威尼斯有很多东西。 威尼斯是狂欢节。 威尼斯是国际电影节。 威尼斯是贡多拉，也是神 小炸蟹，用手抓取并在每个部位食用，包括腿。
它们被称为 莫切 是古代海洋共和国的传统风味之一，是泻湖城市的绝佳街头美食。 它们也可以在天妇罗、烧烤或铝箔中享用，也可以在街上的售货亭、百家乐、小酒馆或餐馆购买。 它们具有甜美、精致、略带海洋风味的风味。
使它们稀有和特别的原因还在于 一年四季都不能吃，但在精确的时期：春季和秋季，当螃蟹摆脱甲壳时，那是保护它的盔甲，以建造更大的甲壳。 正是在这个时期，可以毫无困难地完全享用 moeca，因为它很嫩。 事实上，它的名字正是源于这一特性，在威尼斯方言中是“柔软”的意思。
至少三个世纪以来，渔民 他们选择正在蜕皮的螃蟹，当它们失去覆盖物（甲壳）并且变得柔软时。 它是一种季节性活动，遵循甲壳类动物的生长节奏，在春秋两季达到高峰。 螃蟹是用特殊的固定刺网捕获的，这些刺网位于浅泻湖水域。 然后我们进行仔细的分类，将好的螃蟹与准备在短时间内（一到三周）蜕皮的好螃蟹、几天内就会发生变化的 spiantans 和发霉的螃蟹分开在收获季节不会有更多变化。
当疯子被扔回海里时，spiantanani 和 boni 被分开放置并放置在称为 vieri 的特殊容器中。 曾经完全由柳条制成，现在由木板组成，间隔开以使水在内部循环。
此时，将 vieri 放入水中、浅沙水域或运河附近。 供应链中的最后一个环节包括检查和清洁 vieri； 目的有三重: 取出 moeche，去除死去的标本和甲壳，最后转移 boni，逐渐变成 spintani。 一旦从水中取出，moleca 可以在冷藏容器中保存长达 2-3 天，然后再投放市场。
moeche 是一个古老的传统。 500世纪，剧作家 安德里亚·卡尔莫 用这些术语谈论这个专业：“我来自 Treporti，那里的 granzi 被劝阻”。 1729 年，住持朱塞佩·奥利维 (Giuseppe Olivi) 在他的 Zoologia Adriatica 中，他强调了 Moeche 如何成为贵族餐桌上的美食：“螃蟹每年都会更换外壳以购买它们的成长。 在换羽前的那一刻，我们的渔民将它们收集起来，装入用 vinchi（通俗的 vieri）制成的猎物袋中，然后将它们放在运河的中间水域。 新的情况并没有阻止螃蟹剥掉它们的壳：它们失去了旧的外壳，并被新的、仍然柔软和膜状的外壳所覆盖：在这种称为 Molleccas 的状态下，它们也登上了最高贵的餐桌”。
之间的区域 布拉诺岛、朱代卡岛和基奥贾岛 他们专门从事繁殖。 渔夫 moecante 是一项艰巨的工作，通常代代相传，父子相传：moecante 在黎明前醒来到达泻湖中的小屋， 经常在半夜. 然后他花了很多时间沉浸在水和泥里，而他们把农场里的螃蟹放在特殊的木篮子里，这个木篮子叫做 vieri。 正是这些立方体形状的篮子是威尼斯泻湖一些最真实区域的特征。
近年来，利润更高的蛤蜊养殖和收获以及猖獗的污染危害了 moeche 捕鱼，与他们的祖父母相比，年轻一代对这种捕鱼的兴趣减少了。 出于这个原因，它是为 moéche 建立的 慢食主席团， 威尼托大区的支持。
显然 moeche 的价格， 打电话给威尼斯掘金队, 由于其稀有性以及饲养和捕捞它们的漫长而费力的过程而价格很高：价格在每件 5 到 7 欧元左右，在鱼市上每公斤 50 到 70 欧元不等。
像龙虾一样， 他们活着煮自己，在背部开槽以排出多余的水后。 他们完美匹配 白玉米粥. 他们大多在售货亭里为他们提供油炸食品。 但另一种传统食谱要求将它们活浸入打好的咸蛋混合物中，这样它们就可以摄取部分蛋黄，然后进行油炸。 其过程如下：用少许盐搅打整个鸡蛋。 `moeche` 被浸入水中，预计它们已经吸收了所有鸡蛋。 然后将它们撒上面粉并在装满沸腾油（170°）的铁锅中炸几分钟。 当它们变成金黄色时，将它们放在一张吸水纸上，让食用油变干、加盐，它们就做好了。
