कंकड़ समुद्र तट का एक छोटा रूमाल, एक तांबे-हरा समुद्र, व्यंजन का रंग और मिट्टी के पात्र विएट्रि जो तट के घरों को सजाते हैं, मोहक सुंदरता की एक मंत्रमुग्ध और नींद की खाड़ी जहां समय कोई लय और उन्माद नहीं जानता है, लेकिन धीमी और शांतिपूर्ण घंटों को चिह्नित करता है, जैसे तटरेखा के कंकड़ पर पानी की मीठी छलांग, इस जादुई संयोजन में है तत्वों की मरीना डेल कैंटोन, का इलाका अमाल्फी तट, रोमन काल से अपने प्रशंसकों में एक आकर्षक आकर्षण बना हुआ है। वही सम्राट टिबेरियस नीरो, जो पास के कैपरी में बस गया था, उसकी सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध था कि द्वीप के बाहर एक विला बनाया गया था जो बाद में उसका नाम दे देगा नेरानो, समुद्र तट के दृश्य वाला छोटा सा गाँव। एक खाड़ी, जो सदी की शुरुआत में भी, एक अभेद्य पैदल मार्ग के माध्यम से केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता था। और इसने इसे सीमेंट और ईंटों के प्रवाह से संरक्षित किया है जो पुंटा कैंपेनेला प्राकृतिक उद्यान के दोनों किनारों पर पूरे तट से टकराए हैं।
वर्षों तक, स्वर्ग के इस कोने को केवल उन नाविकों द्वारा खोजा गया था जो वहां गए थे, फिर भी, सादगी और प्रेरक स्वादों के एक असाधारण व्यंजन की विनम्रता का स्वाद चखने के लिए: तोरी के साथ स्पेगेटी नेरानो में। दशकों से इस बात पर चर्चा होती रही है कि आविष्कारक कौन है और उन्हें कैसे पकाया जाता है, एक शहरी किंवदंती जिसे खुद स्थानीय लोगों द्वारा चालाकी से खिलाया जाता है, जो ईर्ष्या से नुस्खा की रक्षा करते हैं, एक पारिवारिक परंपरा है, और इसे किसी भी कीमत पर किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। और यह कहा जाना चाहिए, नेरानो और मरीना डेल कैंटोन की प्राकृतिक सुंदरियों के लिए किसी भी अपराध के बिना, कि अगर आज यह खाड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो यह ज़ूचिनी के साथ स्पेगेटी के कारण है। जिनकी उत्पत्ति समय के साथ खो जाती है। कुछ कहते हैं कि एक दिन एक बूढ़ी मकान मालकिन ने उनका आविष्कार किया, डोना मारिया ग्राज़िया, जो बीसवीं सदी की शुरुआत के बाद से खाड़ी में एक सराय के मालिक थे, पहले मछुआरों द्वारा और फिर नाविकों द्वारा और अंत में, मधुर जीवन के गर्जनापूर्ण वर्षों में, एक अंतरराष्ट्रीय जनता द्वारा सराहना की गई। और ऐसा लगता है कि एक मजाक के रूप में वह एक दिन उस व्यंजन का आविष्कार करेगी जिसने उसे सार्वभौमिक प्रसिद्धि दी, जो उसके हाथ में था: बगीचे, तुलसी और स्थानीय चीज से आंगन।
एक ऐसा व्यंजन जिसे बनाना उतना ही कठिन है, जो उस रेस्तरां का प्रतीक बना हुआ है, जो अभी भी उसका नाम रखता है, अब उसके परपोते के हाथों में है। एक और किंवदंती है कि यह राजकुमार का एक आविष्कार था सिरिग्नानो के प्यूपेटो काराविटा, जिसने एक लाल धब्बे के कारण सैन गेनारो का वंशज होने का दावा किया, जो उसी समय संत के रक्त के द्रवीकरण के चमत्कार के रूप में उसके सिर पर दिखाई देगा, बॉन विवांट, महान प्रलोभक, कैपरी में सामाजिक जीवन के महान नायक, काफी भाग्य के महान परिवादी, जो कलाकारों, रईसों, उद्योगपतियों को नावों पर लादना पसंद करते थे और उन्हें मरीना डेल कैंटोन ले जाते थे ताकि वे तोरी के साथ स्पेगेटी खा सकें। निश्चित रूप से यह है कि स्पेगेटी ने स्वर्ग के इस कोने में गैस्ट्रोनोमिक-पर्यटक प्रसिद्धि दी है, जहां समय के साथ, शीर्ष स्तर के रेस्तरां की एक श्रृंखला उभरी है, जैसे कि कहीं और केंद्रित होना मुश्किल है।
