¿Atraco o inversión? Los italianos parecen muy sensibles y nacionalistas a la hora de escandalizarse por la adquisición de una joya Made in Italy por parte de grupos extranjeros. Incluso la última venta, la de Loro Piana que pasa bajo el control de Lvmh, se definió inmediatamente como otra incursión francesa en suelo italiano. ¿Es esto realmente así, y deberíamos lamentarlo, o no se trata más bien de una mayor inversión en una realidad de gran valor, la de la moda, la única que atrae el interés internacional desde todos los puntos de vista? Preguntarse por qué en Italia no ha nacido ningún centro financiero-industrial capaz de realizar operaciones similares en el sector del lujo es ir al corazón de nuestro modelo de negocio.
El Emiliano Burani había intentado convertirse en un grupo con marcas más prestigiosas, con estrategias chapuceras y desenlaces concursales, así como el Molise Tonino Perna, que se había endeudado para adquirir Ferré, llegando a la derrota final de It Holding. Durante una breve etapa, parecía que incluso el grupo Marzotto podía seguir el camino del gran polo de la moda italiana: era el período de Hugo Boss y Valentino Fashion Group que cotizan en la Bolsa de Valores. Pero incluso en ese caso, el paso más allá fue vender al fondo Permira (que luego vendió Valentino al Emir de Qatar).
En Italia no han nacido verdaderos “grupos de lujo” capaces de sumar diferentes productos e historias creativas y aumentar su valor respetando su autonomía. Un caso emblemático es el de Prada que, en 1999, parecía interesada en convertirse en un abigarrado hub de lujo creativo: en ese año, y hasta 2001, Patrizio Bertelli había ido adquiriendo Helmut Lang, Jil Sander, Church's, Azzedine Alaia, Car Shoes, Genny y Byblos y una parte de Fendi. El propietario de Prada incluso había impugnado la OPA de Gucci: era 1999, pero después de unos meses, y con una "bonita plusvalía" (como definió el propio Bertelli a los 230 millones de liras antiguas) había vendido su bloque de acciones a Lvmh. (que luego perdió la batalla final de Gucci con el PPR de Pinault).
Sin embargo, fue el período en el que Bertelli todavía pensaba en salir a Bolsa con la fuerza de un gran grupo multimarca: pero la caída de las Torres Gemelas y el proyecto de cotización, junto con la fuerte deuda acumulada, lo empujaron hacia una completamente diferente Las marcas "extranjeras" se vendieron todas (excepto Church's y Car Shoes) y la creatividad de Miuccia Prada, junto con una valiente estrategia de expansión comercial en nuevos mercados, hizo que las líneas Prada y Miu Miu crecieran tanto como para permitir, dos años atrás, la cotización en Hong Kong de un grupo fuertemente caracterizado por su propia identidad creativa. De hecho, este es el punto: el camino italiano de desarrollo de las empresas de moda sigue la línea continua de la creatividad interna y, por otro lado, no da en el blanco tan pronto como se separa de él. La hipótesis es confirmada por todos los grandes éxitos de la moda italiana.
Hablamos del grupo Salvatore Ferragamo, capaz de captar inversores en Bolsa pero reacio a realizar adquisiciones que, en el sector de la moda, sumen a la marca familiar. Nos referimos también a Tod's, el gran éxito de Della Valle, que también cuenta con las marcas Hogan y Fay pero que también nacieron y se desarrollaron internamente. Y por último, último pero primero en importancia, el grupo Armani, emblema de un recurso creativo que no quiere mezclarse ni con las finanzas ni con otras historias corporativas. Se sabe que Bernard Arnault corteja a Armani desde 1998 y "King George" lo ha utilizado repetidamente para evaluar el atractivo real de su empresa. El grupo Lvmh ha vuelto varias veces al ataque y sigue sin rendirse, quizás apoyándose en la edad del fundador (que está a punto de cumplir 79 años) y en la falta de un heredero real. El grupo francés no fue el único en hacer ofertas que Giorgio Armani siempre ha rechazado, también estuvo L'Oreal, su socio en cosmética.
Pero, ¿por qué el estilista-empresario, además de negarse a vender o dejar espacio a un socio, nunca ha optado por transformar su propio grupo en un gran centro de lujo internacional? Porque él también, y sobre todo él, ha mantenido el orgullo de sus criaturas, el individualismo de sus marcas y trazos, en definitiva, de su obra, su verdadera pasión. Giorgio Armani desconfía de las finanzas, y cabe preguntarse si no es culpa también de nuestro sistema financiero, no soportaría rendir cuentas a los accionistas pero tampoco sería capaz de desarrollar apasionadamente marcas que no sean las suyas, no generadas por su esfuerzo creativo personal. Para él, como para Prada, pero se podrían hacer muchos otros casos, la empresa de moda tiene un valor íntimamente ligado a su historia creativa y empresarial.
Si este "síndrome italiano" tiene resultados muy exitosos en los casos mencionados, en muchos otros no permite alcanzar las dimensiones para un desarrollo real en los mercados internacionales, los únicos que hoy garantizan una buena facturación. Y así sucede que Italia hoy es una mina de diamantes, de empresas relativamente pequeñas, a menudo con una cadena de producción completa (la de Loro Piana, por ejemplo, va desde una red organizada para la adquisición de las mejores materias primas hasta una empresa textil de alto -nivel y hasta las hermosas tiendas de moda de lujo) muy atractivo para aquellos que, como los franceses, saben manejar respetuosamente la historia de las marcas italianas, conociendo también bien nuestra realidad productiva ya que todos, desde Lvmh hasta Kering (ex Ppr de Pinault ) producen en nuestros distritos. Porque la modelo francesa -esto también hay que decirlo, por otro lado- ya no tiene fábricas de moda y lujo en su territorio.
Nota: Marcas controladas por los dos principales polos de lujo franceses.
LVMH: Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Celine, Kenzo, Fendi, Pucci, Bulgari, Acqua di Parma, Cova, Loro Piana.
Kering (ex Ppr): Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney, Alexander McQueen, Sergio Rossi, Brioni, Pomellato, Richard Ginori, Puma, Volkom.
