नेपल्स में मसर्डोना कहना, और स्पेनिश तराई और पड़ोस की सबसे प्रामाणिक परंपरा के दिल को छूना, एक और एक ही है। इस मनोरम नाम के पीछे, जिसमें कुछ जाना-पहचाना है, डेस्टिनेशन गैस्ट्रोनॉमिक आविष्कार की एक स्वादिष्ट गवाही छिपी हुई है, एक तला हुआ पिज्जा, ओवन में पकाया जाने के बजाय, और कल्पना से भरा हुआ। इसकी उत्पत्ति समय में दूरस्थ नहीं है।
हमें पिछले युद्ध की आर्थिक कठिनाइयों पर वापस जाना होगा, जब तराई के लोग (भूतल के कमरों से प्राप्त विनम्र घर जिनका बाहर से संबंध के रूप में केवल दरवाजा था, जहां कई परिवार भी रहते थे) अंत करने में कामयाब रहे मिलना। लकड़ी महंगी थी, रोटी और पिज्जा के लिए ओवन कम से कम काम करते थे। लेकिन जिन लोगों के पास ग्रामीण इलाके थे, वे तेल प्राप्त कर सकते थे और इसलिए आम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी: उन्होंने निचले सदन के प्रवेश द्वार के सामने सड़क पर एक स्टाल लगाया और विनम्र लेकिन स्वादिष्ट भोजन बेचना शुरू किया, घर पर तले हुए पिज्जा, परोसे दरवाजे के सामने गर्म पाइपिंग।
सम्मान के एक नियम के साथ, जिसे आज हम सामाजिक एकजुटता (नेपल्स में कभी कमी नहीं है) और लघु-व्यावसायिक दूरदर्शिता के मिश्रण पर विचार कर सकते हैं: जो लोग भूखे थे और इसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, उन्होंने इसे इस अर्थ में श्रेय लिया कि वे आठ दिनों के बाद इसके लिए भुगतान कर सकते थे। इस प्रकार पिज़्ज़ा "ए ओग ए ओटो" का जन्म हुआ।
एक विनम्र भोजन जिसे 1954 में विटोरियो डी सिका की फिल्म "लोरो डी नेपोली" में अमर होने का सम्मान मिला था, जहां एक चमकदार और दुस्साहसी सोफिया लॉरेन अपने पति रोसारियो के साथ एक टेक-अवे पिज़्ज़ेरिया चलाती है। मातरदेई. वह सुंदर और आकर्षक है, उसका एक युवा प्रेमी के साथ संबंध है और वह उसके साथ अंगूठी छोड़ देती है। उसके ईर्ष्यालु पति के लिए अवर्णनीय सच्चाई, बस इतना कहना बाकी है कि यह कई पिज्जा में से एक में समाप्त हो गया, जो कि बस्टी पिज्जा निर्माता पड़ोस के निवासियों के दरवाजे पर परोसता है। जब तक कि प्रेमी उसे पिज़्ज़ा में पाए जाने का नाटक करते हुए महिला के पास वापस नहीं लाता। सम्मान, इसलिए बोलना, सुरक्षित है। आशंका बनी हुई है।
तब से कई साल बीत चुके हैं, लेकिन तली हुई पिज्जा नीपोलिटन परंपरा में गहराई से बनी हुई है। नेपल्स में, जैसा कि पारंपरिक पिज्जा के साथ होता है, शहर के सभी जिलों और प्रांतों में सबसे बड़े पिज्जा निर्माता, अपने उत्पाद की अतुलनीय खूबियों पर गर्व करते हुए इसे तैयार करने में अपना हाथ आजमाते हैं।
लेकिन अब उन रोमन लोगों के लिए जो प्रामाणिक तला हुआ पिज्जा खाना चाहते हैं, अब नेपल्स की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पियाज़ा डेल'ओरो में वाया गिउलिया और वाया एकियाओली के बीच, हम पापल रोम के दिल में हैं, "ला मसर्डोना" खुल गया है , ऐतिहासिक मसार्डोना नेपोलेटाना के हर मायने में उत्तराधिकारी, गैरीबाल्डी स्टेशन से कुछ कदम की दूरी पर, इस नीपोलिटन विशेषता का ऐतिहासिक मंदिर, जहां पिकिरिलो परिवार ने चार पीढ़ियों तक शासन किया है और जहां 1945 से सभी स्वादों के हजारों और हजारों पिज्जा तले गए हैं .
