यह है अच्छा और वह इसके बारे में जानता है। उनके सिसिली से, एक ऐसी भूमि जो समय के साथ इतिहास में समृद्ध संस्कृतियों के परिवर्तन को जानती है, पुनिक से ग्रीक तक, रोमन से बीजान्टिन तक, अरब से नॉर्मन तक, स्वाबियन से फ्रेंच तक, स्पेनिश वर्चस्व, उन्हें विरासत में मिला लोगों से संबंधित होने की क्षमता, अपने वार्ताकारों की भाषाओं को समझना और उनके अनुकूल होना, जिन्हें वह हमेशा जानता है कि कैसे अपने ध्यान के केंद्र में महसूस करना है, संक्षेप में, जिसे कोई जन्मजात मिलनसार कहेगा। लेकिन उन्हें अपने डीएनए में मातृभूमि की भूमि भी विरासत में मिली दिन-ब-दिन आविष्कार करने की इच्छा. क्या यह शायद उनके प्रख्यात देशवासी पिरंडेलो नहीं थे जिन्होंने यह प्रदर्शित किया कि हर आदमी स्थिति के अनुसार जिस मुखौटे को धारण करता है वह वास्तविक जीवन है, कि कोई आदमी नहीं है लेकिन यह कि मनुष्य के भीतर एक, कोई नहीं और एक लाख हैं?
और यहाँ हमारा है 26 सितंबर, 1960 को पलेर्मो में जन्म, तुला राशि के तहत - यह तुरंत समझ में आया - उन्होंने कला विद्यालय में भाग लिया, फिर वास्तुकला के संकाय और उस अनुशासन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसलिए वह सुंदरता का प्रेमी है और वह एक बहुत ही सुन्दर सुन्दर लड़का है और जीवन और उससे मिलने वाली संवेदनाओं का प्रेमी है। वह एक अच्छे परिवार से आता है, उसके पिता एंड्रिया, एक पेटू, के पास एक स्थापित टेलरिंग एटेलियर है, उसकी माँ भोज के लिए एक पेस्ट्री कंपनी का प्रबंधन करती है, और इससे उसे एक बनाने की अनुमति मिलती है अच्छा जीवन, पैसा होना, किरकिरा मोटरसाइकिल चलाना जिससे लड़कियों को प्रभावित किया जा सके, वह कराटे में उस्ताद है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मस्ती करनी है। और सुंदर फिलिप्पो ने जल्द ही फोटोग्राफी की साहसिक कला को महलों के डिजाइन और सुसज्जित किए जाने वाले वातावरण के लिए पसंद किया। और चूंकि कौशल की कमी नहीं है, उन्होंने जल्दी ही खुद को एक शानदार क्राइम फोटो जर्नलिस्ट के रूप में स्थापित कर लिया जो, ज़ाहिर है, उस दौर में, संगठित अपराध से पीड़ित शहर में, कमी नहीं थी।
1982 में माफिया ने वाया इसिडोरो कैरिनी में एक खूनी हमले में, पलेर्मो कार्लो अल्बर्टो डल्ला चिएसा, उनकी पत्नी इमानुएला सेट्टी कैरारो और एस्कॉर्ट एजेंट डोमेनिको रूसो के प्रीफेक्ट को मार डाला। फ़िलिपो ला मंटिया, 21 साल, घटनास्थल पर जाता है और एक फोटो शूट शूट करता है जो घटना के सभी नाटक को व्यक्त करता है और शूट कई अखबारों के पहले पन्नों पर समाप्त होता है।
वह अब एक प्रसिद्ध और प्रशंसित फोटोग्राफर हैं, लेकिन चार साल बाद एक फोटो जर्नलिस्ट के रूप में उनके शानदार करियर में कुछ बाधा आती है। 26 साल की उम्र में, त्रासदियों, संदेह और ज़हर के माहौल में, जो शहर पर मंडरा रहा है, फ़िलिपो ला मंटिया उसे Ucciardone जेल में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने उपायुक्त कसारा की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया. सरकारी नौकर की हत्या करने वाली मशीनगन की गोली एक अपार्टमेंट से आई थी जिसे उसने सालों पहले किराए पर लिया था। ला मंटिया को दुनिया ढहती नजर आ रही है, वह 7 महीने तक जेल में रहेगा, जब तक कि वह प्रबुद्ध व्यक्ति जो Giovanni Falcone के नाम का जवाब देता है, उसकी बेगुनाही को मंजूरी देकर उसकी रिहाई का आदेश देता है: हमले से सात महीने पहले उस अपार्टमेंट को ला मेंटिया ने छोड़ दिया था, युवक इस तथ्य से पूरी तरह अनजान था।
