Soygun mu yoksa yatırım mı? İtalyanlar, bir Made in Italy mücevherinin yabancı gruplar tarafından satın alınmasıyla skandala uğramak söz konusu olduğunda çok hassas ve milliyetçi görünüyorlar. Son satış bile, Loro Piana'nınki Lvmh'nin kontrolüne geçen saldırı, hemen İtalyan topraklarına yapılan bir başka Fransız baskını olarak tanımlandı. Durum gerçekten böyle mi ve bundan pişmanlık mı duymalıyız, yoksa daha çok çok değerli bir gerçekliğe, her açıdan uluslararası ilgiyi çeken tek şey olan modaya daha fazla yatırım yapma meselesi değil mi? İtalya'da lüks sektöründe benzer operasyonları yürütebilecek bir finans-sanayi merkezinin neden doğmadığını kendinize sormak, iş modelimizin kalbine inmek demektir.
Emilian Burani, başarısız stratejileri ve iflas sonuçları olan daha prestijli markaların yanı sıra Ferré'yi satın almak için borca giren ve It Holding'in son yenilgisine ulaşan Molise Tonino Perna ile bir grup olmaya çalışmıştı. Kısa bir süre için, Marzotto grubu bile büyük İtalyan moda direğinin yolunu tutabilir gibi göründü: Hugo Boss ve Valentino Moda Grubu'nun Borsaya kote olduğu dönemdi. Ancak bu durumda bile, bir sonraki adım Permira fonuna (daha sonra Valentino'yu Katar Emiri'ne satan) satış yapmaktı.
İtalya'da, farklı ürün ve yaratıcı hikayeleri bir araya getirebilen ve özerkliklerine saygı duyarak değerlerini artırabilen gerçek “lüks gruplar” doğmadı. Sembolik bir örnek, 1999'da alacalı bir yaratıcı lüks merkezi haline gelmekle ilgilenen Prada örneğidir: o yıl ve 2001'e kadar Patrizio Bertelli yavaş yavaş Helmut Lang, Jil Sander, Church's, Azzedine Alaia, Car Shoes'u satın almıştı. Genny ve Byblos ve Fendi'nin bir hissesi. Prada'nın sahibi, Gucci'nin devralınmasına bile itiraz etmişti: 1999'du, ancak birkaç ay sonra ve "güzel bir sermaye kazancıyla" (Bertelli'nin 230 milyar eski lirayı kendisinin tanımladığı gibi) hisse blokunu Lvmh'ye satmıştı. (daha sonra Gucci'nin Pinault'un PPR'si ile son savaşını kaybetti).
Ancak bu, Bertelli'nin hâlâ çok markalı büyük bir grubun gücüyle Borsaya girmeyi düşündüğü dönemdi: Ancak İkiz Kulelerin düşüşü ve borsaya kotasyon projesi, birikmiş ağır borçla birlikte onu bir tamamen farklı. "Yabancı" markaların tamamı satıldı (Church's ve Car Shoes hariç) ve Miuccia Prada'nın yaratıcılığı, yeni pazarlarda cesur bir ticari genişleme stratejisiyle birlikte, Prada ve Miu Miu serilerinin iki yıllar önce, kendi yaratıcı kimliğiyle güçlü bir şekilde karakterize edilen bir grubun Hong Kong'daki listesi. Aslında mesele şu: İtalyan moda şirketlerinin gelişme yolu, sürekli iç yaratıcılık çizgisini takip ediyor ve öte yandan, hedefi ondan ayrıldığı anda vurmuyor. Hipotez, tüm büyük İtalyan moda başarıları tarafından doğrulandı.
Menkul Kıymetler Borsasına yatırımcı çekebilen ancak moda sektöründe aile markasına katkıda bulunan satın almalar yapmak konusunda isteksiz olan Salvatore Ferragamo grubundan bahsediyoruz. Aynı zamanda Hogan ve Fay markalarını da bünyesinde bulunduran ancak yine kendi bünyesinde doğup gelişen Della Valle'nin büyük başarısı Tod's'tan bahsediyoruz. Ve son olarak, önem açısından sonuncusu ama ilki, ne finansla ne de diğer kurumsal geçmişlerle karışmak istemeyen yaratıcı bir kaynağın amblemi olan Armani grubu. Bernard Arnault'nun 1998'den beri Armani'ye kur yaptığı ve "King George" un bunu şirketinin gerçek çekiciliğini değerlendirmek için defalarca kullandığı biliniyor. Lvmh grubu birkaç kez saldırıya geri döndü ve belki de (79 yaşına girmek üzere olan) kurucunun yaşına ve gerçek bir varisinin olmamasına güvenerek hala pes etmiyor. Giorgio Armani'nin her zaman reddettiği teklifleri yapan sadece Fransız grubu değildi, kozmetik alanındaki ortağı L'Oreal de vardı.
Peki stilist-girişimci, satmayı veya bir ortağa yer açmayı reddetmenin yanı sıra neden kendi grubunu büyük bir uluslararası lüks merkeze dönüştürmeyi asla seçmedi? Çünkü o da, hatta her şeyden önce, yarattıklarının gururunu, markalarının ve çizgilerinin bireyselliğini, kısacası işinin gerçek tutkusunu korumuştur. Giorgio Armani finansa güvenmez ve kişi kendine bu bizim finansal sistemimizin hatası olup olmadığını sormalı, hissedarlara hesap vermeye katlanamaz, ancak kendisine ait olmayan, başkaları tarafından üretilmemiş markaları tutkuyla geliştiremez. kişisel yaratıcı çabası. Prada için olduğu gibi, onun için de, ancak başka pek çok durum söz konusu olabilir, moda girişiminin, yaratıcı ve girişimci geçmişiyle yakından bağlantılı bir değeri var.
Bu "İtalyan sendromu", bahsedilen durumlarda çok başarılı sonuçlara sahipse de, diğer birçok durumda, bugün sadece iyi bir ciroyu garanti eden uluslararası pazarlarda gerçek gelişme boyutlarına ulaşmaya izin vermiyor. Ve böylece bugün İtalya, genellikle tam bir üretim zincirine sahip nispeten küçük şirketlerden oluşan bir elmas madeni haline geldi (örneğin, Loro Piana'nınki, en iyi hammaddelerin elde edilmesi için organize bir ağdan yüksek bir tekstil şirketine kadar uzanıyor). -seviye ve güzel lüks moda mağazalarına kadar) Fransızlar gibi İtalyan markalarının tarihini saygıyla yönetmeyi bilenler için çok çekici, aynı zamanda Lvmh'den Kering'e (eski Ppr of Pinault) üretim gerçekliğimizi de iyi bilenler için çok çekici. ) ilçelerimizde üretiyoruz. Çünkü Fransız modelinin - diğer taraftan da söylenmesi gerekir - artık kendi bölgesinde moda ve lüks fabrikaları yok.
Dikkat: İki ana Fransız lüks kutbu tarafından kontrol edilen markalar.
LVMH: Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Celine, Kenzo, Fendi, Pucci, Bulgari, Acqua di Parma, Cova, Loro Piana.
Kering (eski Ppr): Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney, Alexander McQueen, Sergio Rossi, Brioni, Pomellato, Richard Ginori, Puma, Volkom.
