युवावस्था में बनने वाले मैत्री समूहों में हमेशा प्रेरक तत्व होता है, जिसके पास भाषा की सबसे आसानी होती है, जिसके पास हमेशा तैयार मजाक होता है, जो जानता है कि अपने साथियों को कैसे एकत्र करना है, जो जानता है कि समूह में आनंद कैसे पैदा करना है . फैब्रीज़ियो सेप, एक शुद्ध ट्रैस्टीवर मूल निवासी, एक पिता के साथ जो कैवोर के माध्यम से एक हार्डवेयर स्टोर में काम करता था और एक गृहिणी माँ, सभी ट्रैस्टीवर निवासियों की तरह, अपने पड़ोस में चौक में रहती थी, जहाँ उनकी कंपनी मिलती थी। लेकिन वह, युवा फैब्रीज़ियो, समूह का "बिंदु" होने के अलावा, अपने सभी दोस्तों को आकर्षित करने के लिए एक और बिंदु था: उसने सचमुच उन्हें गले से लगा लिया। और कमोडोर 64 और सुब्बुटो में एक खेल के बीच, आराम के क्षणों में उन्होंने कुछ आयोजन किया उंगली भोजन उसे घर पर फ्रिज में क्या मिला। तेल और काली मिर्च के साथ ओवरकुक स्पेगेटी से दूर, यह पहले से ही लंच और स्नैक्स की ओर झुका हुआ था, जिसमें नवीनता का स्पर्श दोस्तों द्वारा बहुत सराहा गया था।
उनकी यह सहज सहानुभूति, वह कहानी कहने और आकर्षक क्षमता जिसके साथ उन्होंने एक लड़के के रूप में दोस्तों के समूह को एकत्र किया, वर्षों बाद काम आया, जब अब एक रसोइए के रूप में स्थापित हो गए, तो उन्हें सफल कार्यक्रमों में टेलीविजन पर बुलाया गया। Fabrizio वह है जो सहानुभूति प्रकट करता है और, जैसा कि वे शब्दजाल में कहते हैं, वीडियो को छेद देता है। इसलिए हम इसे ए पाते हैं 'मेज पर आकाश', a ऐलिस हाउस, फ्रैंका रिज़ी के साथ। , को आपका खुदका व्यापार और बाद में कॉलम के साथ कार्यक्रम के भीतर न तो मांस और न ही मछली भगवान उन्हें बनाता है और फिर उन्हें जोड़ देता है, लाइसिया कोलो द्वारा संचालित टीवी 2000. और अभी भी पररसोइया का परीक्षण' Rai1 पर एंटोनेला क्लेरीसी के साथ, al Alessandro Borghese द्वारा TV8 कार्यक्रम 'कुओची डी' इटालिया', जहां वह 'प्रोवा डेल फूको', एलिसा इसोर्डी संस्करण में दूसरे स्थान पर है। उनका व्यंजन परंपरा की निरंतर खोज है, कभी साधारण नहीं। क्योंकि फैब्रीज़ियो उन लोगों में से एक है जिन्होंने बाहरी घटनाओं के कारण खाना पकाने की खोज नहीं की है, नहीं! बचपन से ही खाना बनाना उनके खून में था, इसलिए बोलने के लिए, यह अनायास ही उनके पास आ गया, जैसे कि उनकी माँ द्वारा परिवार के लिए तैयार किए गए व्यंजनों पर टिप्पणी करना या उनकी आलोचना करना अनायास ही आ गया। जब उसकी माँ खाना बना रही थी तब उसने चखा और निर्णय लिया, और अधिकांश समय वह सही था। एक प्रकार का विलक्षण कौतुक। इसलिए उसके पास तब से स्पष्ट विचार थे: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं रसोइया बनूंगा, उसने अपने परिवार में दोहराया। यानी कुक से ज्यादा, शेफ डे कुजीन। और यहाँ क्यों है। क्योंकि, इटालियन होने के बावजूद, उसकी माँ 6 महीने की उम्र से ही पेरिस में रहती थी। इसलिए परिवार में फ्रेंच भाषा बोली जाती थी और फ्रांसीसी संस्कृति में एक रसोइया होने के नाते, जिस देश में दुनिया को हाउते व्यंजन सिखाए जाते थे, वह हमेशा एक सम्मानजनक पेशा रहा है। इटली में ऐसा नहीं है, कम से कम उन दिनों मीडिया का फूड बबल फूटा नहीं था। फैब्रीज़ियो, जो अपने जुनून के लिए, होटल प्रबंधन स्कूल में जाना शुरू करता है, उन लड़कियों के साथ कठिनाई महसूस करता है जो उससे पूछती हैं कि उसने किस स्कूल में पढ़ाई की है। "मैंने जवाब दिया - वह आज एक धूर्त मुस्कान के साथ याद करता है - कि मैं एक होटल तकनीशियन था, मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं एक रसोइया बनने के लिए पढ़ रहा था, क्योंकि इसका मतलब था कि अध्ययन नहीं करना और एक सरल रास्ते पर वापस आना, और इसने मुझे अपने सहपाठियों की तुलना में लड़कियों पर अपील खो दी, जो एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन कर रहे थे ..."।
