前往 Pigneto 的“Bottiglieria”、“Accattone”和 Pier Paolo Pasolini 区，罗伯托·罗西里尼 (Roberto Rossellini) 与安娜·马格纳尼 (Anna Magnani) 和阿尔多·法布里齐 (Aldo Fabrizi) 共同打造了令人难忘的“罗马，开放的城市”，这是最具特色的罗马流行灵魂的飞地，以及, of night，罗马最时尚夜生活中的一个仪式舞台，犹如走进了联合国的玻璃大楼。 这家餐厅的厨房在十年内赢得了远远超出罗马区热闹的美食生活的声誉，三十九岁的葡萄牙人 Joao Monteiro 使他的厨房充满活力，他的举止非常平静，非常温柔，比他的年龄小得多，有人给你这张名片：“我出生在阿威罗省奥利维拉德阿泽梅斯，秋天，收获季节，九月无花果月”。 从中已经可以了解到，烹饪和自然是他血型的两个基本组成部分。
Pigneto 中的葡萄牙人几乎看起来像是 Romanzo Criminale 系列电影的片名，但它却是一个在新旧大陆之间穿梭的长篇故事，讲述的是一个男孩从孩提时代起就发现自己被奥利维拉·德·阿泽梅斯 (Oliveira de Azemeis)这个国家北部的城市，在公园、壮观的瀑布、古董集市和非常工业化的波士顿的树林中，他的父亲曾是一名鞋匠，他在一家公司找到了工作。 但在他出生几个月后，40岁的父亲在工作中遭遇严重事故，导致他提前退休。 生活条件变得严酷。 最后，几年后，剩下的就是回到葡萄牙。 他的母亲接管了家庭杂货店，他的父亲送货，业余时间他种地并当樵夫。 Joao 对自然、草本植物和所有野生植物的热情源于奥利维拉森林，尤其是对花序无限色域的热情，这些花序就像印象派画作一样吸引着他，我们稍后会在他的厨房里看到这些。 “每年放学后，我父亲都会带我去葡萄牙度过整个夏天，在那里我每天都会和我的堂兄弟一起在树林和田野里跑步，这对我生活在这样一个更城市化的环境中形成了很好的对比美国外围的人，住在葡萄牙海岸的乡村”。 在这种来来往往的过程中，Joao 熟悉了语言，在学校说英语，（“我快 9 岁了，老实说，适应起来并不容易，度过暑假是一回事，另一回事是要永久住在那里，很难适应学校，从文化上讲也很困难，其他孩子对这个在很多方面都与他们不同的男孩很警惕”），而且家里是葡萄牙人。 他的双语能力将有助于他学习其他语言，例如瑞典语和意大利语。
语言的学习，以及从小就对立的两个大陆现实的知识，使他对事物的知识产生了强烈的好奇心，培养了对音乐和电影的极大热情（“有一段时间我想成为一名导演，然而，我想象了所有的困难，来自一个小村庄，在我看来，电影的世界是遥远的和不可到达的”）而且为了写作，他想成为一名写娱乐世界的记者。
但与美国工业现实的冲击让他感到了某种不安，他觉得这个世界与他在夏天所熟悉的草地、公园、瀑布、他父母的世界相去甚远。
六岁时，他记录了他第一次进入厨房。 他妈妈过去常常在星期天早上做煎饼，这是她唯一的休息日。 “这种吃煎饼的习惯让我早上 6 点起床，因为我等不及了。 但在工作的第三周，她决定把食谱写在一张纸上，这样我就可以自己制作了。 我记得很清楚：除了煎饼，什么都没有。 我遵循了食谱并遵循了我母亲的指示，但烹饪过程中肯定出了问题。 看起来很丑，但加了枫糖浆，这是我吃过的最好吃的东西回想起来，这对我母亲来说是一个冒险的举动，但我认为在你有了 5 个孩子后，你不再害怕任何事情，她意识到离开一个小孩独自在厨房里不会是世界末日，也不会发生任何严重的事情”。
因此，烹饪世界逐渐在美国蓬勃发展。 “是在美国，我第一次接触到不同于我的文化的美食，比如中国菜和意大利菜，即使我很少吃它们：我父亲是一位出色的厨师，而且在他们在家里特别吃传统的葡萄牙菜”。
