Veneza imersa no nevoeiro de uma manhã de Novembro, ruas quase desertas de turistas e campos invadidos pelo tagarelar das gaivotas, donas de uma cidade ainda adormecida. Em Santa Croce o silêncio corre por toda parte para trazer à tona o charme antigo e comovente, imortal e misterioso desta cidade. Depois de atravessar uma pequena ponte chega-se a uma pequena praça onde se pode ler uma placa "Tecelagem Luigi Bevilacqua“. Um edifício com vista para Grand Canal mas com uma entrada em Campiello della Comare que pode ficar bastante escondida ao olhar curioso, mas é precisamente aqui que se encontra a sede de uma importante tecelagem veneziana fundada pela família Bevilacqua em 1499. Para nos apresentar esta fantástica mundo é Alberto Bevilacqua (CEO) que nos acolhe graciosamente e que poderíamos definir como um verdadeiro cavalheiro veneziano. No corredor de entrada, pequenas molduras mostram algumas das obras realizadas para mobiliar salas importantes ou edifícios inteiros famosos, como as tapeçarias da Câmara Municipal de Estocolmo, os tecidos do Salão Colonna do transatlântico Conte di Savoia, as cortinas do Salas apolíneas do Teatro La Fenice ou do Teatro de Gotemburgo ou do Museu Fabergé em São Petersburgo. No entanto, este não é o local onde se originou a tecelagem. A tecelagem estava originalmente localizada em Fondamenta San Lorenzo, no distrito de Castello, e depois mudou-se em 1892 para o Palazzo Labia. Em 1895 a empresa também mudou seu nome de Bevilacqua Luigi & GB Gianoglio para Luigi Bevilacqua e novamente em 1902 para F.lli Bevilacqua. Hoje a fábrica tem alguns herdeiros de Bevilacqua no comando: Rodolfo, Alberto, Gianpaolo e Mário.
O início dos anos 900 foi certamente de grande interesse para o desenvolvimento da tecelagem. Você pode nos apresentar um pouco esses anos e quais foram as encomendas importantes?
Alberto Bevilacqua – A primeira metade do século XX foi importante para os eventos internacionais, ou melhor, EXPOs e poder participar neles significava dar-se a conhecer fora do mercado italiano. Principalmente Bruxelas em 1910, onde recebemos a medalha de ouro. Em 1928 foi Turim que premiou a tecelagem com um Grande Prémio e finalmente Barcelona em 1929 concedeu-nos o Diploma de Honra. E pensar que muitos dos tecidos que utilizamos em muitas encomendas importantes ainda podem ser reproduzidos hoje. Em 1934, alguns veludos e brocados também foram exibidos na XIX Bienal de Arte de Veneza. Enquanto na segunda metade do mesmo século a Casa Branca em Washington também encomendou um veludo amarelo com fundo marfim denominado "Casa Branca". Mas foram anos de comissões eclesiásticas, foi Cesare Bevilacqua quem foi nomeado: Fornecedor Papal, título que manteve durante todo o papado de Pio XXI, João XXIII até Paulo VI.
Na década de 90, recebemos uma encomenda de Ann Getty e reproduzimos vários damascos e brocatelles para o Casino de Veneza e para o Gran Caffè Quadri na Praça São Marcos. Então, na primeira década de 2000, criamos um veludo soprarizzo para o Kremlin em Moscou e outras criações para a Casa Real Saudita e a Casa Real de Omã. E, finalmente, para lembrar, fornecemos veludo carmesim feito à mão para o Palácio Real de Dresden.
Mas também houve anos de colaboração com importantes casas de moda?
Alberto Bevilacqua – Sim, novamente na década de 50 houve uma primeira colaboração com o designer Roberta di Camerino na produção de veludos e em particular na bolsa Bagonghi que foi usado por Grace Kelly em 1956 e por Catherine Deneuve mais recentemente. Criamos tecidos encomendados por diversas casas de moda, da Dior à Dolce Gabbana e outras. Os nossos tecidos, brocados, damascos, veludos e sedas, adaptam-se bem ao mundo da moda Couture, um sector, juntamente com o sector do mobiliário, onde é sempre importante experimentar criações particulares em que a preciosidade do design e do tecido possa realmente fazer a diferença.
Pode agora falar-nos da mais recente linha de acessórios que criou, um projecto que vai ao encontro das tendências de moda e luxo que o mercado exige?
