Tandis que le secteur de la mode et du luxe, au niveau mondial, montre des signes de croissance, grâce à une année 2011 positive (principalement tirée par l'Asie et les pays en développement) et des prévisions modérément optimistes pour l'année qui vient de commencer, il y a un fait qui inquiète le made in Italy.
Juste l'année où les opérations de Les fusions et acquisitions dans la mode et l'habillement ont diminué de 33 % (91 contre 137 en 2010 et 149 en 2007), pas moins de 15 d'entre elles, soit 16 % du total, concernent des opérations réalisées en Italie par des groupes étrangers.
C'est ce qui ressort d'unanalyse réalisée par le studio Pambianco, qui commente : «Ce n'est pas tant le nombre qui inquièteautant que la qualité des opérations réalisées par des étrangers dans notre pays. A ce rythme, nous risquons de perdre une grande partie de l'héritage italien dans les secteurs de la mode et du luxe au cours des prochaines années ».
Les Français se confirment comme les "prédateurs" les plus voraces., auteurs en 2011 des deux clichés symboles de l'année : le passage de Bulgari à Lvmh et l'acquisition de l'historique couture masculine Brioni (qui porte Obama, Poutine et tous les James Bond au cinéma) par Ppr. Entre autres, les deux géants transalpins avaient déjà mis la main sur d'autres marques italiennes : Bernard Arnault est propriétaire de Fendi, Emilio Pucci et Acqua di Parma, tandis que son rival François-Henri Pinault, de Ppr, avait déjà dans son portefeuille de luxe Gucci , Bottega Veneta et Sergio Rossi.
Mais la France n'est pas la seule à tomber amoureuse du Made in Italy. L'année écoulée a également vu 8% de Ferragamo, par exemple, acquis par Peter Woo Kwong Ching de Hong Kong (à la bourse duquel la société est cotée et parce que la Chine est un marché très important pour la maison florentine) ; dans le secteur de la maroquinerie Canard mandarin et coccinelles ils sont devenus coréens, pris à E. Land; Gianfranco Ferré passé au Groupe de Paris, qui n'est pas français mais des Emirats Arabes Unis, tout comme le fonds Mudabala est arabe, qui a acheté 40% de Ballantyne. Enfin, Belstaff s'est retrouvé en Autriche (Labelux) et même la marque de distribution très italienne La rinascente elle bat désormais pavillon thaïlandais, via la Central Retail Corporation.
Le prochain grand nom à s'ajouter à la liste sera Hugo Boss, qui est aux mains de la famille Marzotto et du fonds Permira depuis 2007.qui s'apprête maintenant à vendre. Dans ce cas, cependant, il ne s'agit que d'une transmission à des fins spéculatives, puisque la maison (d'origine allemande, et non italienne) a clôturé l'année 2011 avec un bénéfice en hausse de 53 % à 285 millions d'euros, et maintenant Permira voudrait passer sur la collecte, donnant jusqu'au contrôle.
Et les entreprises italiennes, ou que reste-t-il d'elles ? Ils ont combiné, pour leur part, peu ou rien. Les seuls à garder le drapeau haut étaient Luxottica, qui a acquis le Brésilien Tecnol et le Mexicain High Tech et Sanza, e Safilo, toujours dans le secteur de la lunetterie, qui a repris Polaroid et Eyewear.
La raison de ce phénomène, désormais connu et voué à croître, est toujours expliquée par Pambianco : « Le marché de la mode et du luxe, malgré la crise, se développe grâce aux pays émergents. Mais seuls les grands groupes de luxe étrangers profitent de cette situation, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et des marges afin de générer une trésorerie disponible abondante. En Italie, non seulement la taille moyenne des entreprises est petite et cela ne leur permet pas de s'accrocher à ce train de croissance mais le marché intérieur souffre ». C'est pourquoi nos entreprises, qui peinent à se développer, deviennent des proies de plus en plus convoitées.
