Venise plongée dans le brouillard d'un matin de novembre, des rues presque désertes de touristes et des champs envahis par le bavardage des mouettes, maîtres d'une ville encore endormie. À Santa Croce, le silence règne partout pour faire ressortir le charme ancien et poignant, immortel et mystérieux de cette ville. Après avoir traversé un petit pont vous arrivez sur une petite place où vous pourrez lire une plaque "Luigi Bevilacqua tissage« . Un bâtiment surplombant le grand Canal mais avec une entrée à Campiello della Comare qui peut être plutôt cachée à un œil curieux, mais c'est précisément ici que se trouve le siège d'une très importante usine de tissage vénitienne fondée par la famille Bevilacqua en 1499. Pour nous présenter ce fantastique le monde est Alberto Bevilacqua (PDG) qui nous accueille gracieusement et que nous pourrions définir comme un véritable gentleman vénitien. Dans le couloir d'entrée, de petits cadres exposent certaines des œuvres réalisées pour meubler des pièces importantes ou des bâtiments entiers célèbres, comme les tapisseries de l'Hôtel de Ville de Stockholm, les tissus de la salle Colonna du Conte di Savoia transatlantique, les rideaux du Salles apolliniennes du Théâtre La Fenice ou pour le Théâtre de Göteborg ou le Musée Fabergé de Saint-Pétersbourg. Cependant, ce n’est pas ici que le tissage est né. L'usine de tissage se trouvait à l'origine à Fondamenta San Lorenzo, dans le quartier de Castello, puis a été transférée en 1892 au Palazzo Labia. En 1895, l'entreprise change également son nom de Bevilacqua Luigi & GB Gianoglio à Luigi Bevilacqua et à nouveau en 1902 à F.lli Bevilacqua. Aujourd'hui, l'usine voit à sa tête quelques héritiers de Bevilacqua : Rodolfo, Alberto, Gianpaolo et Mario.
Le début des années 900 fut certainement d’un grand intérêt pour le développement du tissage, pouvez-vous nous présenter un peu ces années et quelles furent les commandes importantes ?
Alberto Bevilacqua – La première moitié du XXe siècle a été importante pour les événements internationaux ou plutôt pour les EXPO et pouvoir y participer signifiait se faire connaître au-delà du marché italien. Surtout à Bruxelles en 1910, où nous avons reçu la médaille d'or. En 1928, c'est Turin qui récompense le tissage par un Grand Prix et enfin Barcelone en 1929 nous décerne le Diplôme d'Honneur. Et dire que bon nombre des tissus que nous avons utilisés pour de nombreuses commandes importantes peuvent encore être reproduits aujourd’hui. En 1934, des velours et des brocarts furent également exposés à la XIX Biennale d'Art de Venise. Tandis que dans la seconde moitié du même siècle la Maison Blanche à Washington commandait également un velours jaune à fond ivoire baptisé « White House ». Mais ce furent des années de commissions ecclésiastiques, c'est Cesare Bevilacqua qui fut nommé : Fournisseur papal, titre qu'il détena tout au long de la papauté de Pie XXI, de Jean XXIII jusqu'à Paul VI.
Dans les années 90, nous avons reçu une commande d'Ann Getty et avons reproduit plusieurs damas et brocatelles pour le Casino de Venise et le Gran Caffè Quadri sur la place Saint-Marc. Puis, au cours de la première décennie des années 2000, nous avons créé un velours soprarizzo pour le Kremlin à Moscou et d'autres créations pour la Maison Royale Saoudienne et la Maison Royale Omanaise. Et enfin, pour rappel, nous avons fourni du velours cramoisi fait main pour le Palais Royal de Dresde.
Mais y a-t-il eu aussi des années de collaboration avec d’importantes maisons de couture ?
Alberto Bevilacqua – Oui, encore dans les années 50 il y a eu une première collaboration avec le designer Roberta di Camerino dans la réalisation des velours et notamment celui du sac Bagonghi qui fut portée par Grace Kelly en 1956 et par Catherine Deneuve plus récemment. Nous avons créé des tissus commandés par diverses maisons de couture, de Dior à Dolce Gabbana et autres. Nos tissus, brocarts, damassés, velours et soies, sont bien adaptés au monde de la mode Couture, un secteur, avec celui du meuble, où il est toujours important d'expérimenter en particulier des créations dans lesquelles la préciosité du design et du tissu peut vraiment faire la différence.
Pouvez-vous maintenant nous parler de la ligne d'accessoires la plus récente que vous avez créée, un projet qui répond aux tendances de la mode et du luxe qu'exige le marché ?