लेकिन फैब्रीज़ियो अच्छी तरह से जानता था कि बस यही उसकी नियति होगी। सच कहूँ तो, उनकी माँ के फ्रांसीसी अनुभवों का युवा फैब्रीज़ियो के सांस्कृतिक और पाक निर्माण में काफी वजन था। वह खुद इसे याद करते हैं "मैंने निश्चित रूप से जन्मदिन या महत्वपूर्ण छुट्टियों जैसे कि क्रिसमस या नए साल के घर पर रात्रिभोज की तैयारी में परिवार में रसोई में अपना पहला कदम उठाया"। मेज एक रस्म थी और भोजन सम्मान मांगता था, जैसा कि उसकी माँ हमेशा कहती थी. "घर पर मैंने कभी भी अपने खान को प्लास्टिक की प्लेटों के साथ टेबल सेट करते हुए नहीं देखा, लेकिन सबसे बढ़कर मेरी माँ ने जगह की परवाह की: कांच के गिलास और स्टील के कटलरी बहुत जरूरी थे, एक क्रेमेंट डी' अलसैस के साथ जोड़ा गया एक एपेरिटिफ़ गायब नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से वह वह थीं जिन्होंने मुझे खानपान की इस शानदार दुनिया के प्रति जुनूनी बनाया।"
होटल स्कूल से स्नातक, फैब्रीज़ियो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इटली और विदेशों में घूमता है और गुणवत्तापूर्ण व्यंजनों के लिए उसकी सभी भूख के ऊपर उसे अलग-अलग रास्तों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है, पोलो क्लब, विशेष शतरंज क्लब, मिट्टी के कबूतरों की शूटिंग और शिकार - लेकिन उसका पहला वास्तविक अनुभव, जिसने उन्हें मूर्त रूप दिया, 1993 में आया जब वे थे अल्बर्टो सियारला रेस्तरां की रसोई में स्वीकार किया गया उस समय रोमन खानपान के लिए एक उच्च ध्वनि वाला नाम, जो दुनिया भर में जाना जाता था (फ़ोर्ब्स इसे दुनिया के 10 सबसे महंगे रेस्त्रां में शामिल करें और है Frommer सर्वश्रेष्ठ 5 में से)। लेकिन नए अनुभव बनाने की उनकी इच्छा ज्यूरिख के लिए ड्राइव एक इतालवी रेस्तरां में शेफ बनने के लिए, एक छोटा सा पंजीकरण भी करता है हांगकांग के लिए मार्ग, लेकिन यह उसके लिए हवा नहीं है, इसलिए वह इटली लौटता है और दो साल के लिए मोंटैल्सीनो में इल रे डि मचिया रेस्तरां में काम करता है और फिर रोम लौटता है जहां वह अल पोंटे डेला रानोचिया रेस्तरां में शेफ बन जाता है, यहां से वह आगे बढ़ता है रेस्टोरेण्ट को ट्रेवी फाउंटेन में टैमरिसी और अंत में 13 जनवरी 2006 को वह दो मिडिल स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर अपने सपने को साकार करने में सक्षम हो गया और उसने रेस्तरां खोल लिया तीन कद्दू। शुरुआत में एक कठिन अनुभव, दोस्त भारी प्रतिबद्धता को संभाल नहीं सकते हैं, और दो साल बाद वे अलग-अलग रास्ते लेना पसंद करते हैं, और वह जहाज के डेक पर दृढ़ रहता है। “बहुत भटकने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने रेस्तरां खोला तो मैं वास्तव में शेफ बन गया था, अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता है। मेरे कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी, मैं खुद को हेड शेफ के रूप में स्थापित करना चाहता था।" और वह पूर्ण रूप से सफल हो जाता है, उसका ट्रे ज़ुचे राजधानी के रेस्तरां के बीच अपना रास्ता बनाता है और एक सम्मानजनक स्थिति पर विजय प्राप्त करता है। "पड़ोस का एक प्रधान, लेकिन पूरे शहर का भी - इसे गेम्बेरो रोसो गाइड में परिभाषित करता है - फैब्रीज़ियो सेप का रेस्तरां कई वर्षों से उल्लंघन में है ..."। "एक जगह जो इंगित करने के लिए एक उदाहरण है - आइडेंटिटा गोलोज़ लिखती है - मध्यम-भारी महत्वाकांक्षाओं वाले एक निश्चित रेस्तरां के लिए, जो संयम की कमी और निश्चित रूप से सचेत इच्छाधारी सोच के कारण हम इटली में सबसे अधिक पीड़ित हैं: मैं चाहूंगा लेकिन मैं नहीं करना चाहता। और यह इसके बजाय है जहां सबसे महत्वपूर्ण चैंपियनशिप खेली जाती है, क्योंकि अंत में हर कोई कलाकार होने में अच्छा होता है"। और आधिकारिक बिबेंडा पुष्टि करता है कि "फैब्रीज़ियो सेप के रेस्तरां ने कई पेटू का सम्मान और स्नेह जीता है"।
