A exposição, intitulada “HABITUS. Vestindo liberdade”, analisa como, no século XX, as fases mais significativas da inovação da moda coincidiram muitas vezes com momentos de libertação do corpo, especialmente do feminino, dos constrangimentos físicos e sociais. A crítica apresenta as roupas icônicas que contribuíram para a emancipação dos costumes sociais, do anti-espartilho de Paul Poiret às primeiras calças criadas por Coco Chanel para mulheres, das minissaias às calças quentes, dos biquínis aos jeans, das roupas esportivas às jaquetas desconstruídas de Giorgio Armani, acompanhado de fotografias, vídeos, música.
A crítica faz parte do programa do festivalfilosofia2021 no Liberdade, que será realizada em Modena, Carpi e Sassuolo de 17 a 19 de setembro de 2021.
O itinerário da exposição desenvolve-se em quatro etapas, cada uma das quais será introduzida por fotografias, vídeos e música que irá contextualizar o período em consideração.
O primeiro, Liberte o corpo, começa no início do século XX, quando os criadores da moda se propuseram como principal objetivo libertar o corpo feminino dos constrangimentos do vestuário (bustos, rendas, vestidos longos) e, portanto, das convenções sociais que confinam as mulheres em clichê predefinido. Esta inovação acompanha o aparecimento de algumas figuras que conquistam papéis e direitos até então tradicionalmente masculinos, desde a aviadora Amelia Earhart a Marie Curie, passando pelas sufragistas de Emmeline Pankhurst ou a heroína da animação Betty Boop.
Foi o estilista francês Paulo Poiret ter determinado, com sua antiespartilho de 1914, a primeira escolha revolucionária para libertar o corpo da mulher, tanto fisicamente, quanto sexualmente e socialmente. Em vez disso foi Coco Chanel, pioneira da moda emancipada, a desenhar, logo após a Grande Guerra, peças de vestuário cómodas e muito elegantes e a desbravar o uso do calças.
Intimamente relacionado a esta peça de roupa, Marcelo Rocha cria em 1932 o terno de poder, ou o paletó e calça femininos, que se tornaram símbolo da igualdade de direitos entre os sexos, principalmente no ambiente de trabalho, que será retomado e relançado pelos estilistas nos anos 80.
Inextricavelmente ligada à evolução da condição feminina, a história da sutiã sofreu o verdadeiro avanço moderno por volta de 1920: embora os espartilhos ainda fossem usados, estes começaram a ser mais curtos, confiando a contenção do busto inteiramente ao sutiã, que na época era semelhante a uma faixa levemente modelada. Esta vestimenta, como a conhecemos hoje, teve origem em 1922, quando Ida Rosenthal, costureira da pequena loja nova-iorquina Enid Frocks, percebeu que cada modelo deveria caber mais em todas as mulheres e começou a produzi-los para todas as formas e idades.
Descubra o corpo introduz o visitante nos anos do pós-guerra, quando as mulheres, também graças à difusão das imagens cinematográficas, afirmam a sua liberdade também pela descoberta dos seus próprios corpos.
Silvana Mangano de Arroz amargo (1949) se veste no filme exatamente como as capineiras que deixaram Carpi para as terras piemontesas e as minissaias não eram muito diferentes daquelas que as operárias de Carpi costuravam para si mesmas nos anos sessenta.
Icônicos a esse respeito são os bikini, que libertou as mulheres das desconfortáveis camisas de praia, o calças quentes nascido entre os anos quarenta e cinquenta que permitiu finalmente descobrir as pernas e, sobretudo, o minissaia, líder-símbolo da batalha feminista que, graças a Mary Quant, se espalhou de Swinging London mundo na década de XNUMX.
Com a seção Trabalho, esportes, legal, a revista vai até os anos XNUMX e XNUMX, período em que a moda se torna unissex, e o vestido de grife, típico da alfaiataria artesanal, dá lugar a empréstimoPara-porteiro com roupas produzidas em massa.
Exemplos desse período são os t-shirt e jeans, ambos nascidos como líderes de trabalho, mas que se tornaram ícones antes da rebelião (James Dean e sua Juventude desperdiçada) depois sobre a nova forma de vestir casual, ou lo Roupas esportivas, novo símbolo do luxo moderno. E é a camisola, sobretudo da Carpi's Best Company, que representa esta mudança de ritmo e de mentalidade que afeta também o papel dos jovens na sociedade.
A exposição encerra com Desconstruir, uma passagem pela moda dos anos XNUMX caracterizada por duas peças que se tornaram icônicas, como o Vestido envoltório por Diane von Furstenberg e o jaqueta desestruturada por Giorgio Armani, que impõem um novo conceito de terno "desconstruído", ou seja, sem enchimento e forro, com os botões posicionados em outro ponto do tecido e as proporções totalmente revisadas, com um método inovador de fechamento fácil e essencial, para criar, como afirma Giorgio Armani, um “fit descontraído, informal, menos rigoroso que permite perceber o corpo e a sua sensualidade”.
A exposição é acompanhada por um projeto colateral da Fashion Research Italy Foundation, uma organização sem fins lucrativos criada para apoiar os fabricantes de moda por meio de atividades de treinamento e consultoria em questões estratégicas como herança, sustentabilidade e inovação digital. Em conjunto com a exposição hábito. Use liberdade, uma série de 29 desenhos inspirados na natureza, pertencentes ao Arquivo de Design Têxtil da Fundação, será apresentada ao público no Palazzo dei Pio.
