Erwin Blumenfeld este printre cele mai influente și inovatoare figuri din fotografia secolului XX. Un artist cu o percepție unică asupra artei, modei și reclamei, caracterizat prin experimentare continuă.
De la fotografie de modă la campanii publicitare, de la portrete de personalități, la afișe de propagandă, până la lucrările experimentale care astăzi au fost recunoscute ca semnificative și decisive pentru dezvoltarea fotografiei contemporane.
Dacă se cunoaște biografia europeană a lui Erwin Blumenfeld – originile sale evreiești, șederea lui la Amsterdam, experiența sa cu avangardele pariziene – se știe puțin despre perioada sa americană și studioul său din New York. După ce a evadat din Franța ocupată în 1941 și s-a stabilit la New York, Blumenfeld a început imediat să lucreze pentru revista Harper's Bazaar și a colaborat cu Carmel Snow și Diana Vreeland la ședințe de modă.
Tocmai în acest climat de creștere economică și cu o presă în plină expansiune, munca creativă, provocatoare și personală a lui Blumenfeld înflorește. După doar trei ani petrecuți în Statele Unite, este deja unul dintre cei mai cunoscuți și bine plătiți fotografi din sector, așa cum New York Times îl definește drept „un ghid excepțional al imaginilor fotografice”.
Parteneriatul ei de 15 ani cu Vogue și cu editorul de atunci Alexander Liberman a marcat punctul culminant al carierei ei în America. A creat peste cincizeci de coperti pentru US Vogue, inclusiv portrete ale modelelor celebre și ale femeilor din înalta societate ale vremii, Babe Paley, Dovima, Jean Patchett și Carmen Dell'Orefice. În aceiași ani a lucrat regulat cu alte reviste americane precum Life Magazine și Cosmopolitan (pentru care a portretizat-o pe Grace Kelly în 1955), a realizat și campanii de publicitate importante pentru unii clienți, printre care Dior, Elizabeth Arden, Max Factor, L'Oréal. și Helena Rubenstein.
Adânc inventiv, experimental și adesea în opoziție cu codurile convenționale, Blumenfeld dezvoltă un stil propriu, folosind fotomontajul, solarizarea, diapozitivele color și o multitudine de tehnici hibride.
De la început, Blumenfeld a fost foarte influențat de ideea fotografiei ca artă. Dorind să fie văzut mai degrabă ca un artist de avangardă decât ca un fotograf de modă, el introduce o „artă de contrabandă” în proiectele comerciale. Blumenfeld, de fapt, s-a inspirat adesea din istoria artei, din interesul său pentru grafică și a găsit o modalitate de a-i cita pe marii pictori, de exemplu reinterpretând lucrarea lui Vermeer The Girl with an Earring by pearl pentru US Vogue, sau făcând referire la Lucrarea lui Manet Bar des Folies Bergères pentru un serviciu publicat în Harper's Bazaar în 1941.
Expoziția curatoriată de Nadia Blumenfeld Charbit, François Cheval și Ute Eskildsen și concepută inițial pentru Musée Nicéphore Niépce din Chalon-sur-Saône, Franța, prezintă peste o sută de imprimeuri perfect restaurate în culoare, reviste originale și câteva decupaje din publicații istorice.
Erwin Blumenfeld s-a născut la Berlin pe 26 ianuarie 1897 într-o familie de clasă mijlocie de origine evreiască. După moartea tatălui său, acesta și-a început ucenicia în industria de îmbrăcăminte și apoi s-a înrolat în armata franceză în timpul primului război mondial.
În 1918 s-a mutat în Olanda, unde s-a căsătorit cu Lena Citroen și în 1923 și-a deschis un magazin de piele la Amsterdam, continuând mereu să cultive visul de a deveni pictor. La începutul anilor 1935 a luat parte la mișcarea Dada, proclamându-se șeful mișcării dadaiste olandeze, sub pseudonimul Jan Bloomfield. Primele sale experimente fotografice datează de la începutul anilor treizeci, când a început să portretizeze clienții în magazinul său și să-și expună lucrările la galeria Van Lier din Amsterdam. În XNUMX, după falimentul companiei sale, a plecat la Paris unde a fost introdus în lumea fotografiei de modă și în revista Vogue datorită fotografului Cecil Beaton, mare admirator al fotografiilor sale.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Blumenfeld a fost internat în lagărele de război franceze, dar în 1941 a reușit să evadeze în Statele Unite cu familia prin Marsilia. Ajuns la New York, a început să lucreze pentru Harper's Bazaar și după trei ani a colaborat ca freelancer pentru US Vogue și alte reviste de modă. În câțiva ani, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți fotografi de modă din Statele Unite.
A continuat să lucreze în modă și publicitate până la începutul anilor 4, după care s-a dedicat scrierii autobiografiei sale „Eye to I”. A murit la Roma la 1969 iulie XNUMX.