वास्तव में, पिज्जा शेफ की इस पीढ़ी के अंतिम वंशज, क्रिस्टियानो पिकिरिलो, रोम में मसर्डोना का प्रबंधन करने के लिए आए थे, जबकि उनके पिता एंज़ो वाया गिउलिओ सेसारे कैपेसियो में ऐतिहासिक मुख्यालय और पियाज़ा विटोरिया में अधिक आधुनिक और सुरुचिपूर्ण एक की अध्यक्षता करने के लिए बने रहे। चिया रिवेरा पर।
और यह क्रिस्टियानो है जो मसरडोना शब्द के ऐतिहासिक सत्य की व्याख्या करता है: “यह मेरी परदादी अन्ना मैनफ्रेडी का उपनाम था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने घर के दरवाजे पर फ्राइड पिज्जा बनाया, जैसा उन्होंने किया था सोफिया लोरेन फिल्म "द गोल्ड ऑफ नेपल्स" में। हालाँकि, उपनाम बहुत पहले का है, जब दादी अन्ना, एक बच्चे के रूप में, एक व्यक्ति द्वारा 'पड़ोस की एक महिला के लिए गोपनीय दूतावास' लाने के लिए कमीशन की गई थीं, जिसे उन्होंने बड़ी सटीकता और समय की पाबंदी के साथ किया था।
और इसलिए यह था कि उन्होंने इसे मसरदोनी का उपनाम दिया, इसे मसरदोनी से उधार लिया, या वे दूत जो लुटेरों के समय शहर की दीवारों के अंदर से बाहर तक गुप्त संचार करते थे ”।
"युद्ध के दौरान कई गृहिणियां - क्रिस्टियानो पिकिरिलो याद करती हैं - सप्ताह में एक बार पिज्जा बेचना शुरू कर देती थीं, ताकि पड़ोस की अन्य महिलाओं के साथ कोई प्रतिस्पर्धा न हो, मेरी दादी का रविवार को था। उस समय जो साधन आसानी से मिल जाते थे उनका उपयोग किया जाता था, लकड़ी की अलमारी में हाथ से सानना होता था ('ए मार्टोरा', आटा ओवन में खरीदा जाता था, इस बड़े बर्तन में तलने के लिए एक ही बर्नर का उपयोग किया जाता था और यह एक काम सभी महिला थी।
एक समय में लगभग सत्तर - अस्सी पिज्जा बनाए जाते थे, जो तब पड़ोस में दोस्तों द्वारा घर पर बेचे जाते थे, विशेष रूप से एक "कॉमारा" द्वारा रिश्तेदारों की तरह) जो पड़ोस में घूमते थे, सीमा के उस पार जाने की कोशिश करते थे, और जोर से चिल्लाते थे "ब्रियोचे!" ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, जिन्होंने अपने पिज़्ज़ा को टोकरी में रखा था।
फिर नियमित ग्राहक थे, जो बाजार या अस्पताल में रात को काम करने के बाद नाश्ते के लिए पिज्जा तलने के लिए सुबह जल्दी आते थे। क्योंकि मेरी परदादी ने अपने पिज्जा की अच्छाई के लिए शहर में खुद को जाना और हमने इटली और विदेशों में इस विरासत को इकट्ठा करने के अलावा कुछ नहीं किया।
आटा "क्लासिक" पिज्जा जैसा ही है: पानी, नमक, आटा और खमीर। इसे इच्छानुसार पैड किया जा सकता है। मूल रूप से यह रिकोटा और सिकोली से भरा हुआ था, सूअर की चर्बी के छोटे टुकड़े लार्ड और तुलसी प्राप्त करने के बाद लंबे समय तक पकाए जाते थे, सबसे खराब सामग्री जो ग्रामीण इलाकों में हाथ में थी, इसे स्वाद देने के लिए काली मिर्च के छिड़काव के साथ, फिर फोल्ड किया गया वर्धमान आकार का और खूब तेल में तला हुआ। परिणाम? कुरकुरे पिज्जा और भरने की सुगंध के बीच स्वाद का आनंद जो तलने के दौरान अंदर पिघल जाता है।
फिर समय के साथ और अधिक विस्तृत वाले आए प्रोवोला, काली मिर्च और तुलसी, एस्केरोल और जैतून के साथ, और हम अन्य विविधताओं को पाते हैं एक सॉसेज और ब्रोकोली के साथ, एक एंडिव के साथ और एक रिकोटा और सलामी के साथ, बैंगन, प्रोवोला और पेकोरिनो रोमानो के साथ, नीपोलिटन रैगआउट के साथ कवर किया गया, ऑक्टोपस वेरेस, सलाद और जैतून के साथ पालुमिएल्लो और कोर्जेट फूल, रिकोटा, सलामी और प्रोवोला के साथ सियुरिलो।
ला मसार्डोना के मेनू में अन्य नियपोलिटन क्लासिक्स हैं, जैसे टमाटर और तुलसी के साथ मोंटानारा एक उत्कृष्ट डेस्टिनेशन स्ट्रीट फूड जिसका नाम समुद्र के किनारे के शहर के लिए गुमराह नहीं होना चाहिए, इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह उन किसानों का गरीब भोजन था जो पहाड़ों से नेपल्स या ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए आते थे।