यह यहाँ है कि, महान मारिया ग्राज़िया के अलावा (रिकॉर्ड के लिए, यह कहा जाना चाहिए कि यदि आप इंटरनेट पर जाते हैं और स्पेगेटी अल्ला मारिया ग्राज़िया टाइप करते हैं, तो 1.450.000 परिणाम सामने आते हैं, यदि आप स्पेगेटी अल्ला नेरानो टाइप करते हैं, तो दूसरी तरफ हाथ, केवल 176.000 बाहर आते हैं) कोहनी मिल सकती है इल कैंटुशियो, एक रेस्तरां जिसने 40 वर्षों से मौसमी और क्षेत्र की जड़ों पर ध्यान दिया है, उत्कृष्ट खानपान का अपना बैनर है। थोड़ा और आगे, एक लकड़ी के खंभे के घर और एक बड़े शिलाखंड पर स्थित, यह 60 वर्षों से शासन कर रहा है चट्टान, «नटुनेटा» (एंटोनिटा) डी सिमोन का हाल ही में मृत प्राणी, का पसंदीदा गंतव्य एडुआर्डो डी फ़िलिपो जिन्होंने विनम्र लेकिन असाधारण "नटुनेटा" के लिए एक विडंबनापूर्ण गवाही दी, जिसे दुनिया भर के वीआईपी पसंद करते हैं जैसे नाओमी कैंपबेल जिसने उसे "मम्मा एंटोनियेटा" कहा: «एंटुने, सी कुसीन कमे वोग्ल'जो/आईओ ते पैको कमे वुओ तु./मा सी पैको कमे वुओ तु ई नन मैग्नो कमे वोग्ल'जो/आईओ ते पैको कमे वुओ तु,/मे ने मैं खाली हूं और मैं वापस नहीं आऊंगा!"
आप कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जाते हैं और यहाँ उत्कृष्टता का एक और ऐतिहासिक क्षेत्र है,"कप्तान की सराय” Mariella और Alfonso Caputo द्वारा, 50 वर्षों के इतिहास, काम, जुनून और 3 पीढ़ियों के बलिदान के साथ एक रेस्तरां जो दो मिशेलिन सितारों को घमंड कर सकता है, एक आश्चर्यजनक भोजन और सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी रेस्तरां से ईर्ष्या करने के लिए और भी आश्चर्यजनक तहखाना . और यह सब इसलिए नहीं है क्योंकि सड़क पर चढ़ना, जो मरीना से कुछ सौ मीटर दूर नेरानो गांव की ओर जाता है, "चार कदमठीक है, हमें खानपान का एक और प्रतिभाशाली लोकी, एंटोनियो मेलिलो, दो मिशेलिन सितारे, लंदन में एक रेस्तरां भी मिलता है, जो उनकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति का प्रमाण है, चालीस साल पहले यहां क्रूज जहाजों से उतरा था और तब से तुलना में भी परिष्कृत परिष्कृत व्यंजनों के लिए लंगर डाले हुए है। इन भागों की परंपरा के साथ।
इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस छोटी सी खाड़ी में जो मछुआरों की छोटी मछली पकड़ने वाली नावों के बगल में खोई हुई प्राचीन काल की एक एन्क्लेव की तरह है, बड़ी नावें अक्सर अपतटीय, कभी-कभी वास्तविक क्रूज जहाजों में बंधी होती हैं, जहाँ से मारिया केरी, नाओमी कैंपबेल, स्टीवन स्पीलबर्ग, डोल्से और गब्बाना, डैनी डी विट, स्टाइलिस्ट ब्रायन एटवुड, टॉम हँक्स, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, बेजॉन्से, रिहाना, जेनिफर लोपेज, रिचर्ड गेरे, ह्यूग जैकमैन (और यह एक बहुत ही सीमित सूची है) जो आज कल की तरह जब जियोवानी एग्नेली, मोंटेजेमोलो, रोथ्सचाइल्ड और विभिन्न कुलीन क्वार्टर उतरे, तो अंतरराष्ट्रीय स्मार्ट सेट के नायक के रूप में अपनी भूमिकाओं को समाप्त कर दिया। अल्फोंसो कैपुटो, डी सिमोन परिवार, डोना मारिया ग्राज़िया के परिवार, एंटोनियो मेलिलो, ओलम्पिया और जियोर्जियो फोंटाना जैसे पुराने दोस्तों के साथ प्रामाणिक समुद्री जीवन की सांस लें।