Alberto Bevilacqua – Um segmento que nos interessa, também pela experiência anterior com Roberta di Camerino. Os nossos tecidos, por serem muito estruturados, prestam-se muito bem à criação de objectos deste tipo. Neste momento temos o nosso showroom aqui no Grande Canal que acolhe também um primeiro espaço de “loja” onde poderá encontrar diferentes interpretações, desde simples porta-chaves até cintos e bolsas (como o Sacola) desenhados por estilistas ou designers num tom mais contemporâneo, acessórios adequados para a mulher de hoje que busca cada vez mais se destacar.
Show-room e entrada pelo Grande Canal
Mas quais são os tecidos mais solicitados ou amados?
Alberto Bevilacqua – Não existe tecido mais querido que outro, depende da encomenda e do período. Hoje, por exemplo, há muita procura de veludos com estampas de animais, principalmente dos Estados Unidos, uma sempre-viva no mundo da moda e do mobiliário que hoje repropomos em tom contemporâneo. Antigamente, as estampas de animais, símbolo de poder, honra e riqueza, eram conhecidas como Zoote, que pode ser traduzido como manchado, uma estampa de animal. Tanto é que a partir do século XVIII também foram solicitados os primeiros tecidos para o lar e também entraram no setor de mobiliário.
Agora entramos na verdadeira forja, o que eu definiria preciosa fábrica de telas, um mundo fora do tempo mas ao mesmo tempo mágico, onde as obras são produzidas à mão. Podes apresentar-nos?
Alberto Bevilacqua – A produção aqui acontece desde o início do século e tudo permaneceu como era então, teares do século XVIII e métodos de tecelagem antigos. Considere que para produzir veludo partimos do design e no nosso arquivo histórico temos cerca de 3.500 designs desde a Idade Média até Art Déco e além. Dispomos também de um arquivo de amostras de tecidos e desenhos em papel, ou seja, aqueles desenhos que contêm as informações úteis para a perfuração dos cartões de papelão que foram utilizados na máquina Jacquard.
Como está organizada sua produção hoje?
Alberto Bevilacqua – A nossa produção divide-se em tecelagem manual que é realizada neste local e tecelagem mecânica para maiores quantidades de forma a satisfazer encomendas que necessitem de diferentes tamanhos, especialmente para mobiliário. Considere que o processamento manual dos nossos veludos, em particular o soprador, o acabamento é muito lento, pois cada quadro tem algumas dezenas de centímetros por dia. Enquanto o mecânico pode satisfazer maiores solicitações e isso permite-nos também criar produções para mobiliário mais estruturado e complexo, como pode ser cada vez mais solicitado pelos designers de interiores.
Poderia ser um trabalho para transmitir às novas gerações e possivelmente como?
Alberto Bevilacqua - Neste momento existem 7 pessoas envolvidas na produção e um técnico. Não é tão fácil encontrar pessoas motivadas para aprender um ofício antigo. Hoje, os jovens têm outras prioridades, certamente não as de encontrar um emprego artesanal. Tivemos uma colaboração com uma universidade veneziana num projeto específico, mas agora não demos seguimento. Seria interessante sensibilizar os jovens para esta profissão, mas também se prestaria à valorização tecnológica que poderia ser mais interessante para as novas gerações.
Metropole Suite Venice e Museu Fabergé em São Petersburgo
Mas com toda essa história da veneziana, certamente apreciada no exterior, mas como você é vista pelos venezianos, ou pelo menos por aqueles que ainda não saíram da cidade?
Alberto Bevilacqua – Se produzirmos em Veneza, ainda podemos estar presentes em grande parte do mundo através de distribuidores tanto em Itália como em vários países europeus, mas também na Ásia, América do Norte, Pacífico Sul e África. Falando em Veneza, sempre foi uma cidade sem fronteiras, um lugar onde diferentes culturas se entrelaçaram e por isso amada por todas as pessoas do mundo. Por isso a nossa tecelagem também prospera com o reconhecimento de muitos estrangeiros que nos vêm visitar especificamente para nos conhecer e que acolhemos com muito prazer. A cidade, no entanto, já não é a mesma e sofre com o turismo de massa que levou quase todos, até mesmo os venezianos, a não procurarem ou reavaliarem as antigas tradições artesanais, incluindo o trabalho preciosamente criativo de fábricas como a nossa.
