Fabriqué en Italie sans l'Italie ? Sommes-nous en train de devenir la Chine du luxe ? Ce sont deux questions – légitimes – posées lors de la conférence sur les « Nouveaux scénarios de la Mode et du Luxe » organisée par Pambianco et Intesa Sanpaolo à la Bourse de Milan, en présence de certains des grands protagonistes italiens du secteur, de Cucinelli à Luxottica, de Salvatore Ferragamo à Renzo Rosso, en passant par Lapo Elkann et bien d'autres.
La réponse est non". Ce serait non car d'une part, comme on le sait désormais, il est vrai que de plus en plus de marques italiennes sont rachetées par des groupes étrangers, notamment par les deux principaux pôles agrégateurs français, ceux Lvmh et Kering (anciennement Ppr) qui réalisent à eux seuls près de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et possèdent 13 marques italiennes d'excellence, dont Fendi, Bulgari et Gucci; pour un total de 27 entreprises de mode et de luxe passées dans des mains étrangères depuis 1999, avec un chiffre d'affaires total (des entreprises acquises) de près de 10 milliards en 2012.
« Le cas de l'école – illustré au public du Palazzo Mezzanotte David Pambianco vice-président de Pambianco – est de Bottega Veneta, passé entre les mains de Kering, a décuplé son chiffre d'affaires en quelques années, de 100 millions à 1 milliard d'euros ». Cependant, il est également vrai que d'autres entreprises italiennes ne sont pas restées les bras croisés et ont fait de même à l'étranger, bien que dans une moindre mesure et en rachetant des entreprises au chiffre d'affaires inférieur : depuis 99, Prada a repris l'usine de chaussures anglaise Church, Tod's Roger Viver, OTB (Only The Brave, la holding de Renzo Rosso) Martin Margiela et Viktor&Rolf, mais surtout Luxottica a fait le plein avec 6 marques de lunettes incorporées, dont la très appétissante Ray Ban.
Quel que soit le propriétaire, le made in Italy serait toujours en sécurité tant que le savoir-faire resterait 100% italien. La tendance, cependant, est celle pour laquelle L'Italie devient attractive non seulement pour ses marques prestigieuses et recherchées, mais aussi pour son savoir-faire inestimable et la qualité de sa chaîne de production: et donc maintenant les étrangers non seulement achètent nos marques, mais viennent « fabriquer » les leurs chez nous. Autrement dit, ils font appel à nos ouvriers, notamment pour la partie la plus haut de gamme de leurs collections, pour produire des biens qui seront ensuite "made in France", "made in USA" etc.
"La valeur totale de la façon - explique Pambianco - dans les secteurs de l'habillement, de la chaussure et de la maroquinerie est estimée à 2,2 milliards d'euros. Une valeur assez élevée si l'on considère que dans la chaîne de valeur elle se réfère aux premiers 15% du coût du produit".
Rien à redire, apparemment, étant donné qu'effectivement le phénomène de production "a façon" pour des groupes étrangers accélère la croissance et le chiffre d'affaires des entreprises façonistas, c'est-à-dire les artisanales et les petites qui font du savoir-faire leur force mais qui restent coupées pour des raisons de taille hors la grande course à l'exportation. Cependant, le problème pourrait se poser à long terme, lorsqu'il pourrait y avoir risque que le consommateur international, notamment asiatique qui continue à dominer ce marché, commence à accorder plus d'importance à la marque (étrangère) et moins à la production (italienne).
« L'accent – résume Pambianco – passerait ainsi du 'made in' au 'made by' ». Si corre quindi il rischio non tanto che il Bulgari di turno venga considerato francese perché acquisito da francesi, ma piuttosto – e forse sarebbe ancora peggio – che l'ipotetico Bulgari francese, che si equivarrà con quello italiano producendo in Italia, venga riconosciuto esclusivamente come Français. Alors oui, adieu made in Italy. Donc oui, nous deviendrions la Chine du luxe.
