A Câmara Nacional da Moda Italiana decidiu seguir em frente de verdade. Desta vez, os grandes nomes mostram a cara e até abrem os cordões à bolsa para algo que não diz respeito estritamente à sua empresa. O sistema de moda italiano, que tem Milão como centro de gravidade, corria o risco de perder a liderança mundial e, após anos de polêmica interna e ataques do exterior, as palavras já não bastavam. Inútil continuar reclamando de uma cidade pouco atraente e acolhedora, calendários muito curtos e concentrados, pouco espaço para novos talentos, desatenção geral por parte da política. As grandes empresas de moda decidiram finalmente enfrentar o problema, entrando diretamente nos órgãos da CNMI e pagando quotas de adesão até 250 mil euros (anteriormente eram no máximo 20 mil euros). O novo orçamento (4,7 milhões de euros) ainda está longe das 8 libras da análoga associação britânica que organiza os desfiles de moda de Londres, mas podem ser suficientes para iniciar seriamente um relançamento dos eventos italianos, tendo em conta que também há patrocinadores e a contribuição (500 mil euros) da Câmara de Comércio de Milão.
Também marcando a diferença com o passado está, desde ontem, uma presidência de peso, com quatro vice-presidentes, o vigário Patrizio Bertelli, Diego Della Valle (novo membro da CNMI), Angela Missoni, Gildo Zegna, e dois diretores superintendentes, Giovanna Gentile Ferragamo e Stefano Sassi (ad Valentino). Além deles, a nova diretoria, eleita em 17 de abril, inclui o presidente reconfirmado Mario Boselli, então Lavinia Biagiotti Cigna, Carlo Capasa (Traje Nacional), Patrizio di Marco (Gucci), Jacopo Etro, Massimo Ferretti (Aeffe), Marialuisa Gavazzeni Trussardi, Sergio Loro Piana, Luigi Maramotti (Max Mara), Renzo Rosso, Carla Sozzani (10 Corso Como), Silvia Venturini Fendi. Só faltam Giorgio Armani e Dolce & Gabbana: até agora eles entraram no calendário de desfiles mesmo que não estivessem registrados na CNMI, mas agora terão que superar essa ambiguidade, caso contrário, a partir de setembro, serão cortados. Tanto mais que até as marcas pertencentes a grandes grupos franceses, como Gucci da PPR, estão registradas na CNMI e também a maison Valentino, que está presente em Paris há 40 anos, mas está empenhada em organizar grandes eventos em Milão durante o ano de moda.
Por que esse novo fervor? “Somos todos culpados, estilistas e empresários – disse Bertelli – por não termos aproveitado as oportunidades dos anos 90 da maneira certa, pensando que o sucesso do Milan poderia continuar por conta própria. Todo o sistema deve agora fazer um mea culpa'', antes que seja tarde demais e as outras capitais da moda nos esmaguem. Para o calendário dos desfiles de moda de Milão, um problema espinhoso que sempre foi, haverá uma comissão especial, mas já foi decidido que Milão não se adaptará aos programas de outras cidades: isso significa que a semana de moda de Milão, para mulheres moda, certamente serão seis dias, sem ceder às pressões dos americanos que gostariam de reduzir o evento italiano a um fim de semana prolongado. ''Se a diretora da Vogue USA, Anna Wintour, quer ou não vir para Milão desde o primeiro dia é problema dela, não é a Câmara de Moda que tem que se adaptar, mas é a Sra. Wintour que tem que se adaptar'', disse ele sem As pretensões de Bertelli. O vice-presidente adjunto acrescentou: “vamos garantir que os grandes nomes sejam bem distribuídos do primeiro ao último dia e que os jovens talentos não sejam todos eliminados e, portanto, ignorados pela imprensa que sai de Milão para correr para Paris. . E depois gostaríamos que o calendário se mantivesse mais ou menos o mesmo durante pelo menos quatro épocas”.
O ponto mais baixo para o Milan, que Boselli hoje chamou de "momento indecente", foi vivido há cerca de três anos, desde então cresceu a consciência de ter que relançar de alguma forma a organização da moda italiana. Porque o ataque à primazia do Made in Italy também ocorre nesse nível. E ninguém pensa, porém, em poder ir pedir o que quer que seja, sobretudo financeiro, à política local ou nacional: "os ministros de hoje têm outras coisas em que pensar", mesmo que o sector da moda esteja a aguentar e, consoante o perímetro de cálculo, emprega diretamente de 560 a 650 mil pessoas, além de uma vasta indústria de satélites que – já foi dito – talvez ultrapasse o setor de engenharia. Em suma, a moda arregaça as mangas e tenta seguir sozinha (como tem feito ao se expandir no exterior: "nossas embaixadas - disse Bertelli - nunca fizeram política comercial").
Agora, portanto, todos os chefes de empresa se comprometeram a encontrar um espaço para um compromisso direto nas 8 comissões, aquela que deverá encontrar um diretor-gerente para a nova versão gerencial da CNMI, aquela que elaborará o novo estatuto, aquele que se dedicará aos calendários de desfiles de moda, as comissões que têm a tarefa de dialogar com os vários protagonistas do sistema da moda e com os distritos têxteis, aquele da Grande Milão que inventará eventos e iniciativas também em vista da Expo, a comissão que vai trabalhar no novo acordo para o varejo firmado com a China.
