Va fi adevărata glorie? Primatele Burselor, după cum știm, sunt dansatoare. Dar acțiunile câștigate de Made in Italy pe piețe Internazionali de bun augur. Și cu siguranță, dorința de made in Italy crește din nou în rândul marilor operatori, convinși că Bel Paese poate oferi în curând oportunități mari. În lumina, în special, a pasajelor delicate care îi așteaptă pe protagoniștii din sistemul modei. Nu întâmplător, Financial Times tocmai a dedicat Bel Paeseului un articol lung, cu un titlu elocvent: „Sfârșitul accidentului vascular cerebral? Casele de modă italiene se confruntă cu dilema succesiunii”. Nu este, într-adevăr, o temă nouă. De câteva ori în trecut, Italia s-a confruntat cu situații de acest gen cu succes mixt. În acest sens, este suficient să amintim nefericitul jv tra Versace e Gucci care, dă asigurări Santo Versace, ar fi format primul nucleu al unui flagship al sistemului. Dar moartea lui Gianni Versace la Miami a rupt sforile proiectului. Maison Versace a luat drumul spre SUA, chiar înainte ca Gucci să devină nucleul puternic al Kering, gigantul Pinault. Și nu se poate trece cu vederea lecția amară a Hdp: sub conducerea Mediobanca si indrumarea familiei Romiti avea sa se nasca un colos intre moda (vezi Valentino si Marzotto) si editura. Dar, din cauza lipsei unei conduceri adecvate, proiectul s-a prăbușit. O poveste amară mai presus de toate pentru că, în paralel, peste Alpi, aventura lui Bernard Arnault, capabil să adună una după alta 70 de grife sub acoperișul lvmh, astazi cea mai capitalizata companie din Europa, cu un solid background italian, din Bulgari a Loro Piana.
Nesătul Arnault este principalul suspect într-o nouă campanie de cumpărături în Italia. Cu siguranță este în vizor lui Tod, deținut deja 10%, chiar dacă familia De vale nu pare să se vândă. Este mai ușor pentru Lvmh să-și consolideze prezența în lumea ochelarilor (Safilo) mai degrabă decât în alte sectoare ale stilului de viață, începând cu hoteluri. Dar adevăratul obiect al dorinței, Sfântul Graal care poate reprezenta scopul final al „lupului în cașmir” este altul: achiziționarea moștenirii vinului Giorgio.
Lumea afacerilor se întreabă despre viitorul lui Armani
Într-adevăr Armani, judecând după scenele de jubilație cu ocazia ultimului său campionat de baschet OlimpiaDin fericire, este sănătos. Dar el însuși, după ce și-a asigurat succesiunea imperiului din punct de vedere financiar, a abordat problema direct în biografia sa. „Succesul Giorgio Armani constă în faptul că depinde de alegerile unei singure persoane asistate de colaboratori fideli – a explicat el -. În orice caz, este aproape fiziologic să ne gândim la o structură viitoare, la ceea ce ziarele, oarecum crud, numesc „succesiunea Armani”, o realitate pe care o port pe umerii mei de douăzeci de ani încoace. Succesiunea o am în minte și va exista. Am pregătit planul, cu pragmatismul meu obișnuit și cu marea mea discreție, dar nu îl voi dezvălui acum, pentru că sunt încă acolo. Eu continui să muncesc”. Să încercăm să interpretăm: nu curții lui Arnault dar și nu, a fortiori, alăturarea unui grup cu rădăcini complet diferite precum Exor, prezent în lux datorită Ferrari, dar și a louboutini și chinezului Shang Xia, cumpărat la sugestia de hermes. Nu este exclus ca, odată ce Fundația Armani este blindată cu un statut anti-bombă (modelul Rolex), compania să se dezvolte organic, dezamăgind aspirațiile bancherilor europeni și americani.
De la Prada la Zegna, Milano visează la o mare întoarcere în Piazza Affari
Lăsând Armani deoparte, a doua jumătate a anului 2023 ar putea marca sosirea Piazza Affari din Prada. În cursul anului, de fapt, CEO-ul Andrew War ar trebui să aducă compania, deja listată în Hong Kong, tot în incinta Piazza Affari. Va fi o oportunitate de a prezenta publicului larg Lorenzo Bertelli, fiul lui Patrizio și Miuccia Prada, destinat să preia conducerea companiei de-a lungul timpului și să-și asume rolul de numărul unu emergent în sistemul modei italian. Alături de un alt Golden Scion: Edward Zegna, fiul lui Ermenegildo a spus Gildo, care s-a alăturat companiei după ce a respectat etapele unei ucenicii dure în afara limitelor casei sale: mai întâi diploma, apoi cinci ani în Gap înainte de a prelua conducerea omnicanal a companiei de îmbrăcăminte pentru bărbați, primul care a făcut-o mare. pe piata chineza.
