In timp ce sectorul modei și luxului, la nivel global, dă semne de creștere, datorită unui 2011 pozitiv (impulsat în principal de Asia și țările în curs de dezvoltare) și previziunilor moderat optimiste pentru anul care tocmai a început, există un fapt care îngrijorează made in Italy.
Tocmai în anul în care operațiunile de Fuziuni și achiziții în modă și îmbrăcăminte au scăzut cu 33% (91 față de 137 în 2010 și 149 în 2007), până la 15 dintre acestea, sau 16% din total, se referă la tranzacții încheiate în Italia de grupuri străine.
Aceasta este ceea ce reiese dintr-oanaliză efectuată de studioul Pambianco, care comentează: „Nu atât de mult numărul este îngrijorătorcat si calitatea operatiunilor desfasurate de straini in tara noastra. În acest ritm, riscăm să pierdem o mare parte din moștenirea italiană în sectoarele modei și luxului în următorii câțiva ani”.
Francezii sunt confirmați drept cei mai voraci „prădători”., autori în 2011 a celor două fotografii simbol ale anului: trecerea lui Bulgari în Lvmh și achiziția istoricului croitorie bărbătească Brioni (care poartă Obama, Putin și toate James Bonds din cinema) de Ppr. Printre altele, cei doi giganți transalpini puseseră deja mâna pe alte mărci italiene: Bernard Arnault este proprietarul Fendi, Emilio Pucci și Acqua di Parma, în timp ce rivalul François-Henri Pinault, de la Ppr, avea deja în portofoliul său de lux Gucci. , Bottega Veneta și Sergio Rossi.
Dar nu numai Franța se îndrăgostește de Made in Italy. S-a văzut și anul trecut 8% din Ferragamo, de exemplu, achiziționată de Peter Woo Kwong Ching din Hong Kong (la bursa căreia este cotată compania și pentru că China este o piață foarte importantă pentru maison florentină); în sectorul marochinării Mandarina Duck și Buburuzele au devenit coreeni, luati din E. Land; Gianfranco Ferre a trecut la Paris Group, care nu este francez, ci din Emiratele Arabe Unite, la fel cum fondul Mudabala este arab, care a cumpărat 40% din Ballantyne. În cele din urmă, Belstaff a ajuns în Austria (Labelux) și chiar chiar brandul de distribuție italian Renasterea acum arborează steagul thailandez, prin intermediul Central Retail Corporation.
Următorul mare nume care va fi adăugat pe listă va fi Hugo Boss, care se află în mâinile familiei Marzotto și ale fondului Permira din 2007.care se pregătește acum să vândă. În acest caz, însă, este vorba doar de o predare în scop speculativ, întrucât maison (inițial germană, și nu italiană) a închis 2011 cu un profit în creștere cu 53% la 285 de milioane de euro, iar acum Permira ar dori să treacă la colectare, dând susține controlul.
Și companiile italiene, sau ce a mai rămas din ele? Au combinat, la rândul lor, puțin sau nimic. Singurii care au ținut steagul sus au fost luxos, care a achiziționat Tecnol din Brazilia și High Tech din Mexic și Sanza, e safir, încă în sectorul ochelarii, care a preluat Polaroid și Eyewear.
Motivul acestui fenomen, acum cunoscut și destinat să crească, este explicat mereu de Pambianco: „Piața modei și luxului, în ciuda crizei, crește datorită țărilor emergente. Dar numai marile grupuri străine de lux beneficiază de această situație, cu o creștere de două cifre a cifrei de afaceri și a marjelor astfel încât să genereze numerar abundent. În Italia, nu numai dimensiunea medie a companiilor este mică și nu le permite să se cupleze în acest tren de creștere, dar piața internă suferă”. Acesta este motivul pentru care companiile noastre, care se chinuie să se dezvolte, devin o pradă din ce în ce mai râvnită.
