Pour ceux qui se retrouvent à naviguer le long des côtes de Sorrente ou d'Amalfi, ils sont une présence cadencée et constante dans le paysage. Surplombant la mer ou, plus haut, sur les rochers, toujours dans une position stratégique, une série de tours rondes ou carrées deviennent un repère constant pour les marins pour comprendre où ils se trouvent ou trouver une crique dans laquelle mouiller. Ce sont les tours côtières, construites à plusieurs reprises, entre le Xe et le XVe siècle, qui racontent par leur présence une histoire longue et troublée du peuple paisible qui vivait dans cette charmante partie de l'Italie soumise pendant des siècles aux raids impitoyables des bateaux pirates et de les pirates sarrasins qui venaient d'Afrique pour faire des razzias, piller les paysans de leurs biens, capturer des vierges et des esclaves.
Parmi ces monuments, dans la bande côtière qui va de Massa Lubrense à Vico Equense, sur la péninsule de Sorrente, il y en a une vingtaine.
Ils datent de différentes périodes historiques construites sous la domination des Souabes, des Angevins, des Aragonais et des vice-rois espagnols. Ils sont nés comme tours de guet, afin d'avertir rapidement les villageois avec des signaux de fumée de gravir les montagnes pour se cacher ou préparer de timides défenses contre les assaillants. Néanmoins, l'histoire a dû enregistrer des épisodes sanglants d'une férocité inouïe, comme le massacre de la Conca dei Marini en 1543, l'attaque de Cetara en 1534, l'invasion turque en 1587. raconte l'enlèvement de la noble de Sorrente Berardina Donnorso lors de l'invasion de 1558, libérée après sept ans d'esclavage, moyennant le paiement d'une importante rançon par la famille. Et peut-être pour remercier de lui avoir sauvé la vie, la noble, veuve de Giovan Marino Anfora, un riche noble de Sorrente, aurait financé la construction de l'église de Santa Maria delle Grazie, la dotant de maisons et de diverses fermes pour accueillir les «filles du Peuple de Sorrente et son Piano», ou sans propriété, contrairement aux autres monastères qui avaient une population exclusivement de haut rang.
L'histoire des tours côtières a suivi l'évolution politico-militaire du royaume de Naples : elles ont connu un grand développement avec la domination espagnole, se transformant de tours de guet en garnisons militaires défensives, puis avec les temps changeants elles ont été abandonnées comme vedettes. Avec la restauration Bourbon de 1815, la plupart des tours sont désarmées et utilisées à d'autres fins (signaux résidentiels, sémaphores ou télégraphiques).
Torre Ferano à Arola sur le territoire de Vico Equense a aujourd'hui l'aspect majestueux d'une tour et l'aspect paisible d'une maison paysanne. Cela peut rappeler une maison tirée de gravures de paysages ruraux du XVIIe siècle, avec des caves, des grottes et des tunnels ou, pour les amateurs de musique d'opéra, la troublante maison du brigand Sparafucile où le drame du meurtre de Gilda, la fille de Rigoletto.
Il a certainement dû avoir une fonction pertinente dans le passé. La colline d'Arola est reliée, par des routes secondaires, à la côte Sorrente-Amalfitaine par Piano di Sorrento avec la route forestière de Casa Nocillo, et à Castellammare di Stabia en suivant la route principale, par le tunnel de Seiano. D'anciens chemins relient encore Arola à Meta di Sorrento, ce sont ceux de via Grottelle et dei Camaldoli en particulier, le second débouche sur la très ancienne route de l'époque pré-romaine (VIe siècle avant JC) appelée via Minervia (du temple au site de la déesse Minerva à Punta Campanella) qui reliait Nocera à Punta Campanella.
En bref, nous sommes au cœur de l'histoire de cette partie de la région de Sorrente complètement isolée et éloignée du trafic touristique. L'une des routes menant à Torre Ferano, malheureusement fermée aujourd'hui en raison de glissements de terrain, est si imperméable, perchée sur la montagne, qu'en la parcourant le soir, on avait la sensation qu'à tout moment un brigand Fra Diavolo pouvait sortir d'un buisson avec beaucoup de trombone prêt à décoller votre sac.
Conscient de l'extraordinaire singularité du lieu, Camillo Sorrentino, nomen omen n'a jamais été aussi approprié, Chef et propriétaire de Torre Ferano, lorsqu'il a repris ce lieu il y a vingt ans pour en faire un restaurant, a décidé que tout devait raconter l'histoire de son vie. La restauration de l'édifice a été réalisée dans le plus strict respect de la structure d'origine : escaliers, halls, petites pièces, caves pour le traitement du vin des paysans qui y résidaient depuis longtemps, caves pour entreposer les barriques, tout est resté comme il était temps, une fourmilière fascinante, avec un grand sacrifice pour ceux qui y travaillent, et avec le sacrifice surtout pour la propriété de renoncer à des environnements plus vastes (et plus rentables) pour les clients.
Mais son choix a été fructueux. Arriver à Torre Ferano aujourd'hui est une sensation unique et puis, cette terrasse sans verre qui balaie le golfe de Naples, à 600 mètres d'altitude, une vue spectaculaire qui embrasse le Vésuve, les pentes du Monte Faito, Seiano et le centre de Sorrente et qui atteint jusqu'à Punta Campanella sur la mer vers Capri, dominant une crèche de petites lumières des villages sous-jacents est quelque chose qui reste dans votre cœur.