Destinul leagă soarta celor două dinastii: deocamdată ambele grupuri au părăsit Piazza Affari, în favoarea piețelor dispuse să recunoască valoarea grupurilor orientate spre export, i.e. Hong Kong pentru Prada, Wall Street pentru Zegna în stare excelentă de sănătate (12,65 ultima cotație față de 10,20 a debutului). Dar legătura industrială este mult mai strânsă. La începutul lunii iunie, Prada și Zegna au ajuns la un acord pentru achiziționarea unui pachet minoritar (15% fiecare) în Luigi Fedeli e Figlio, o afacere de familie de a treia generație, o excelență recunoscută în tricotajele italiene. Este a doua operațiune desfășurată în armonie între cele două grupuri după achiziționarea controlului companiei în 2021 Fire Biasioli, o altă moștenire a îmbrăcămintei textile a casei noastre.
Multe strategii pentru a crește
Strategia constă, așadar, în a oferi un viitor inimii Made in Italy, adică lanțului de procesare de la materii prime la semifabricate până la produsul finit care, mai mult decât mărcile, este adevăratul plus al sistemului de îmbrăcăminte italian. . Ca o vizită la unul dintre cele mai puțin cunoscute dar cele mai strategice laboratoare de îmbrăcăminte italiană poate mărturisi: the Zamasport din Novara, prima fabrică a Walter Albini (maestru recunoscut al stilului italian) și de Gianni Versace care în anii 1 s-a specializat exclusiv în producție: un atelier în care, așa cum se întâmplă în depozitele F.XNUMX, sunt ambalate prototipurile care vor defila la Milano și Paris. În locuri ca acesta, răspândite în toate regiunile, se conturează excelența artizanală care este recunoscută de maeștrii francezi, primii admiratori ai lanțului de aprovizionare local, așa cum demonstrează atenția Gucci față de indusă florentină.
Mai este loc pentru un hub italian de lux? Renzo Rosso are o altă idee și în 2024 va lista OTB
Sunt cei care spun nu, dar chiar încearcă. Este cazul Remo ruffini di Moncler, curtat de mult de Kering, pe care l-a primit anul trecut în echipa sa Insulă de piatră, marca unui copil al artei, Carlo Capse, moștenitor al uneia dintre marile familii ale anilor 900 la cârma Gft, dar a negat ambiția de a acționa ca pivot pentru un italian. Dar este și foarte activ Renzo Rosso di Diesel, care nici nu disprețuiește cumpărăturile internaționale, dar care se gândește la a rețea extinsă de excelență în loc de un hub național de modă și că în 2024 va fi listată holdingul său OTB. În toate cazurile, însă, succesiunea pare să fie în mâini sigure.
În afară de atenția marilor grupuri din sector, deocamdată nu pare să fie prea mult loc pentru investitorii financiari. Desigur, boom-ul lichidității favorizează atenția către sector, dar nu sunt multe grupuri care sunt deja structurate, gata să fie introduse pe piețe fără multă muncă prealabilă. În acest sens, merită urmărită experiența grupului Florence, creatura unui cal pursânge din industrie, adică Francis Trapani (fostul Bulgari) care a reunit deja, împreună cu Fondo Italiano di Investimenti, zeci de subcontractanți de modă cu scopul de a crea un stâlp original.
In rest, dintre Mari ramane cel mai discutat in vederea unei eventuale vanzari Salvatore Ferragamo, susținut de o clientelă solidă chineză. Dar este puțin probabil să se ajungă la o înțelegere înainte de recuperarea completă a cifrei de afaceri în Est. În orice caz, o revenire a dobânzii din partea finanțatorilor din Golf nu poate fi exclusă, începând cu grupul Qatar. Mayhoola, proprietar al Valentino.
În primul rând, însă, Piazza Affari speră într-o aterizare cu succes a Pradei, care să acționeze ca un magnet pentru o relansare a atractivității bursiere pentru marii prezentărilor de modă în vederea unui sezon de fuziuni și achiziții. Și, poate la întoarcerea EssilorLuxottica, care strălucește la Paris. Leonardo DelVecchio promisese citat dublu. Piazza Affari speră în asta.
