Erwin Blumenfeld compte parmi les figures les plus influentes et les plus novatrices de la photographie du XXe siècle. Un artiste avec une perception unique de l'art, de la mode et de la publicité, caractérisée par une expérimentation continue.
De la photographie de mode aux campagnes publicitaires, des portraits de personnalités, aux affiches de propagande, jusqu'aux travaux expérimentaux aujourd'hui reconnus comme significatifs et décisifs pour le développement de la photographie contemporaine.
Si la biographie européenne d'Erwin Blumenfeld est connue – ses origines juives, son séjour à Amsterdam, son expérience avec les avant-gardes parisiennes – on sait peu de choses sur sa période américaine et son atelier à New York. Après avoir fui la France occupée en 1941 et s'être installé à New York, Blumenfeld a immédiatement commencé à travailler pour le magazine Harper's Bazaar et a collaboré avec Carmel Snow et Diana Vreeland sur des shootings de mode.
C'est précisément dans ce climat de croissance économique et avec une presse en plein essor, que s'épanouit l'œuvre créative, provocante et personnelle de Blumenfeld. Après seulement trois ans aux États-Unis, il est déjà l'un des photographes les plus célèbres et les mieux payés du secteur, comme le New York Times le définit comme "un guide exceptionnel de l'imagerie photographique".
Son partenariat de 15 ans avec Vogue et alors rédacteur en chef Alexander Liberman a marqué le point culminant de sa carrière en Amérique. Il a créé plus de cinquante couvertures pour le Vogue américain, dont des portraits de mannequins célèbres et de femmes de la haute société de l'époque, Babe Paley, Dovima, Jean Patchett et Carmen Dell'Orefice. Dans les mêmes années, il collabore régulièrement avec d'autres magazines américains tels que Life Magazine et Cosmopolitan (pour lequel il incarne Grace Kelly en 1955), il crée également d'importantes campagnes publicitaires pour certains clients, dont Dior, Elizabeth Arden, Max Factor, L'Oréal. et Helena Rubenstein.
Profondément inventif, expérimental et souvent en opposition avec les codes conventionnels, Blumenfeld développe un style qui lui est propre, utilisant le photomontage, la solarisation, les diapositives en couleur et une myriade de techniques hybrides.
Dès le début, Blumenfeld a été fortement influencé par l'idée de la photographie en tant qu'art. Voulant être perçu comme un artiste d'avant-garde plutôt que comme un photographe de mode, il introduit un « art de la contrebande » dans les projets commerciaux. Blumenfeld, en effet, s'est souvent inspiré de l'histoire de l'art, de son intérêt pour le graphisme, et a trouvé le moyen de citer les grands peintres, par exemple en réinterprétant l'œuvre de Vermeer La Jeune fille à la boucle d'oreille par perle pour le Vogue US, ou en se référant à L'œuvre de Manet Bar des Folies Bergères pour un service publié dans Harper's Bazaar en 1941.
L'exposition organisée par Nadia Blumenfeld Charbit, François Cheval et Ute Eskildsen et conçue à l'origine pour le Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône, France, présente plus d'une centaine d'estampes parfaitement restaurées en couleur, des magazines originaux et quelques coupures de publications historiques.
Erwin Blumenfeld est né à Berlin le 26 janvier 1897 dans une famille bourgeoise d'origine juive. Après la mort de son père, il commence son apprentissage dans l'industrie du vêtement puis s'engage dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale.
En 1918, il s'installe en Hollande, où il épouse Lena Citroën et en 1923, il ouvre une boutique de cuir à Amsterdam, continuant toujours à cultiver le rêve de devenir peintre. Au début des années 1935, il prend part au mouvement Dada, se proclamant chef du mouvement dadaïste néerlandais, sous le pseudonyme de Jan Bloomfield. Ses premières expérimentations photographiques remontent au début des années trente, lorsqu'il commence à faire le portrait des clients de sa boutique et à exposer ses œuvres à la galerie Van Lier à Amsterdam. En XNUMX, après la faillite de son entreprise, il part pour Paris où il est initié au monde de la photographie de mode et au magazine Vogue grâce au photographe Cecil Beaton, grand admirateur de ses photographies.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Blumenfeld est interné dans des camps de guerre français, mais en 1941, il réussit à s'enfuir aux États-Unis avec sa famille via Marseille. Arrivé à New York, il a commencé à travailler pour Harper's Bazaar et après trois ans, il a collaboré en tant que pigiste pour le Vogue américain et d'autres magazines de mode. En quelques années, il devient l'un des photographes de mode les plus connus aux États-Unis.
Il a continué à travailler dans la mode et la publicité jusqu'au début des années 4, après quoi il s'est consacré à l'écriture de son autobiographie "Eye to I". Il meurt à Rome le 1969 juillet XNUMX.
