एक निश्चित अर्थ में यह के प्रसिद्ध चरित्र को ध्यान में लाता है एडुआर्डो डी फिलिपो "द वॉयस इनसाइड" द्वारा प्रसिद्ध कॉमेडी में चाचा एंटोनियो. नाट्य कार्य में, चाचा एंटोनियो, यह मानते हुए कि उनके पास दुनिया से कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लंबे समय से एक अटारी में सेवानिवृत्त हुए थे। उसने नीचे अपने भतीजे के अलावा किसी से बात नहीं की। सिर्फ इतना कि उन्होंने खुद को शब्दों से नहीं बल्कि शब्दों से व्यक्त किया पटाखों की "आवाज"। एडोआर्डो कॉमेडी में अटारी के भतीजे के साथ संवाद को इस प्रकार निर्दिष्ट करता है: «मुझे एक गिलास पानी दें»: दो ट्रेची और एक फूई-फूई। "मुझे किस समय पता चलेगा?": तीन शॉट सीटी के साथ एक झटके से सैंडविच हो गए। «टेंगो भूख!»: एक सीटी के साथ एक हिट, एक फुई-फूई और तीन ट्रेची।
फर्डिनेंडो पालोम्बा, 41, टोरे डेल ग्रीको सेमूंगा प्रसंस्करण, और समुद्री व्यापार के अपने इतिहास के लिए दुनिया में प्रसिद्ध शहर, यह ऐसा है जैसे उसने अंकल एंटोनियो के साथ कुछ कहने की इच्छा साझा की हो। अजनबियों के साथ वह शर्मीला है, थोड़ा अंतर्मुखी है, बहुत आरक्षित है, उसके मुंह से दो शब्द निकालना मुश्किल है, दंत चिकित्सक की सरौता भी नहीं। यह हैस्वाशबकलिंग शेफ विरोधी जिसके लिए हाल के दिनों के कई टीवी प्रसारण हमें आदी हो गए हैं। हालाँकि, वह बैरल का सहारा नहीं लेता है: उसके लिए वह 11 वर्षों से एम्पोरियो कैफ़े अरमानी के लिए तैयार किए जा रहे व्यंजनों को देता है, जहाँ वह इस साल मिलान में एम्पोरियो कैफ़े और रिस्टोरैंट अरमानी का कार्यकारी शेफ बनने के लिए कई सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, साथ ही इसमें शामिल हो रहा है दुनिया भर में ब्रांड के खानपान प्रारूपों को बनाने और लागू करने के प्रभारी अरमानी समूह के रसोइयों की टीम।
हमेशा इतालवी व्यंजनों और पाक परंपरा के बारे में भावुक, और सबसे बढ़कर भूमध्यसागरीय आहार की संस्कृति के बारे में, उन्होंने प्रतिष्ठित रेस्तरां में अनुभव के साथ प्रशिक्षण लिया, जैसे कि मनेरबा डेल गार्डा में ऑर्टिका (1 मिशेलिन स्टार), कैपरी में ल'ओलिवो (1 मिशेलिन स्टार), मिलान में फोर सीजन्स होटल और पेरिस में होटल रॉयल मोंसेउ (1 मिशेलिन स्टार)।
मौन में, बिना किसी कोलाहल के संपन्न की गई एक सुंदर यात्रा, सभी ने काम पर ध्यान केंद्रित किया और बड़े समर्पण के साथ अपने पेशेवर प्रशिक्षण में लगातार सुधार किया।
उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह अपने हाथों से आटे में ... और अपने हाथों से बगीचे में पैदा हुआ था।
टोरे डेल ग्रीको के कुछ रेस्तरां में पिता कुक, फिर जहाजों पर भी (यह शिपयार्ड का एक क्षेत्र है, कैस्टेलममारे डी स्टेबिया में सबसे पुराना इतालवी जहाज कारखाना आधुनिक अर्थों में द किंगडम ऑफ द टू द्वारा बनाया गया था। जब वह बहुत छोटी उम्र से ही रसोई में होता था तो सिसिली) उसे हमेशा अपने पास रखता था। और उसने अपनी माँ की सख्ती से बचकर, उसे रसोई में देखकर अपनी आँखों से खाया, जबकि उसके दादाजी के पास समुद्र से 100 मीटर की दूरी पर फल और सब्जी के ग्रीनहाउस थे जहाँ फर्डिनैन्डो घूमता था और ज़मीन की इस पट्टी के जायके और सुगंध के साथ संबंध बनाता था। पूरे इतिहास में वेसुवियस के