Alberto Bevilacqua – Un segment qui nous intéresse, compte tenu également de l’expérience précédente avec Roberta di Camerino. Nos tissus, étant très structurés, se prêtent très bien à la création d'objets de ce type. Nous avons actuellement notre showroom ici, sur le Grand Canal, qui accueille également un premier espace "boutique" où vous pourrez trouver différentes interprétations, du simple porte-clés aux ceintures et sacs (comme le Sac à main) conçus par des stylistes ou des designers dans une touche plus contemporaine, des accessoires adaptés à la femme d'aujourd'hui qui cherche de plus en plus à se démarquer.
Show-room et entrée du Grand Canal
Mais quels sont les tissus les plus demandés ou appréciés ?
Alberto Bevilacqua – Il n’y a pas de tissu plus aimé qu’un autre, cela dépend de la commande et de la période. Aujourd'hui, par exemple, il existe une forte demande de velours à imprimés animaliers, notamment en provenance des États-Unis, un incontournable du monde de la mode et de l'ameublement que nous reproposons aujourd'hui dans une touche contemporaine. Dans le passé, les empreintes d'animaux, symboles de pouvoir, d'honneur et de richesse, étaient connues sous le nom de Zoote, qui peut se traduire par tacheté, une empreinte d'animal. À tel point qu'à partir du XVIIIe siècle, les premiers tissus pour la maison furent également demandés et firent également leur entrée dans le secteur de l'ameublement.
Maintenant on entre dans la vraie forge, ce que je définirais usine de toiles précieuses, un monde hors du temps mais à la fois magique, où les œuvres sont réalisées à la main. Pouvez-vous nous présenter ?
Alberto Bevilacqua – La production a lieu ici depuis le début du siècle et tout est resté comme avant, les métiers à tisser du XVIIIe siècle et les anciennes méthodes de tissage. Considérez que pour produire du velours, nous partons du design et dans nos archives historiques, nous avons environ 3.500 XNUMX modèles allant du Moyen Âge à l'Art Déco et au-delà. Nous disposons également d'archives d'échantillons de tissus et de dessins sur papier, c'est-à-dire les dessins qui contiennent les informations utiles pour perforer les cartes en carton utilisées pour la machine Jacquard.
Comment s’organise votre production aujourd’hui ?
Alberto Bevilacqua- Notre production est divisée en tissage manuel qui est réalisé dans cet endroit et tissage mécanique pour de plus grandes quantités afin de satisfaire les commandes qui nécessitent des tailles différentes, notamment pour les meubles. Considérez que le traitement manuel de nos velours, en particulier le soprarizzo, le travail est très lent puisque chaque image fait quelques dizaines de centimètres par jour. Tandis que la mécanique peut satisfaire des demandes plus importantes, cela nous permet également de créer des productions pour des meubles plus structurés et complexes, comme cela peut être de plus en plus demandé par les architectes d'intérieur.
Serait-ce un métier à transmettre aux nouvelles générations et éventuellement comment ?
Alberto Bevilacqua - Actuellement, il y a 7 personnes impliquées dans la production et un technicien. Ce n'est pas si simple de trouver des personnes motivées pour apprendre un métier ancien. Aujourd’hui, les jeunes ont d’autres priorités, et certainement pas celle de trouver un emploi artisanal. Nous avons eu une collaboration avec une université vénitienne sur un projet spécifique, mais maintenant nous n'avons pas donné suite. Il serait intéressant de sensibiliser les jeunes à ce métier, de plus cela se prêterait également à une valorisation technologique qui pourrait être plus intéressante pour les nouvelles générations.
Metropole Suite Venise et Musée Fabergé à Saint-Pétersbourg
Mais avec toute cette histoire de Vénitienté, certes appréciée à l'étranger, mais comment êtes-vous perçus par les Vénitiens, ou du moins par ceux qui n'ont pas encore quitté la ville ?
Alberto Bevilacqua – Si nous produisons à Venise, nous pouvons néanmoins être présents dans une grande partie du monde à travers des distributeurs aussi bien en Italie que dans divers pays européens, mais aussi en Asie, en Amérique du Nord, dans le Pacifique Sud et en Afrique. En parlant de Venise, elle a toujours été une ville sans frontières, un lieu où différentes cultures se sont entremêlées et pour cette raison aimée de tous dans le monde. Notre tissage se nourrit donc également de la reconnaissance de nombreux étrangers qui viennent nous rendre visite spécialement pour nous connaître et que nous accueillons avec grand plaisir. La ville, cependant, n'est plus la même et souffre d'un tourisme de masse qui a conduit presque tout le monde, même les Vénitiens, à ne plus rechercher ou réévaluer les anciennes traditions artisanales, y compris le précieux travail créatif d'usines comme la nôtre.