अन्यायपूर्ण जेल के उन सात महीनों में हालाँकि, फिलिप निराशा में नहीं देता है। कठिनाई के समय में, परिवार हमेशा सुरक्षित जल के साथ एक वैध बंदरगाह बना रहता है जिसमें शांति के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए तूफानों से शरण ली जा सकती है। और ला मंटिया, अपने पिता एंड्रिया की याद में, जिन्हें उन्होंने दो साल पहले खो दिया था, और जिन्होंने उन्हें रसोई में एक बच्चे के रूप में अपने पास रखा था जब उन्होंने परिवार के लिए रसीला लंच तैयार किया था, वह जेल में अपने ग्यारह सेल साथियों के लिए खाना बनाने की पेशकश करता है, दुख की उस जगह पर लाता है और परिवार के चूल्हे की गंध की याद दिलाता है, घर की सुगंध को सांस लेने और सेल में कम कठोर निरोध महसूस करने के लिए किसी अन्य तरीके की तरह।
मुझे नहीं पता कि ला मंटिया ने चिली के महान कवि पाब्लो नेरुदा की एक छोटी कविता पढ़ी है या नहीं, जिसमें लिखा है: "जन्म लेना पर्याप्त नहीं है / यह पुनर्जन्म होना है कि हम पैदा हुए / हर दिन"। एक कविता जो उन पर सटीक बैठती है। और यहाँ फ़िलिपो ने अनुभव को एक फोटो पत्रकार के रूप में बंद कर दिया, हम उसे फिर से पाते हैं सैन विटो लो कैपो में, जहां वह एक चचेरा भाई बार खोलता है जहां वह पारिवारिक आतिथ्य की अवधारणा को लागू करता है दादी से विरासत में मिला जिसका घर हमेशा जीवन की अवधारणा के रूप में मिलनसारिता की पुष्टि में सभी के लिए खुला था। अच्छा अनुभव। बड़ी छलांग तब लगती है जब वह रोम में उतरता है, वह अपने साथ मिलनसारिता की अवधारणा को निजी घरों में "आप मुझे होस्ट करते हैं, और मैं आपको पकाऊंगा" के सिद्धांत के अनुसार खाना बनाना शुरू कर देता हूं: कोई सौतेला नहीं। में 2001 में एक वास्तविक रेस्तरां है: ला ज़ागरा। एक कोठरी के अंधेरे में शुरू हुआ रास्ता अब उसके लिए एक नए जीवन का रास्ता खोल चुका है। जैसा कि वह एक सफल शांतता के साथ कहना पसंद करते हैं: "मेरा जन्म पहली बार पलेर्मो में हुआ था। 2001 में मैंने एक सफ़ेद कमीज़ पहनी, मैं रोम चला गया और दूसरी बार पैदा हुआ: मैंने सराय कीपर और खाना पकाने के लिए बपतिस्मा लिया”। उनकी सिसिली की अमिट यादें उनका अनुसरण करती हैं: "मेरे लिए - वह कहना पसंद करते हैं - यह एक स्मृति है जो स्पर्श से गुजरती है। मेरे दादाजी मुझे एक बग्घी में ले जाया करते थे पलेर्मो में Vucciria बाजार. उन स्टालों में मैंने भोजन के बारे में सीखा। तुलसी, पुदीना, ताजी सौंफ, बैंगन, संतरा। फ्लेवर और परफ्यूम जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं।"
वह स्व-सिखाया जाता है, उन सुगंधों, सुगंधों और स्वादों द्वारा निर्देशित होता है जो उनके दादा, पिता और माता ने उन्हें अपनी युवावस्था में दिए थे, उनका खाना बनाना सभी के लिए खुले परिवार की विरासत बन जाता है। यह जुनून है। और लोग झूमते हैं। सिसिलियन परंपरा को इसके व्यंजनों के साथ एक ख़ासियत, लहसुन और प्याज के साथ एक जुनून द्वारा बढ़ाया जाता है। उनके व्यंजन परम प्रकाश प्राप्त करते हैं। हालांकि, वह इस बात को रेखांकित करने के लिए उत्सुक हैं कि उनकी गैस्ट्रोनॉमिक पसंद जनता के स्वाद के लिए एक रियायत नहीं है, जो एक ऐसे व्यंजन पर अधिक सहमति को आकर्षित करने के लिए है जो अपने साथ एक किसान परंपरा का भार लाता है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत पसंद, लहसुन और प्याज नहीं हैं। कभी पसंद नहीं किया, और उन आलोचनाओं को खारिज कर दिया जो परंपरावादियों से भी उन पर बरसती हैं।
ज़गरा के बाद की बारी है ट्रैटोरिया, एक और अनुभव जो उनके साथ रहा, पैंथियॉन और पियाज़ा नवोना के बीच एक खुली रसोई और "घरेलू" आतिथ्य के साथ एक जगह: आज भी है दादी मां के उपदेशों की गूंज