बार-बार विस्फोटों से अत्यधिक निषेचित हुआ। "मैं कह सकता हूं - वह याद करता है - मैंने हर किसी से शेफ के रूप में अपने अनुभव के लिए कुछ मौलिक लिया: मेरी माँ की कठोरता, जब वह बाजार में खरीददारी के लिए जाती थी, व्यापारियों से डरती थी, मेरे खून में बनी हुई है, काम करने के मेरे पेशेवर तरीके से; मेरे दादाजी के बगीचों में बिताए बचपन ने मुझे पृथ्वी की सुगंध और स्वादों में अमिट रूप से चिह्नित किया, जो उस सूरज और विस्फोटों की मिट्टी से जमीन में छोड़े गए खनिज पदार्थों के साथ, दुनिया में एक अद्वितीय स्वाद के साथ सब्जियां पैदा करता है; और वह याद जब मैं पिताजी के बगल में रसोई में था और मैं उनके द्वारा घर पर पकाए गए व्यंजनों की सुगंध को सूंघ सकता था और जिसे उन्होंने अपने काम के लिए प्रयोग किया था, और जिसे उन्होंने मुझे चरण दर चरण तैयारियों का स्वाद चखाया था, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी मुझ पर कम उम्र से ही मुझे यह समझाने पर कि कोई व्यंजन कैसे पैदा होता है और बढ़ता है ”।
पास्ता, वनस्पति उद्यान, लेकिन मांस भी। क्योंकि दादाजी के पास जानवरों की देखभाल करने का एक बड़ा जुनून और एक बड़ी प्रतिभा थी। वह पशु चिकित्सक नहीं था लेकिन जब क्षेत्र में कोई समस्या होती थी, एक कठिन मामला होता था, तो वे हमेशा उसे बुलाते थे क्योंकि वे उसके अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते थे। और बछड़ों, अतीत की पुरानी दाइयों की तरह, जिन्हें एक गरीब इटली के घरों में बुलाया गया था जो अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं थे, ने कई को जन्म दिया। और हर बार वह छोटे फर्डिनेंडो से बात करता था कि उसने क्या किया था, लेकिन यह भी कि कैसे जानवरों को स्वस्थ रखा जाता है, कैसे "सिकका" (नीपोलिटन बोली में सूखा) मांस होना चाहिए, जो अच्छा होने के लिए पानी नहीं खोना चाहिए, कैसे इसे वृद्ध होना था, इसके आंतरिक स्वाद को कैसे पहचाना जाना था। और चलो दादी को जोड़ते हैं जिन्होंने नाश्ते के लिए टोस्टेड ब्रेड और ताजा बेबी ऑक्टोपस तैयार किया था, घर के बगीचे से कुछ कुचले हुए टमाटरों के साथ, मुट्ठी भर सुगंधित तुलसी के पत्तों के साथ, जिसने रसोई के लिए एक ताजा समुद्री स्वाद दिया कि "इसने मुझे खुशी से पागल कर दिया।"
इसलिए, फर्डिनैण्डो के लिए बिना किसी दबाव के रसोई के लिए दृष्टिकोण बेहद सहज था। पेशेवर होटल स्कूल में शुरू होने वाले इन कौशलों और इस जुनून को विकसित करना लगभग एक स्वाभाविक रास्ता था।
और उनकी दादी की याददाश्त पहली बार फिर से जीवित हो गई जब फर्डिनेंडो पालोम्बा ने खुद को परखने का फैसला किया, एक पोच्ड ऑक्टोपस, एक नीपोलिटन रेसिपी पकाते हुए, जिसमें समुद्र की ताजगी सीधे तवे से प्लेट में बहती है। उनकी किस्मत पर मुहर लग गई। और यहाँ, इसलिए, बिना किसी हिचकिचाहट के, ऊपर उल्लिखित तारांकित रेस्तरां में खाना पकाने के रहस्यों को जानने का लक्ष्य है, बिना आधे उपायों के नाम।