उनका व्यंजन रोमन और लाज़ियो गैस्ट्रोनोमिक परंपराओं के लिए एक पीन है, जिनके उत्पादों के लिए उन्होंने रेस्तरां के बगल में एक कमरा समर्पित किया है: "बोट्टेगा", क्षेत्र का एक क्रॉस-सेक्शन जो पुराने मधुशाला, किराने की दुकान और बेकरी को संघनित करता है. इसलिए खरीद और एक व्यंजन ... वास्तव में एक दुकान, वहाँ से परे, एक अधिक परिष्कृत व्यंजन जहाँ उसकी कल्पनाओं और उसकी कृतियों को प्रेरणा देने के लिए "एस्प्रिट डे चालाकी" के साथ फिर से आना, माँ को उद्धृत करने के लिए, पारंपरिक व्यंजन , और कहाँ - लोग इसे नहीं जानते - माँ की फ्रांसीसी शिक्षाएँ अत्यंत मौजूद और महसूस की जाती हैं।
फैब्रीज़ियो सेप बताते हैं, “मेरा भोजन मेरे क्षेत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है, वर्तमान में मैं एक पारंपरिक प्रस्ताव के साथ एक मेनू पेश करता हूँ, और दूसरा मेरी व्याख्या के साथ। मैंने यह बदलाव जनवरी 2018 में किया था, जब मैंने चैनल 8 पर एलेसेंड्रो बोर्गीस के एक टेलीविजन कार्यक्रम में भाग लिया था, जहां मैं लाजियो का शेफ था, और मुझे कम प्रसिद्ध व्यंजन पेश करने थे। केवल आंतरिक, भारी और वसा से जुड़े पारंपरिक रोमन क्षेत्रीय व्यंजनों के विचार की समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसे कई घटिया व्यंजन हैं, जो हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, जिन्हें खोजा जाना और फिर से प्रस्तावित किया जाना है, जिन्हें अगर आज तक अपडेट किया जाता है, तो यह बहुत दिलचस्प हैं।
यह युद्ध का मैदान है - जैसा कि फर्स्ट एंड फूड के पाठकों ने सीखा है, कई तारांकित रसोइयों के बारे में, एक ऐसी लड़ाई जो पर्यटकों के लिए कई रोमन ट्रैटोरिया के सामने क्षेत्रों और मार्शलों की भयंकर सेनाओं की गंध और स्वाद की पुनर्खोज की ओर ले जाती है, जहां गुणवत्ता एक प्रश्न चिह्न है और जहां क्षेत्र के गैस्ट्रोनॉमिक सांस्कृतिक मूल्य को लगातार ठेस पहुंचाई जाती है। इसमें फैब्रीज़ियो सेप द्वारा तीन कद्दू वर्षों से एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, महान लालित्य और आविष्कारशीलता के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले खोए हुए समय की तलाश में विचारों और पहली पंक्ति के स्वाद की एक वास्तविक प्रयोगशाला.
संक्षेप में, फैब्रीज़ियो सेप आज एक ऐसा आगमन है जो अपनी उत्पत्ति के साथ विश्वासघात नहीं करता है और जो विनम्रता और व्यावसायिकता को जोड़ना जानता है: "मुझे कहना होगा कि आज मैंने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो मैं करने के लिए तैयार था, वास्तव में और अधिक, मेरी एक शानदार पत्नी है जो बोट्टेगा में मेरी मदद करता है, और मेरे उसी जुनून के साथ व्यवसाय करता है, मेरा एक 16 साल का बेटा है जो एक रसोइया के रूप में होटल प्रबंधन स्कूल का तीसरा वर्ष कर रहा है, मुझे आशा है कि वह आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए जारी रहेगा तीन कद्दू और फिर मेरी बेटी सोफिया है जो अभी तक नहीं जानती है!"।
Trastevere का पूर्व प्रेमी, जो अब लगभग पचास वर्ष का है, अपने युवा जुनून को सफलतापूर्वक जारी रखने में कामयाब रहा है, एक एस्प्रिट डी चालाकी के साथ एक सुरुचिपूर्ण स्थानीय व्यंजन