小乔开始听到远处新闻和娱乐的警笛声，而厨房的警笛声更近了。 “小时候，我对烹饪节目非常着迷。 尤其是 Julia Child 的经典法式菜肴给我留下了深刻的印象，直到几年后，当我开始在厨房里迈出第一步时，我才真正意识到这种微小的经历会对我的整个生活产生多大的影响”。
1990 年，他的父母决定永久离开波士顿并返回葡萄牙。 若昂九岁。
到了高中，选择走的路还没有定论。 一方面，他仍然想到“一直让我着迷”的新闻学，另一方面，他仍然想到更受同学欢迎的科学道路，“但老实说，我对这两种选择都不感兴趣”。 最后，选择落在了科学上，“但我不知道接下来要做什么，我只希望随着时间的推移，一些想法会实现”。 但在第二节中段，当他毫无兴趣地听着数学老师讲课时，脑海中闪过多年前看过的电影，一位表哥给他看了一些烹饪学校的“小册子”。 他想用比煎饼更具挑战性的东西来表达自己。 另一方面，在 11 岁时，他明确要求他的母亲开始为每个人做午餐，以此来考验他。 他请她指示从简单和基本的事情开始。 她给了他抓饭般的白米饭的食谱，这是葡萄牙菜中非常受欢迎的配菜。 “我还记得：正如她描述的那样详细，也因为我还在用它：半个洋葱和月桂叶切碎，用橄榄油炒至洋葱几乎透明，然后加入 2 杯水（4 人份量）用不多的一勺盐和另一勺橄榄油调味当水开始沸腾时加入一杯米饭，等待水再次沸腾，然后将热量降至最低，盖上锅盖煮约 15 分钟。 不用翻它就很完美，我仍然很关心我的米饭肉饭，对我来说有点像法国厨房里的煎蛋卷。 为了了解新来的厨师有多好，我总是给他做米饭”。
就连小册子里的表弟也做饭，“但他从来没有提出做饭的想法，而是让我在脑子里点了一个灯泡，我在家做午饭和晚饭已经好几年了，因为我真的很喜欢我的工作而做这件事的想法，在那一刻之前我从未如此热情和积极”。 他和一点也不热情的父亲谈论这件事。 “那时候做厨师还不被视为一个有声望的职业，更多的是有前科的人，他们什么也做不了，只能躲在厨房里，远离所有人的视线。” 但若昂并没有放弃。 她利用空闲时间试验她在亲戚家找到的一本古老的法国食谱中的食谱。 “这让我想起了自己小时候坐在电视机前的地板上看 Julia Child 的老剧集”。 当然，这部电影有一个圆满的结局。 Joao 从他的父亲那里得到了能够离开他的科学研究并能够在“Hotelaria e Turismo do Porto”学校就读，同时在周末在波尔图市的大酒店赚外快. 年轻的蒙泰罗开始了新的冒险，也开始了新的生活，他终于对这个新世界感到满意。 他培训的第一个必修步骤是酒店学校“escola de hotelaria do Porto cozinha e pastelaria”（烹饪和糕点课程）。 从这里开始，他前往 Alijó 的“Pousada de Barão de Forrester”酒店实习，然后在 Amares 的“Pousada Santa Maria do Bouro”酒店实习。 但真正的学徒生涯是在艾美大西洋公园和波尔图的喜来登酒店进行的。 在葡萄牙获得经验后，他可以下船，或者更确切地说，回到美国，在那里他可以在各种餐厅积累经验并增强自己。 然后在 2007 年，他再次飞越大西洋，我们在瑞典的一个名为 Norrköping 的城市找到了他。 “在葡萄牙从事传统美食工作多年，并在美国的所谓意大利餐厅（优质美食，但更多的是意大利裔美国美食）工作之后，我开始在“Anima”中与主厨 Daniel Garcia 一起担任副厨师长餐厅。 他是一位加泰罗尼亚厨师，长期从事高级餐饮和星级餐厅的工作。 与他建立了一种不仅仅是专业的关系，这也是因为我们都是伊比利亚人，而且我们几乎同时抵达瑞典。 我们成了好朋友，他是我的导师，是他真正让我明白厨房里一切皆有可能，唯一的限制就是我们的想象力”。
