La Chambre nationale de la mode italienne a décidé de passer à autre chose. Cette fois, les grands noms montrent leur visage et ouvrent même les cordons de la bourse pour quelque chose qui ne concerne pas strictement leur entreprise. Le système de la mode italienne, qui a Milan pour centre de gravité, risquait de perdre son leadership mondial et, après des années de polémiques internes et d'attaques de l'étranger, les mots ne suffisaient plus. Il est inutile de continuer à se plaindre d'une ville peu attractive et accueillante, des calendriers trop courts et concentrés, peu de place pour les nouveaux talents, une inattention générale de la part des politiques. Les grandes entreprises de mode ont finalement décidé de s'attaquer au problème, en entrant directement dans les organes de la CNMI et en payant des cotisations allant jusqu'à 250 20 euros (auparavant, elles étaient au maximum de 4,7 8 euros). Le nouveau budget (500 millions d'euros) est encore loin des XNUMX XNUMX livres de l'association britannique analogue qui organise les défilés de Londres, mais ils peuvent être suffisants pour lancer sérieusement une relance des événements italiens, sachant qu'il existe également des sponsors et la contribution (XNUMX mille euros) de la Chambre de Commerce de Milan.
Fait également la différence avec le passé, depuis hier, une présidence de poids, avec quatre vice-présidents, Patrizio Bertelli vicaire, Diego Della Valle (nouveau membre du CNMI), Angela Missoni, Gildo Zegna, et deux directeurs généraux, Giovanna Gentile Ferragamo et Stefano Sassi (annonce Valentino). Outre eux, le nouveau bureau, élu le 17 avril, comprend le président reconfirmé Mario Boselli, puis Lavinia Biagiotti Cigna, Carlo Capasa (Costume National), Patrizio di Marco (Gucci), Jacopo Etro, Massimo Ferretti (Aeffe), Marialuisa Gavazzeni Trussardi, Sergio Loro Piana, Luigi Maramotti (Max Mara), Renzo Rosso, Carla Sozzani (10 Corso Como), Silvia Venturini Fendi. Seuls Giorgio Armani et Dolce & Gabbana manquent à l'appel : jusqu'à présent ils sont entrés dans le calendrier des défilés même s'ils n'étaient pas inscrits à la CNMI, mais désormais ils vont devoir surmonter cette ambiguïté sinon, dès septembre, ils seront coupés. D'autant plus que même les marques appartenant à de grands groupes français, comme Gucci de PPR, sont inscrites au CNMI, tout comme la maison Valentino, qui s'affiche à Paris depuis 40 ans mais s'attache à organiser de grands événements à Milan pendant la période de covid-XNUMX. mode.
Pourquoi cette nouvelle ferveur ? "Nous sommes tous coupables, stylistes et entrepreneurs - a déclaré Bertelli - de ne pas avoir saisi les opportunités des années 90 de la bonne manière, pensant que le succès de Milan pouvait continuer tout seul. Tout le système doit maintenant faire son mea culpa'', avant qu'il ne soit trop tard et que les autres capitales de la mode ne nous écrasent. Pour le calendrier des défilés de mode de Milan, problème épineux qui l'a toujours été, il y aura une commission spéciale mais il a déjà été décidé que Milan ne s'adaptera pas aux programmes des autres villes : cela signifie que la fashion week de Milan, pour les femmes à la mode, durera certainement six jours, sans céder à la pression des Américains qui voudraient réduire l'épreuve italienne à un long week-end. "Que la directrice de Vogue USA, Anna Wintour, veuille ou non venir à Milan dès le premier jour, c'est son problème, ce n'est pas la Chambre de la mode qui doit s'adapter mais c'est Mme Wintour qui doit s'adapter", a-t-il déclaré sans ambages. Les faux-semblants de Bertelli. Le vice-président adjoint a ajouté : "nous veillerons à ce que les grands noms soient bien répartis du premier au dernier jour et que les jeunes talents ne soient pas tous mis à mort et donc sautés par la presse qui quitte Milan pour se précipiter à Paris". . Et puis on aimerait que le calendrier reste plus ou moins le même pendant au moins quatre saisons ».
Le point le plus bas pour Milan, que Boselli a appelé aujourd'hui "le moment indécent", a été vécu il y a environ trois ans, depuis lors, la conscience de devoir relancer d'une manière ou d'une autre l'organisation de la mode italienne s'est accrue. Car l'atteinte à la primauté du Made in Italy se situe aussi à ce niveau. Et personne ne songe pourtant à pouvoir aller demander quoi que ce soit, notamment financièrement, à la politique locale ou nationale : « les ministres ces temps-ci ont autre chose à penser », même si le secteur de la mode tient le coup et, selon les périmètre de calcul, emploie directement de 560 à 650 XNUMX personnes, plus une vaste industrie satellitaire qui – a-t-on dit – dépasse peut-être le secteur de l'ingénierie. Bref, la mode retrousse ses manches et tente de faire cavalier seul (comme elle l'a fait en s'étendant à l'étranger : « nos ambassades - disait Bertelli - n'ont jamais fait de politique commerciale »).
Désormais donc, tous les chefs d'entreprise se sont engagés à trouver un espace d'engagement direct dans les 8 commissions, celle qui devra trouver un directeur général pour la nouvelle version managériale de la CNMI, celle qui rédigera le nouveau statut, celui qui se consacrera aux calendriers des défilés de mode, les commissions chargées de dialoguer avec les différents protagonistes du système de la mode et avec les districts textiles, celle du Grand Milan qui inventera des événements et des initiatives également dans vue de l'Expo, puis la commission qui travaillera sur le nouvel accord de distribution signé avec la Chine.