ऐसे समय में वह अपना दावा करता है: बावर्ची? नहीं, मैं एक सराय और रसोइया हूँ। एक विडंबनापूर्ण मजाक, यदि आप चाहें, तो उन वर्षों के प्रयोगवाद की ओर, लेकिन एक ही समय में गर्व की एक सर्व-सिसिलियन पुष्टि, क्योंकि उनकी जगह को उनकी भूमि के आतिथ्य के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। "रसोइया ने मौसमी उत्पादों की पेशकश की, सराय वाले ने मीनू सुनाकर आपका स्वागत किया। वे कहानीकार भी थे. यह माहौल है - उन्होंने कहा और अब भी कह रहे हैं - कि मैं फिर से बनाना चाहता हूं"।
फिर अचानक उसकी एक और अविश्वसनीय पसंद, वह रोम छोड़कर इंडोनेशिया चला जाता है, जहाँ वह जावा में लोसारी कॉफ़ी प्लांटेशन रिसॉर्ट के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करता है। "एक अच्छे सिसिलियन के रूप में - वह अपनी पसंद को सही ठहराता है - मैं हाथ से मुँह बनाकर रहता हूँ। मुझे बदलना पसंद है ”।
इटली को लौटें और 2008 में वह सफीना में थे, पोर्टो सर्वो में पिवेरो गोल्फ क्लब का रेस्तरां, जहां वह खुद को गांव के ऊपरी हिस्से से छुट्टी मनाने वालों के एक ग्राहक के बारे में बताता है। परंतु उसका निश्चित अभिषेक आम जनता पर आता है 2008 में जब वे वाया वेनेटो में प्रतिष्ठित ग्रैंड होटल मैजेस्टिक के रेस्तरां में बस गए। यहां ला मंटिया के पास दूसरे आयाम में प्रवेश करने का अवसर है। होटल में ए शीर्ष स्तर के अंतरराष्ट्रीय ग्राहक, राज्य के प्रमुख, कलाकार, उद्योगपति और राजनेता उनके रेस्तरां में आते हैं। ऐसा लगता है कि जब वाया वेनेटो ने खबर बनाई थी तो उस समय के माहौल को फिर से जीवंत कर दिया। फ़िलिपो एक कुशल मनोरंजनकर्ता के रूप में रसोई और घर के सम्मान के बीच विभाजित है, वह एक वास्तविक स्टार बन जाता है।
लेकिन चूंकि नेरुदा की कविता उनके भाग्य में हमेशा प्रकट होती है, इसलिए राजसी का अनुभव भी समाप्त हो जाता है। "क्योंकि - वह विश्वास करता है - अगर कोई परियोजना अब मुझे उत्साहित नहीं करती है तो मैं इसे छोड़ देता हूं"। और ला मेंटिया, जन्म से सिसिलियन, विकास से रोमन और गोद लेने से, अपना घर फिर से बदल दिया और मिलान चले गए।
यहाँ एक और स्पष्ट रूप से मांगलिक उपक्रम उसका इंतजार कर रहा है, वह एक घुड़सवार की तरह दिखता है जिसे हमेशा खुद को आगे कूदते हुए दिखाने की जरूरत होती है।
और यहाँ यह है, इसे खोलने वाला, रसोइया और रसोइया 2015 में मिलान में केंद्रीय पियाज़ा रिसोर्गेमेंटो में एक मेगा स्पेस।
लोम्बार्डी की बर्फीली राजधानी में, वह डोल्से और गब्बाना के पूर्व गोल्ड में बस गए। 1800 वर्ग मीटर स्पष्ट होने के लिए, जो उनके नाम को सहन करता है, जहां वह एक अभिनव अवधारणा लागू करता है, एक कठोर और बहुत ही आधुनिक डिजाइन जिसे क्यूरेट किया गया हैलिसोनी वास्तुकार, विभिन्न वातावरणों वाला एक बड़ा घर: एक दिन का बार, एक रात का बार, एक रेस्तरां, एक विश्राम क्षेत्र और हर जगह संगीत। बीच के तल पर संग्रहणीय मोटरसाइकिलें (उनका पुराना जुनून), प्रदर्शन पर सामान प्रस्तुत करना घर से है सिसिलियन फिंगर फूड: अरन्सिनी, सैंडविच सीए 'मूसा (तिल्ली के साथ), लेकिन दोपहर चार बजे स्पेगेटी एस्प्रेसो भी। नहींकोई नियम और कार्यक्रम नहीं हैं, पलेर्मो में सुबह 8 बजे से रात 1 बजे तक, घंटों के संदर्भ में, निर्बाध का एक क्रॉस-सेक्शन, दिन के सभी घंटों में अनुभव किया जाने वाला स्थान है। "मेरा - वह समझाता है - एक ऐसा स्थान है जहाँ आप स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं, जैसे घर पर। कहाँ आराम करें, अखबार पढ़ें या टैबलेट पर ब्राउज़ करें। पलेर्मो या अरन्सीना से एक ब्रियोचे का आनंद ले रहे हैं"।