凭借这种多元文化的美食背景，他终于登陆了意大利。 也许是被他在美国的意大利餐厅的经历所吸引。 Joao 定居在 Bottiglieria del Pigneto，希望建立自己的烹饪系列。 它的配方是不间断的，从早餐到早午餐，从开胃酒到单点晚餐，再到餐后鸡尾酒吧，从早上一直营业到深夜。 在很短的时间内，Pigneto 的“Bottiglieria”将自己确立为历史悠久的流行罗马区中心的必经之地，十年来它的名气越来越大。
他对食物的态度尊重他的生活哲学。 首先，他与地球的联系和对自然的尊重是条件反射，是他与祖父在葡萄牙度过的夏天的回忆。 Monteiro 是这样解释的：“我很欣赏时间的流逝，它为特定的原材料带来了什么，以及我如何使用它以及在什么情况下使用它。 例如，将乳制品和肉类腌制制成奶酪和腌制肉类，仅通过在两个不同的地方进行，即使原材料相同，也会使它们具有两种不同的风味，这仅仅是由于存在的元素，例如地形和经过的时间。 这个地方的历史和传统可能是选择一种产品而不是另一种产品的标准。 还考虑到用于灌溉土地的区域中存在的水的类型，种植蔬菜或动物食用的草起着重要作用，地理也是如此，因为在给定地方陈化的火腿是不同的从另一个人那里，如果只是因为离海的距离或海拔高度或他的一般生活。 另一个标准是对地方文化和历史的认识，对这些标准的研究和研究，我在制作新菜时始终牢记在心，从而在新旧之间建立联系。 考虑到这些因素，我不会冒险变得只是“时髦”，因为传统与创新之间有一条共同点”。 因此，Joao Monteiro 在为新菜肴创造概念时沿着这些轨迹前进，他意识到罗马的烹饪与瑞典、美国或葡萄牙的烹饪不同，这不是因为菜肴不同，而是因为总和所有这些标准以及它们讲述和代表的故事都是不同的，因此它们的生活方式和消费方式也不同。 “通过牢记所有这些，我可以更好地传达我想要传达的感觉”。
首先，是什么让他充满活力，肯定了一种伟大的职业道德，由长期、耐心的时间、好奇心和对挑战的热爱组成。
因此，他的厨房里出现了一道简单的菜肴（波旁鞑靼鸭配焦糖核桃、葡萄和辣根，Pici ajo、ojo 和辣椒配杏仁香蒜酱和马扎拉红虾鞑靼，撒丁岛面疙瘩配贻贝和来自恩纳的 Piacentino 火锅，意大利烤公鸡泰式酱汁配炒烤蔬菜、来自法罗群岛的鲑鱼配萝卜和柑橘酱、干橄榄和酸奶油酱、榛子金枪鱼生鱼片配尼斯沙拉），他在其中避免添加任何除了上面打算讲述的故事所必需的以外的任何东西所有当地美食“因为我出于道德原因尝试避免资源浪费，即使是在运输材料时使用的燃料，我也尝试使用所有动物和植物产品。 我讨厌浪费，我发现这是对原材料和大自然的普遍不尊重”。 不言而喻，季节性是他的主要信条，“因为大自然比我更清楚什么时候东西处于最佳状态”，这种美食最终成为他所有旅行、他的历史和他的经历的总和“因为每道菜都有我的一部分，用我的菜，我用真诚和谦逊的方式讲述我的故事”。
因此，为他做饭变成了一种利他主义行为。 “当我做饭时，我把自我放在一边。 我对成名不感兴趣，但对将某些东西传递给其他人不感兴趣。” 毫无疑问，对于在厨房里有这种文化假设的人来说，Pigneto 几乎是必须的。 如果烹饪是一种交流的方式，将人们、风味和世界各种文化联系起来，那么在罗马这个受欢迎的地区，这些文化交汇、相遇、融合，就像夜生活的流动一样，从不区分年龄、阶级、肤色、信仰和从属关系。 也许我们眼前有一种新的相处方式，而 Covid 让我们重新发现了它。 但若昂先到了那里。