एक परिभाषित और मूल पहचान की पुष्टि करने वाले गुणवत्ता वाले व्यंजनों के प्रस्ताव को लॉन्च करने के लिए धूप में एक जगह बनाने के ऐसे आधिकारिक संदर्भ में सोचना कुछ अचूक दुस्साहस है। चूल्हे के कई गोलियतों में से आज हम जिस डेविड का प्रस्ताव कर रहे हैं, उसे कहा जाता है लुइगी मोलो, के बावर्ची मैरी बीच, एक परिवार द्वारा संचालित रेस्तरां जो समुद्र तट के कोबलस्टोन के ऊपर से बाहर निकलता है, इसलिए यह पता चलता है कि सर्दियों के तूफान अक्सर इसके बड़े हिस्से को नष्ट कर देते हैं, लेकिन वे समय-समय पर इसे बहाल कर देते हैं। एक हठ और सकारात्मक सोचने की इच्छा जो युवा लुइगी के चरित्र के प्रतिमान हैं। यदि वह कला का पुत्र है, तो अपने पिता निकोलस से पुराने रेस्तरां का प्रबंधन विरासत में मिला है और अपनी माँ से एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, जो कुछ वर्षों में गुणवत्ता और सेवा के उच्च स्तर की ओर उड़ान भरने में कामयाब रहे, बिना इच्छा शक्ति के व्यापार की नींव रखने वाले किसी भी होटल स्कूल के लिए उत्तीर्ण।
उनके युवा जुनून ने निस्संदेह इस कलाबाजी की उड़ान में उनका साथ दिया। एक लड़के के रूप में लुइगी ने एक वैज्ञानिक होने के बारे में सोचा, उन्होंने खुद को गणितीय सूत्रों और लघुगणक में डूबे हुए देखा, जिन्होंने दुनिया के जीवन को बदलने वाले महानों के नक्शेकदम पर चलते हुए देखा। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया था। फिर एक दिन उन्होंने मरीना डेल कैंटोन के हरे-भरे समुद्र, उसके पारदर्शी पानी, पानी में मछुआरों की मछली पकड़ने वाली नावों को उनके अभाव और पीड़ा की कई कहानियों, अपने बचपन के स्थानों और इस आकर्षक दुनिया को त्यागने के विचार के साथ देखा। सोफी एंटिपोलिस में राज्यों या फ्रांस में एक भविष्य अनुसंधान केंद्र में एक डेस्क ने उनके खून को ठंडा कर दिया। और इसलिए विफल वैज्ञानिक पेशे से रसोइए में बदल गया, अपने बचपन के सपनों को अपने साथ लेकर आया कि विभिन्न सामग्रियों के मिश्रण से क्या प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
इस मानसिक दृष्टिकोण के साथ और उसके पीछे स्कूल के बिना लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से अनुप्राणित, युवा लुइगी सोरेंटो में एकमात्र तारांकित रेस्तरां की रसोई में स्वीकार किए जाने का प्रबंधन करता है, Giuseppe Aversa द्वारा होल. अवेर्सा के साथ यह तत्काल सहानुभूति है, शेफ नेरानो से लड़के की पाक संस्कृति की भूख को समझता है और तीन साल तक वह अपने व्यावसायिकता की नींव रखते हुए मौलिक नियमों को सीखने में उनका मार्गदर्शन करता है। अगला कदम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लुइगी मेलिनो के पास जाता है जो उसे ऐ क्वात्रो पासी रेस्तरां में खुद को मजबूत करने के लिए भेजता है जिसे उसने लंदन में मेफेयर में अभिजात लंदन के दिल में खोला है। यह एक महत्वपूर्ण अनुभव है और एक बड़ी जिम्मेदारी है।
34 डोवर स्ट्रीट में लुइगी मोलो, एंटोनियो मेलिनो के बेटे फैब्रिज़ियो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती बिसवां दशा में पॉल बोकस से लेकर डुकासे. कलाइयाँ थर्राने वाला रेस्टोरेंट है, अमेरिकी मेहमान, अरब और कई वीआईपी आते हैं। गलती करना संभव नहीं है। और लुइगी ने इतनी अच्छी तरह से परीक्षा पास की कि 2015 में मेलिनो ने उन्हें मरीना डेल कैंटोन में मूल कंपनी ऐ क्वात्रो पासी में बुलाया।
