Archéologue vache. C'est ainsi qu'il se définissait, dans une curieuse interview à La Stampa, Stefano Piccardo, 40 ans, Génois d'origine et Piémontais d'adoption. Précisément dans la région de Tortona, dans la province d'Alessandria, Piccardo est devenu l'incarnation de la "décroissance heureuse": avec un passé d'annonceur, de directeur artistique et de réalisateur au "Milano da bere" (où il a également travaillé comme musicien) , il se réinvente en éleveur de vaches en voie de disparition, sorte d'archéologue de campagne : « J'ai restauré une denrée alimentaire », dit-il dans le domaine La Castagnola, des années 1600, sauvé du temps et des spéculateurs potentiels, dans la campagne de Cassano Spinola. "Il avait appartenu à mes grands-parents, mais il était destiné à être vendu".
Avec son retour au domaine – 40 hectares de prairies, un corps de ferme de 2 70 m² avec des meubles du XIXe siècle et des fantômes en annexe –, un voyage dans le temps commence aussi pour lui : « Je voulais savoir ce qu'ils mangeaient là-bas, dans ces collines, dans le passé, comment les grands-parents de mes grands-parents séchaient et préparaient la viande ». C'est ainsi qu'il interroge les anciens du village et se retrouve dans les années XNUMX où le bétail n'était élevé que pour la subsistance : "Avant la Seconde Guerre mondiale il n'y avait pas d'industrie de la viande, et il y avait différentes espèces de vaches : puis il y a eu XNUMX ans de sélection génétique ». Que Stefano a essayé de défaire, récupérer les vaches abandonnées par l'industrie. Il dit qu'aujourd'hui ils n'auraient plus de marché, que la grande distribution ne serait pas intéressée. Mais pour lui oui. Il existe deux races autochtones : « La Tortonese, qui est très sauvage, difficile, petite, ressemble à un faon, et puis la Pezzata Rossa d'Oropa : elles sont très peu nombreuses et elles sont toutes petites ».
Il en a pris 26, il raconte toujours à La Stampa : "Et en trois ans ils sont devenus 60", grâce à la reproduction naturelle (le seul taureau s'en occupe). Et avec eux, le personnel s'est aussi agrandi : "Papà Betto, Perez, Cocca, les Martinez, les Nanès, le chef Ivan, les Simos et maman Cia". Ensemble, le tournant : Stefano a compris la valeur de cette reprise et a décidé de marquer son exclusivité. « Ainsi est née la marque Carne 1874, plus que centenaire. On ne peut en manger qu'ici – agnolotti farcis, ragoût, bouillie, côtes, filet, carpaccio, langue – à Castagnola, devenue au fil des ans société agricole et B&B. Envie de le retrouver dans les rayons du marché ? Même pas un peu. C'est une taille différente. Les grands nombres n'ont aucun intérêt : cette marque – « carne 1874 » – est une sorte d'œuvre d'art ».
