Die Ausstellung mit dem Titel „HABITUS. Freiheit tragen“ analysiert, wie im XNUMX. Jahrhundert die wichtigsten Etappen der Modeinnovation oft mit Momenten der Befreiung des Körpers, insbesondere der Frau, von körperlichen und sozialen Zwängen zusammenfielen. Die Rezension präsentiert jene ikonischen Kleidungsstücke, die zur Emanzipation sozialer Bräuche beigetragen haben, vom Anti-Korsett von Paul Poiret bis zu den ersten Hosen, die Coco Chanel für Frauen kreierte, vom Minirock bis zur Hotpants, vom Bikini bis zur Jeans, von der Sportswear bis zur dekonstruierten Jacke von Giorgio Armani, begleitet von Fotografien, Videos, Musik.
Die Rezension ist Teil des FestivalprogrammsPhilosophie2021 auf der Freiheit, die vom 17. bis 19. September 2021 in Modena, Carpi und Sassuolo stattfinden.
Der Ausstellungsrundgang entwickelt sich in vier Schritten, die jeweils durch Fotografien, Videos und Musik eingeleitet werden die den betrachteten Zeitraum kontextualisieren.
Die erste, Befreie den Körper, beginnt zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts, als sich die Modeschöpfer das Hauptziel setzten, den weiblichen Körper von den Zwängen der Kleidung (Büsten, Spitzen, lange Kleider) und damit von den gesellschaftlichen Konventionen zu befreien, die Frauen einengen Klischee vordefiniert. Diese Neuerung geht Hand in Hand mit dem Erscheinen einiger Figuren, die bisher traditionell männliche Rollen und Rechte erobern, von der Fliegerin Amelia Earhart über Marie Curie bis hin zu den Suffragetten von Emmeline Pankhurst oder der Heldin des Zeichentrickfilms Betty Boop.
Es war der französische Modeschöpfer Paul Poiret bestimmt zu haben, mit seinem Antikorsett von 1914, die erste revolutionäre Wahl, um den Körper der Frau sowohl physisch als auch sexuell und sozial zu befreien. Es war stattdessen Coco Chanel, Wegbereiter der emanzipierten Mode, gleich nach dem Ersten Weltkrieg bequeme und sehr elegante Kleidungsstücke zu entwerfen und deren Gebrauch zu klären Hose.
Eng verwandt mit diesem Kleidungsstück, Marcel Roches schafft 1932 die Kraftanzug, oder die weibliche Jacke und Hose, die vor allem am Arbeitsplatz zum Symbol für die Gleichberechtigung der Geschlechter wurden, die dann in den 80er Jahren von Stylisten aufgegriffen und neu aufgelegt werden.
Untrennbar verbunden mit der Entwicklung des weiblichen Zustands, der Geschichte von BH erlebte um 1920 den wirklichen modernen Durchbruch: Obwohl noch immer Korsetts verwendet wurden, wurden letztere kürzer und überließen den Halt der Büste vollständig dem BH, der damals einem leicht geformten Band ähnelte. Dieses Kleidungsstück, wie wir es heute kennen, stammt aus dem Jahr 1922 Ida Rosenthal, eine Näherin des kleinen New Yorker Ladens Enid Frocks, bemerkte, dass jedes Modell jeder Frau besser passen sollte, und begann, sie für jede Figur und jedes Alter herzustellen.
Entdecken Sie den Körper führt den Besucher in die Nachkriegsjahre ein, als Frauen, auch dank der Verbreitung von Filmbildern, ihre Freiheit bekräftigten, auch indem sie ihren eigenen Körper entdeckten.
Silvana Mangano von Bitterer Reis (1949) kleidet sich im Film genauso wie die Unkrautjäter, die Carpi in die piemontesischen Ländereien verließen, und die Miniröcke unterschieden sich nicht sehr von denen, die die Fabrikarbeiter von Carpi in den sechziger Jahren für sich selbst nähten.
Ikonisch in dieser Hinsicht sind die Bikini, der Frauen von unbequemen Strandhemden befreite, die Hot Pants geboren zwischen den vierziger und fünfziger Jahren, die es erlaubten, endlich die Beine und vor allem die zu entdecken Minirock, Anführersymbol des feministischen Kampfes, der sich dank Mary Quant ausbreitete Swinging London in den XNUMXer Jahren um die Welt.
Mit dem Abschnitt Arbeit, Sport, cool, Der Rückblick geht in die siebziger und achtziger Jahre, eine Zeit, in der Mode wird Unisex, und das für die Schneiderkunst typische Designerkleid weicht Darlehen-ein-Portier mit Massenware.
Beispiele für diese Zeit sind die T-Shirt und Jeans, die beide als Arbeitsleiter geboren wurden, aber vor der Rebellion zu Ikonen wurden (James Dean und seine Vergeudete Jugend) dann über die neue Art der Freizeitkleidung, oder siehe Sportkleidung, neues Symbol für modernen Luxus. Und es ist das Sweatshirt, insbesondere von Carpi's Best Company, das diesen Tempo- und Mentalitätswandel repräsentiert, der sich auch auf die Rolle junger Menschen in der Gesellschaft auswirkt.
Die Ausstellung schließt mit Dekonstruieren, eine Passage innerhalb der Mode der siebziger Jahre, die durch zwei Kleidungsstücke gekennzeichnet ist, die zu Ikonen geworden sind, wie die Wickelkleid von Diane von Fürstenberg und der Unstrukturierte Jacke von Giorgio Armani, die ein neues Konzept eines "dekonstruierten" Anzugs aufzwingen, d.h. ohne Polsterung und Futter, mit Knöpfen an einer anderen Stelle des Stoffes und komplett überarbeiteten Proportionen, mit einer innovativen einfachen und wesentlichen Verschlussmethode, um zu schaffen, wie er Giorgio sagte Armani, eine "entspannte, informelle, weniger strenge Passform, die Sie den Körper und seine Sinnlichkeit wahrnehmen lässt".
Die Ausstellung wird von einem Begleitprojekt der Fashion Research Italy Foundation begleitet, einer gemeinnützigen Organisation, die gegründet wurde, um Modehersteller durch Schulungs- und Beratungsaktivitäten zu strategischen Themen wie z Erbe, Nachhaltigkeit und digitale Innovation. In Verbindung mit der Ausstellung Habitus. Freiheit tragen, eine Serie von 29 von der Natur inspirierten Zeichnungen, Teil des Archivs für Textildesign der Stiftung, wird der Öffentlichkeit im Palazzo dei Pio präsentiert.
