय बलिदान की मेरी भावना के लिए" ब्रिगेड में स्वीकार किए जाने में सक्षम होने के लिए। उनका, वह दोहराना पसंद करते हैं, एक ऐसा व्यंजन है जो "साथी, सिर, दिल और पेट से बना है"। एक विचारशील भोजन, लेकिन आम भाजक के रूप में लोलुपता के साथ।'
मागोराबिन यह सब है, यह एक उदार और अराजक कलाकार-रसोइया की स्थायी प्रयोगशाला है, धर्म के रूप में अपनी परंपराओं के साथ क्षेत्र, आविष्कार का स्ट्रोक, सम्मेलनों के बाहर सरलता का प्रकोप अपराध के रूप में।
इस पहलू को रेड गाइड के न्यायाधीशों ने अच्छी तरह से समझा, जिन्होंने उन्हें प्रतिष्ठित स्टार देकर, इस "शेफ-संरक्षक की मौलिकता को रेखांकित किया, जो लंबे ड्रेडलॉक के साथ, यात्रा का प्रेमी और भारतीय रास्तफ़ेरियन दर्शन का प्रेमी था, जिसने सिनेमा और ललित कलाओं का अध्ययन किया था। और लगभग दुर्घटना से रसोई में समाप्त हो गया। लेकिन मौका मौजूद नहीं है और एक बार उनके जुनून और व्यवसाय की पहचान हो जाने के बाद, यह एक निरंतर विकास, खोज और बनना था। उनके व्यंजनों में स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सामग्रियों के साथ क्षेत्रीय परंपरा की प्रतिध्वनियां हैं, स्वादों की एक महान सिम्फनी और दुस्साहस, संवेदनशीलता, गैस्ट्रोनोमिक संस्कृति और सुपरफाइन तकनीकों का एक दुर्लभ संयोजन है।
एक स्व-सिखाया हुआ व्यक्ति जिसे फ़ैशन के लिए समरूप नहीं किया जा सकता है, जो हालांकि क्षेत्र में एक आधिकारिक तारांकित राय से सम्मानित होने में कामयाब रहा, मिशेलिन स्टार से परे, खुद को अपने मैगोरबिन की मेज पर बैठे देखकर आश्चर्य से, महान मिशेल के अलावा कोई नहीं रॉक्स, लीजन ऑफ ऑनर, महान ले ग्रेवोचे के महाराज, ग्रेट ब्रिटेन में पहले तीन-मिशेलिन-तारांकित रेस्तरां, और वाट्सएप इन, जो 25 वर्षों की अवधि में तीन सितारों को रखने वाला फ्रांस के बाहर पहला रेस्तरां था, जिसने की रसोई को प्रेरित किया गॉर्डन रामसे, मार्को पियरे व्हाइट, और पियरे कॉफ़मैन, और जिन्होंने रात के खाने के अंत में तीन सितारों के साथ अपने आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए एक उत्साहित ट्रेंटिनी के साथ एक स्मारिका तस्वीर में खुद को चित्रित किया था। एक शुभ निवेश।
विवरण, देखभाल और आराम पर ध्यान, "मेज के लिए एक रमणीय दृष्टिकोण", आज मैगोरबिन की कुंजी है, एक सुरुचिपूर्ण और कठोर रेस्तरां जो हर तत्व में शेफ की महानगरीय प्रकृति को दर्शाता है, लाउंज से शुरू होता है जो मेहमानों का स्वागत करता है और निम्नलिखित में दो हॉल, डिजाइन संदर्भों के साथ जो न्यूयॉर्क में पलक झपकते हैं और साथ ही इतालवी शिल्प कौशल का जश्न मनाने के लिए रोशनी और दीवारों जैसे विवरण।
उन मेहमानों के लिए जो और भी अधिक विशिष्ट अनुभव चाहते हैं, सोशल टेबल बनाया गया है: एक खुशनुमा टेबल जो कि रसोई के ठीक सामने 8 लोगों तक बैठ सकती है, इस प्रकार मेज पर व्यंजन परोसने वाले रसोइयों के साथ सीधे बातचीत की अनुमति देती है।
उसने अपनी दराज में जो सपना रखा है, वह न्यूयॉर्क में बिस्ट्रो-वाइन की दुकान खोलने में सक्षम होना है। क्या वह सफल होगा? दांव स्वीकार किए जाते हैं।
सफलता ने उनके जीवन को बहुत अधिक नहीं बदला है: "मैंने धीमेपन की प्रशंसा करना और अपने लिए अधिक समय निकालना सीख लिया है और मैं अब जीवन की बेहतर गुणवत्ता को छोड़ने का इरादा नहीं रखता"।
और फिर: एडेलेंटे, पेड्रो, कॉन जूसियो, सी प्यूडेस…।