उसी वर्ष की सर्दियों के दौरान लुइगी भी एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अनुसरण करता हैइतालवी खाद्य अकादमी. अगले वर्ष, मोल्लो दा सोल एंड फिश सोरेंटो में शेफ विन्सेन्ज़ो इनकोरोनैटो के साथ और इस प्रकार - एक वैज्ञानिक के रूप में उनका युवा जुनून - आणविक व्यंजनों में एक कोर्स। अब तक एक अभिनव व्यंजन में खुद को परिपूर्ण करने की उनकी इच्छा है कि कच्चे माल और असामान्य सामग्री का प्रबंधन कैसे किया जाए, अब और ब्रेक नहीं है। 2017 में उन्होंने किण्वन की दुनिया के अपने ज्ञान को गहरा करने के लिए एक पाठ्यक्रम में भाग लिया। दिसंबर 2018 में उन्होंने रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप पूरी की मैरिटोज़ो di मास्को बावर्ची के साथ एंड्रयू सम्राट जिनसे वह तब मिला था जब बाद वाला कैप्टन के टैवर्न में सूस शेफ था। इम्पेरेटरी का नियम उनका है "आपको यह जानने की जरूरत है कि उन लोगों से कैसे सीखें जो सबसे ज्यादा जानते हैं। और कभी भी अध्ययन करना, सुधार करना, स्वयं को परीक्षा में डालना बंद न करें"।
एंटोनियो मोलो द्वारा प्रबंधित पुराना रेस्तरां एक नया रूप लेता है, महत्वपूर्ण ग्राहक भी आते हैं, मेनू उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों के साथ परिष्कृत तैयारी का मार्ग लेता है जिसे मोलो व्यक्तिगत रूप से लट्टारी पहाड़ों और समुद्र पर खड़ी खड़ी इलाके में जाकर चुनता है। गैस्ट्रोनॉमिक दुर्लभताओं की तलाश में दो सोरेंटो और अमाल्फी तटों में से। व्यंजनों की तैयारी में भी लुइगी एक कलाकार के स्पर्श को एक रेस्तरां के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे अब अपस्केल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जो न केवल स्वाद बल्कि देखने के अच्छे स्वाद का भी ख्याल रखता है।
शेफ-गोलिया समुद्र तट पर, लुइगी-डेविडे ने एक सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। यह कठिन था लेकिन यह इसके लायक था। जब वह अपने तेजी से करियर के बारे में बात करता है, तो वह स्वीकार करता है: "मुझे अपने करियर की शुरुआत में रसोई में सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हाई स्कूल और गैर-होटल शिक्षा से आने के बाद से मैंने खुद को क्षेत्र में कुछ अंतरालों को जल्दी से भरने के लिए पाया। . मैं स्व-सिखाया हुआ हूं और हमेशा एक व्यवस्थित गैस्ट्रोनॉमिक शिक्षा की कमी महसूस करता हूं, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास गहन अध्ययन के लिए एक मजबूत योग्यता है।
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने प्राप्त परिणाम दिए।
देखकर विश्वास होता है कड़ाफी पेस्ट में झींगा तोरी अल्ला स्केपेस और नारंगी के सलाद के साथ, लहसुन मेयोनेज़ जिसे मैरी बीच के प्रतिष्ठित व्यंजनों में से एक माना जा सकता है, या इसके अदरक और गाजर टर्बोट रिसोट्टो जो पूरी तरह से गठबंधन स्वादों का मिश्रण है और जो पूरी तरह से खाना पकाने के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, या टैग्लियोलिनो ल्यूपिन, सेवॉय गोभी और बकरी पनीर कल्पना के स्पर्श से पैदा हुआ एक व्यंजन है जिसने अपनी सफलता से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और यहां तक कि खुद शेफ भी जो शायद इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते थे। यह निश्चित है कि उनका व्यंजन परंपरा और नवीनता, मजबूत स्वाद और साहसी लेकिन संतुलित संयोजन से बना है। "मुझे हमारे क्षेत्र द्वारा पेश किए गए कच्चे माल के साथ खेलना पसंद है - वह कहते हैं - सामान्य को तोड़ना लेकिन सामग्री को विकृत किए बिना। जब मैं कोई व्यंजन बनाता हूं, तो मैं हमेशा उमामी की तलाश करता हूं, जो अम्लता, अम्लता, कड़वाहट, कुरकुरेपन और मिठास के बीच एक पूर्ण सामंजस्य है। एक वैज्ञानिक के रूप में या यूं कहें कि एक असफल वैज्ञानिक के रूप में एक समीकरण, जो हालांकि, एक उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली शेफ बनने में कामयाब रहा। और यह अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।