रोमन मासार्डोना की छाप पूरी तरह से क्रिस्टियानो पिकिरिलो का काम है, आधुनिक भाषा और साहित्य में एक डिग्री, केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक संतुष्टि के लिए, स्पेन में अनुभव, शानदार नीनो डि कोस्टानज़ो के साथ एक ठोस पाक तैयारी, दानी में दो मिशेलिन सितारे इस्चिया का मैसन रेस्तरां, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में केवल एक शाश्वत प्रेम: पिज़्ज़ेरिया।
नेपल्स में आप उसे एक लड़के के रूप में सुबह-सुबह वाया गिउलिओ सेसारे कैपेचियो रेस्तरां में पाएंगे और वह दिन भर वहीं रहेगा, हमेशा उसके चेहरे पर उसकी उज्ज्वल मुस्कान के साथ जो इस पेशे के जुनून की गवाही देता है जिसे वह फिर से बनाना चाहता है। -मूल्यांकन करना।
“पिज्जा बनाने वाले के काम को हमेशा दूसरे दर्जे की नौकरी के रूप में देखा गया है। मुझे अभी भी याद है जब स्कूल में ऐसे लोग थे जो डॉक्टर, इंजीनियर, फायर फाइटर या अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते थे जबकि मैं अपने पिता की तरह बनने का सपना देखता था। मुझे याद है जब हाई स्कूल में मैंने अपने दोस्तों को समझाया था कि मैं शनिवार को उनके साथ बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पिज़्ज़ेरिया में काम करना पड़ता है, साथ ही उस समय विश्वविद्यालय में जब शिक्षक ने मुझसे पूछा कि मैं कब बनना चाहता हूँ मैं बड़ा हुआ और भाषाओं में उस डिग्री का कारण और मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया: "मैं बस अपना काम जारी रखना चाहता हूं: पिज्जा शेफ"।
तो पिज्जा मेकर लेकिन लेवल का। इस बीच, पिकिरिलो परिवार के इतिहास में पहली नवीनता इस तथ्य में शामिल है कि पहली बार एक परिवार के रेस्तरां में लकड़ी से जलने वाला एक बड़ा ओवन दिखाई देता है, जो तले हुए लोगों के अलावा क्लासिक डेस्टिनेशन पिज्जा का मंथन करेगा और फिर वहाँ होगा अभी भी नियपोलिटन परंपरा की अन्य विशेषताएं हैं, crocche', पास्ता आमलेट।
पिज्जा में एक विशेष मूल्य है सैन विन्सेन्ज़ो, भेड़ के रिकोटा, ताजा स्मोक्ड प्रोवोला, सिकोली, काली मिर्च और तुलसी से भरा हुआ, क्रिस्टियानो का अपने पिता एंज़ो के प्रति प्यार और कृतज्ञता का कार्य, जिसके वह बहुत करीब है। यह बिना कहे चला जाता है कि उपयोग किए गए सभी उत्पाद नेपल्स में गारंटीकृत हैं जैसे कि 1945 से कैपुटो आटा, भैंस मोज़ेरेला, प्रोवोला, फियोर डी लट्टे और ठीक किए गए मांस।
और जब हम स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टियानो के लिए संदर्भ भी एक लक्षित विकल्प था।
पिज्जा और यहां पेश की जाने वाली सभी विशिष्टताएं उनके पीछे की कहानी के लिए एक कलात्मक संदर्भ में उपयुक्त हैं। और इसलिए विनम्र किसान मूल की विशिष्टताओं को हस्ताक्षर किए गए हस्ताक्षर व्यंजनों पर प्रस्तुत किया जाता है एंथोनी नोकेरा, नियपोलिटन पेंटर और मूर्तिकार, पूरी दुनिया में चौकों पर सूचीबद्ध; और आसपास काम कर रहे हैं मार्क कोस्टाबी, अमेरिकी चित्रकार और संगीतकार, प्रसिद्ध के लेखक चेहराविहीन आंकड़े, चिरिको के चित्रों से प्रेरित कालातीत, अन्य बातों के अलावा कई म्यूजिक कवर के लिए जाना जाता है जिन्होंने इतिहास रचा है। जबकि कई मूर्तियों पर हस्ताक्षर हैं मार्को फेरिग्नो, ऐतिहासिक कलाकार और पालना मास्टर सैन ग्रेगोरियो आर्मेनो.
संक्षेप में, यहाँ पिज़्ज़ा मूल है, जैसे बड़े कमरे के चारों ओर बिखरी हुई कला के काम, Castel Sant'Angelo से एक पत्थर फेंकना।