ऊपर, काफी दूसरी कहानी। शीतल, परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण वातावरण, जहां आप शांति से पी सकते हैं और चैट कर सकते हैं और शाम को लगभग पचास सीटों के साथ एक रेस्तरां खुलता है।
कुछ शुरुआती अनिश्चितता के बाद जगह छूट जाती है। सराय के मालिक और रसोइया को उद्यमी के लिए जगह छोड़नी चाहिए जो अपने निजी जीवन को संवारने के लिए भी समय निकालता है। वह एक सफल फूड ब्लॉगर चियारा मैकी को जानते हैं और उनके साथ संबंध हैं, जिन्होंने पिछले साल उन्हें जन्म दिया था। वे इसे क्या कहेंगे? एंड्रिया, अपने पिता की तरह, क्योंकि ला मंटिया अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलती। एंड्रिया खुद को एक छोटी बहन, कैरोलिना के रूप में भी पाती है, जिसे ला मंटिया ने अपनी शादी से एक टेलीविजन लेखक स्टेफेनिया स्कार्पी से किया था। चियारा की उपस्थिति से विस्तारित परिवार भी समृद्ध होता है, जो मैकी के पिछले रिश्ते से था। और एक अच्छे सिसिलियन पितामह फिलिप के रूप में, जो 58 साल की उम्र में अपनी दूसरी जवानी का आनंद लेता है, सभी को पूर्ण सद्भाव में एक साथ रहने का प्रबंधन करता है.
क्या कोई इस बिंदु पर कह सकता है कि उसे और क्या चाहिए?
ला मंटिया को कभी न बताएं क्योंकि पलेर्मो, रोम, जावा, मिलान के बाद, इस साल, जैसा कि हमने देखा है, बहुत समय उपलब्ध है ... उन्होंने एक मेजबान के रूप में अपने गहन जीवन में एक नया महत्वपूर्ण अध्याय खोलने के लिए फिट देखा है।
E अप्रैल से वह अपना समय मिलान और वेनिस के बीच बांटता है जहां उसे जियोर्जियो सिनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित नए खानपान स्थान के गैस्ट्रोनोमिक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था।सैन जियोर्जियो द्वीप पर। यह कोई छोटा कारनामा नहीं है। यहाँ हम पियाज़ा रिसोर्गेमेंटो के ग्लैमर से दूर हैं, यहाँ यह बेनेडिक्टिन के बगल में द्वीप पर एकमात्र जलपान स्थान के कैफेटेरिया, बिस्ट्रो और रेस्तरां (आंतरिक कमरे में 80 सीटें और डीहोर में 50 सीटें) के प्रबंधन का सवाल है। सैन मार्को के कैथेड्रल के ठीक सामने गोदी और रीवा डिगली शियावोनी के विचारोत्तेजक दृश्य के साथ फाउंडेशन की दीवारें। पूरे दिन खुली जगह, जहां विशेष कार्यक्रमों की भी योजना बनाई जाती है, जिसमें ला मंटिया वेनिस के क्लासिक व्यंजनों, इतालवी व्यंजनों के व्यंजनों और स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए सिसिलियन व्यंजनों के प्रदर्शनों को जोड़ती है। लेकिन हमेशा उस अवधारणा के साथ जो उनके भोजन के मूल दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है, इसके खानपान को मिलनसारिता का संकेत देने का महत्व. उनका एक कथन है "मैं खाना पकाने के स्कूलों में नहीं गया, मेरे पास महान शिक्षक नहीं थे, मेरे पास सितारे नहीं हैं और मैं कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने एक सराय और रसोइया बनने का सपना देखा, मैं सफल हुआ और मैं दिन-ब-दिन जीता हूं"। उसका रहस्य? “हर शेफ अपने भीतर अनोखी संवेदनाएँ रखता है जो घर के विचार और एक मेज के चारों ओर होने की खुशी को संदर्भित करता है। सुगंध और सुगंध हमारी स्मृति में एक साउंडट्रैक की तरह उकेरे जाते हैं और प्यार से भरे व्यंजनों और घर के जायके को फिर से पेश करने का काम करते हैं। भोजन के रंगों की तुलना इंद्रधनुष से की जा सकती है, यह हम पर निर्भर है कि हम हर शाम अपने ग्राहकों को विस्मित करें।
क्योंकि हर रात, हमारे लिए, दुनिया पिछली रात से अलग होती है।
आह, नेरूदा, वह सही थे...