Et l'atmosphère que vous respirez à Torre Ferano touche aussi le cœur, ce qui induit des temps calmes et lents, respectant l'histoire du lieu, où le mot hâte est laissé devant la porte d'entrée. Nostress est le mot de passe wifi. Et ce n'est pas un hasard car le stress est banni ici, il est laissé à la ville, à la vie intense des lieux nocturnes. Et Camille est sa personnification. Un beau mec qui s'affaire dans la cuisine. Mais qu'en dehors de la cuisine, avec son beau sourire aux lèvres, il se transforme en un chef à l'épicurisme serein, qui aime passer du temps avec les clients, déambule autour des tables, n'en néglige aucune, scrute l'attitude des clients , les interroge, les examine, soucieux de saisir et, si possible, d'exaucer tous les souhaits. « Je suis du genre « sans stress », caissier » – aime-t-il dire.
Le restaurant de Torre Ferano créé à partir de rien était son pari, tandis que d'autres poursuivaient les tendances de la clientèle, Camillo, un véritable self-made man, fasciné par la magie du lieu et ses souvenirs de cuisine familiale, a immédiatement compris que cela avait être un lieu philosophique, où cuisine traditionnelle, relations humaines, histoire, saveurs locales, techniques de préparation raffinées mais pas écrasantes, devaient contribuer ensemble à créer une atmosphère unique soucieuse de faire profiter les gens du présent. Et ce fut la clé de son succès. Vous ne faites pas face à des routes imperméables, des chemins de campagne, vous ne montez pas 600 mètres dans la montagne à moins d'être sûr de trouver quelque chose de différent.
Un pari gagné dans un duo formidable avec Giosuè Maresca, que l'on peut considérer comme le noble père de nombreux chefs sorrentins qui ont ensuite parcouru un long chemin. Un pour tous? Un jeune Antonino Cannavacciuolo qui à 17 ans se rend au restaurant San Vincenzo, entre Vico et Meta di Sorrento, pour affiner les armes, approfondir le goût des matières premières, apprendre une cuisine respectueuse, sublimer les saveurs : le chef s'appelle Giosuè Maresca. Un autre excellent nom est le grand Gennarino Esposito avec deux étoiles Michelin de la Torre del Saracino qui l'a eu comme professeur à "l'Alberghiero" de Vico Equense.
Et avec Maresca, Camillo Sorrentino a commencé un partenariat durable, il a longuement étudié la ligne de la cuisine, la redécouverte des saveurs anciennes qui devaient se transformer en anciennes vertus d'un lieu aussi particulier que Torre Ferano qui était censé être un souvenir du passé et une émotion du présent à la fois, la renaissance de vieux souvenirs de famille portés à table avec plaisir et légèreté. Comme la salade Sauro rôtie, les spaghettis aux lupins et aux coques, la morue frite, les plats que, en toute occasion ou pour les événements du village, son grand-père préparait, "parce qu'il était un pêcheur historique dans la marina de Vico et que son passe-temps c'était la cuisine pour les gens de la commune ». Et nous ne pouvons pas manquer de mentionner la soupe de brocolis et de haricots selon la vieille tradition locale, la soupe génoise aux brisures de ziti, pâtes et pommes de terre au Provolone del Monaco, raviolis à la ricotta de buffle et truffe noire de Monte Faito avec du bacon croustillant et une sauce classique qui vous laisse avec une grande envie de revenir. Sans oublier un classique de la street food napolitaine, la pizza frite. Camillo l'a revisité et breveté avec la marque "La Pizza Fritta di Camillo"
Une cuisine qui est une expression intégrale du territoire, en contact direct avec les voisins et avec les artisans de la ville, de la mer à la montagne car le secret "est de faire ses courses quotidiennes avec des produits d'excellence, en suivant la saisonnalité et préparer quelques plats , la bonne façon de bien manger avec des petits prix et le menu est fait ! ».
Un binôme qui s'est perpétué au fil du temps dans une confrontation constante entre professeur et élève d'abord, et entre collègue à collègue ensuite. Et même maintenant que Giosuè Maresca, qui en raison des événements de sa vie, a quitté Sorrente pour s'installer en Ukraine, le fil rouge ne s'est pas arrêté : "avec Giosuè - dit Camillo, nous parlons souvent via Skype, presque tous les jours, nous parlons du restaurant, nous étudions les recettes, nous perfectionnons celles que nous avons déjà développées, bref, rien n'a changé car Torre Ferano a été une expérience importante pour nous ».
Et c'est ainsi que la Torre di Camillo a résisté même dans les temps sombres post-Covid. Tout le monde se plaignait de la baisse des revenus. Pas lui : « Cette pandémie ne m'a apporté aucun changement », dit-il avec l'air de quelqu'un qui ne veut pas se tourner vers le passé récent. Et il ajoute immédiatement avec une sagesse sournoise : "L'une des meilleures choses qui se soit passée pendant ces mois a été Pâques en famille et le plaisir de manger de la pastiera à la maison".
Bref, après les jours de fermeture, son restaurant a repris en beauté car l'authenticité de ses plats est la plus grande alliée d'un client qui a appris des événements dramatiques de cette année que la vie exige un plus grand respect de la nature. L'authenticité des légumes de son potager, la viande des agriculteurs de la région qui croient encore au petit monde antique, le poisson que Camillo se procure auprès d'un ami pêcheur et qui arrive directement de la mer dans ses cuisines, et qu'il montre fièrement à ses clients dans une sorte de parade de poissons faisant le tour des tables, concerne les besoins naturels du corps. Quant à ceux de l'esprit, eh bien, nous l'avons dit longuement et il ne se lasse pas de le répéter, ici le mot d'ordre est no stress, vous venez ici pour rester, comme on dit en ces lieux "dans la grâce de Dieu". Les ennuis, les tensions, la hâte doivent être laissés de côté.
Antonino Cannavacciuolo a récemment été invité à lister 5 restaurants à Vico Equense qui expriment l'identité et l'authenticité de ce coin de paradis. Et parmi ceux-ci, le grand chef a inclus Torre Ferano. Il y a une raison!
