这会是真正的荣耀吗？ 众所周知，证券交易所的灵长类动物是舞者。 但股票赢了 意大利制造 上 市场 国际 好兆头。 当然，大型运营商对意大利制造的渴望再次增长，他们相信贝尔帕塞很快就能提供巨大的机会。 特别是考虑到等待主角的微妙段落 时装系统。 英国《金融时报》刚刚向《贝尔帕斯报》专门发表了一篇长文，标题雄辩：“中风结束了？”这并非巧合。 意大利时装公司正在努力解决继任者的困境”。 事实上，这并不是一个新主题。 过去，意大利曾多次面临此类情况，但成功与否。 对此，不得不提的是不幸的jv tra 范思哲 e Gucci Santo Versace 保证，这将构成该系统旗舰的第一个核心。 但詹尼·范思哲 (Gianni Versace) 在迈阿密去世，打破了该项目的计划。 范思哲 (Versace) 品牌早在古驰 (Gucci) 成为品牌核心之前就已进军美国。 开云集团，皮诺巨人。 人们不能忽视惨痛的教训 高清：在 Mediobanca 的领导和 Romiti 家族的指导下，一个介于时尚（参见 Valentino 和 Marzotto）和出版业之间的巨人诞生了。 但由于缺乏足够的领导，该项目失败了。 首先，这是一个痛苦的故事，因为与此同时，穿越阿尔卑斯山的冒险 陈智思 阿尔诺，能够在 的屋顶下聚合一个又一个的 70 个 Griffes 左室，当今欧洲资本最雄厚的公司，拥有深厚的意大利背景，来自 宝格丽 a 洛罗皮亚纳.
贪得无厌的阿尔诺是意大利新一轮购物活动的主要嫌疑人。 当然是在取景器里 TOD'S，已经拥有10%的股份，即使家族 德拉山谷 看起来不打算出售。 对于路威酩轩来说，加强其在眼镜领域（Safilo）的影响力比在生活方式的其他领域（从酒店开始）更容易。 但真正的欲望对象，能够代表“羊绒之狼”最终目标的圣杯却是另一个：购买乔治奥葡萄酒的遗产。
商界对阿玛尼的未来感到好奇
的确 阿玛尼从他最后一次获得篮球冠军时的欢呼场面来看 奥林匹亚幸运的是，他身体健康。 但他本人在从财政角度确保了帝国的继承权之后，在他的传记中正面解决了这个问题。 他解释说：“乔治·阿玛尼的成功在于，它取决于一个人在忠实合作者的协助下的选择。 然而，思考未来的结构几乎是生理上的，报纸上有点残酷地称之为“阿玛尼继承”，这是我二十年来一直承担的现实。 我所设想的继任者，也一定会实现。 我以一贯的实用主义和高度的判断力准备了这个计划，但我现在不会透露它，因为我还在那里。 我继续工作”。 让我们尝试解释一下：对阿尔诺法庭说不，更不用说加入一个具有完全不同根源的团体，例如 异或，呈现出奢华的感觉 法拉利，但也 Louboutin的 和中国上下，根据建议购买 HERMES。 不排除，一旦阿玛尼基金会拥有防弹法规（劳力士模式），该公司就可以实现有机增长，从而令欧美银行家的愿望落空。
从普拉达到杰尼亚，米兰梦想重回阿法里广场
撇开阿玛尼不谈，2023 年下半年 Piazza Affari 可能会到来 普拉达。 事实上，在这一年里，首席执行官 安德里亚·格拉 应该把已经在香港上市的公司带到同样位于阿法里广场（Piazza Affari）的地区。 这将是一个向公众展示的机会 洛伦佐·贝泰利帕特里齐奥·普拉达 (Patrizio Prada) 和缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 的儿子，注定会随着时间的推移接管公司的领导权，并承担意大利时尚体系中新兴第一人的角色。 与另一位黄金后裔一起： 爱德华·杰尼亚，儿子 埃尔梅尼吉尔多 Gildo 表示，他在尊重家庭之外艰难的学徒阶段后加入了公司：首先获得学位，然后在 Gap 工作了五年，然后接管了这家男装公司的全渠道领导层，成为第一个将其发展壮大的公司。在中国市场上。
命运将两个王朝的命运联系在一起：目前，两个群体都放弃了阿法里广场，转而支持愿意承认出口导向型群体（即出口导向型群体）价值的市场。 香港普拉达, 杰尼亚的华尔街 健康状况良好（最后报价为 12,65，首秀报价为 10,20）。 但产业联系要紧密得多。 六月初，Prada 和 Zegna 达成协议，购买 Luigi Fedeli e Figlio 的少数股权（各 15%），该公司是第三代家族企业，被公认为意大利针织品领域的佼佼者。 这是继2021年收购公司控制权后，两个集团协调进行的第二次交易 比亚西奥利纱线，我们家纺织服装的另一项遗产。
多种成长策略
因此，该战略旨在为意大利制造的核心提供未来，即从原材料到半成品再到成品的加工链，这比品牌更能体现意大利服装体系的真正优势。 参观最不知名但最具战略意义的意大利服装实验室之一可以证明： 扎马斯波特 诺瓦拉的第一家工厂 沃尔特·阿尔比尼 （公认的意大利风格大师）和 范思哲 在 1 世纪 XNUMX 年代，该工作室专门从事生产：与 F.XNUMX 仓库一样，该工作室负责包装将在米兰和巴黎展出的原型车。 正是在这样遍布各地区的地方，法国大师（当地供应链的第一批崇拜者）所认可的卓越手工艺才得以形成，Gucci 对佛罗伦萨的关注就证明了这一点。
意大利奢侈品中心还有空间吗？ Renzo Rosso 有另一个想法，他将在 2024 年上市 OTB
有些人嘴上说不，但实际上却在尝试。 情况是这样的 雷莫·鲁菲尼 di MONCLER，长期以来一直受到开云集团的青睐，并于去年欢迎他加入自己的团队 石岛，一个艺术之子的品牌， 卡罗 铆钉是 900 年代掌舵 Gft 的伟大家族之一的继承人，但他否认了作为意大利人的中枢的野心。 但也很活跃 伦佐罗索 di 柴油，谁也不鄙视国际购物，但谁会想到一个 广泛的卓越网络 而不是国家时尚中心，其控股公司 OTB 将在 2024 年上市。 然而，在所有情况下，继承权似乎都在安全的手中。
除了该行业大集团的关注外，目前看来金融投资者的空间并不大。 当然，流动性的繁荣有利于对该行业的关注，但没有多少团体已经构建完毕，无需进行大量前期工作就可以进入市场。 在这方面，值得借鉴该小组的经验 佛罗伦萨，工业纯种马的生物，即 弗朗西斯·特拉帕尼 （原宝格丽）已经与 Fondo Italiano di Investimenti 联合了数十家时尚分包商，旨在打造原创的极点。
对于其余的人来说，在大公司中，考虑到可能的出售，最受关注的仍然是 菲拉格慕，得到了坚实的中国客户的支持。 但在东部成交量完全恢复之前，达成协议的可能性不大。 如果说有什么不同的话，那就是不能排除海湾金融家的利益回归，首先是卡塔尔集团 梅胡拉， 的主人 华伦天奴.
然而，首先，Piazza Affari 希望 Prada 能够成功登陆，鉴于并购季节，这将成为证券交易所重新吸引时装秀巨头的吸引力。 并且，也许在回归 依视路，闪耀巴黎。 达芬奇（Leonardo Del Vecchio） 他答应了双引号。 阿法里广场对此充满希望。