भले ही यह कहा जाए कि इसके प्रेरक देवता, जिनके रक्त में तत्वज्ञान प्रवेश कर गया है उनके करियर पथ को प्रेरित करते हुए तीन तक सीमित किया जा सकता है: गेनारिनो एस्पोसिटो, दो मिशेलिन सितारे, जो अपने Torre del Saracino के शीर्ष (नैतिक और गैस्ट्रोनॉमिक अर्थों में) से उत्कृष्टता के नीपोलिटन-सोरेंटो व्यंजन के महान संरक्षक और उच्च पुजारी बन गए हैं, और फिर ओलिवर ग्लोविग, दो मिशेलिन सितारे, जर्मन रसोइया पारंपरिक इतालवी व्यंजनों से इतना प्यार करता था कि उसने अपने मूल जर्मनी को स्थानांतरित करने के लिए छोड़ दिया गुआल्टिएरो मार्चेसी के साथ कैप्री पहले, और फिर रोम में, और फिर चार सीज़न के सर्जियो मेई, एक होटल रेस्तरां में एक मिशेलिन स्टार जीतने वाला पहला इतालवी शेफ, आगा खान समूह श्रृंखला का कार्यकारी शेफ, जिसने उसे इतालवी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की यात्रा करने की अनुमति दी, 10 वर्षों के लिए इकोले में पढ़ाने के लिए बुलाया गया, सबसे प्रतिष्ठित खानपान फ़्रांस में संस्थान, जिसने कच्चे माल को अपने जीवन का पंथ इस हद तक घोषित कर दिया है कि वह "फ़ोई ग्रास, कैवियार और लॉबस्टर की तुलना में घटिया कच्चे माल को प्राथमिकता देता है", जो कि कहने की बात है।
इन शिक्षाओं के साथ उनका भोजन सभी के साथ केंद्रित है गुणवत्ता के लिए जुनूनी कठोरता जो इसे आवश्यक स्वादों पर, या बल्कि उपचारित पदार्थ की पहचान पर अलग करता है।
और इसलिए यहां यह है कि अगर फर्डिनेंडो को खुद को उन पटाखों के बजाय पेश करना है जिनके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे, तो वह इसे तीन आतिशबाजी के साथ करता है, जो हमें नए मेनू में मिलता हैएम्पोरियो अरमानी रेस्तरां: भुना हुआ ऑक्टोपस, चाइव्स और हरी बीन पेस्टो के साथ कुचल बैंगनी आलू (अभी भी दादी के बच्चे ऑक्टोपस की गंध की स्मृति?); नींबू की रोटी, शतावरी और बैंगन कैवियार के साथ झींगा रैवियोली; टमाटर सॉस के साथ स्पेगेटी।
भूमध्य परंपरा और स्वाद से जुड़े व्यंजन, जो अक्सर नीपोलिटन और दक्षिणी स्वादों के माध्यम से बोलते हैं, जो भोजन और खानपान के मामले में अरमानी दर्शन के साथ अपने प्राकृतिक झुकाव को जोड़ते हैं और तालू को आवश्यक भूमध्यसागरीय स्वाद में लाते हैं, इसे दूर रखते हुए कीमिया जठराग्नि। यहाँ और वहाँ, वास्तव में, कंट्रोन से बिखरे हुए छोले, तोरी अल्ला स्केपेस, खट्टे फल, सौंफ़, एन्कोवीज़, फ्रिजिटेली, प्रोवोलोन डेल मोनाको, पिएनोलो से चेरी टमाटर: एक मजबूत पहचान के साथ जायके का एक विविध पैलेट जो कैम्पानिया में इसकी उत्पत्ति को संदर्भित करता है। .
बेशक, इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता और बलिदान की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उसके जैसे किसी के लिए जो कम बात करना पसंद करता है, खुद को कम उजागर करता है, खुद को कम विज्ञापित करता है। लेकिन उनके व्यंजन अपने लिए बोलते हैं। और आज फर्डिनेंडो पालोम्बा अपने खाली समय में गार्डा झील पर अपने घर का आनंद लेते हैं (नेपल्स के समुद्र का आनंद लेने में सक्षम नहीं होने के कारण, उन्होंने समुद्र की तरह दिखने के लिए काफी बड़ी झील चुनी) जहां वे वनस्पति उद्यान की देखभाल करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं अपनी जड़ी-बूटियों और अपने पौधों के लिए और जहां वह अपने परिवार के लिए प्राकृतिक, चुनिंदा सामग्री से बने व्यंजनों को तैयार करना पसंद करते हैं, जिनके मूल के बारे में वह पूरी तरह से जानते हैं।
क्योंकि मां की तपस्या, पिता का खाना बनाना और दादा की सीख कभी नहीं भूली जाती।
