رقم کی علامتوں پر کوئی یقین کرے یا نہ کرے لیکن جو بات یقینی ہے وہ بچھو کی ہے، چونکہ 22 نومبر 1951 کو پیدا ہوئے۔، بالکل اس کے مطابق۔ "پلوٹو کے زیر اقتدار، ایک سیارہ جو انڈرورلڈ کے افسانوں سے جڑا ہوا ہے اور اندرونی تبدیلیوں کی علامت ہے، اسکارپیو بلاشبہ ایک عکاس قسم ہے جو اپنی جذباتیت کی گہرائیوں کو تلاش کرنے سے نہیں ڈرتا، جو عام طور پر پیچیدہ، اداس اور انتہائی ڈرامائی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جو زندگی کو بہت، شاید بہت سنجیدگی سے لیتی ہے: کے لیے بچھواور کوئی شیڈز نہیں ہیں (اگر گرے کے 50 نہیں) لیکن یہ سب کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں۔ ہلکے ہونے یا تناسب کا احساس رکھنے کی جدوجہد: محبت اور نفرت شدید، کبھی کبھی قریب کی حد تک کیونکہ اس کی محبت اتنی ضعیف ہے کہ بہت کم لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور رشتہ ٹوٹنے کی صورت میں اس کے لیے نفرت میں بدلنا آسان ہوتا ہے"۔
ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ فوری طور پر سمجھ میں آ جائے گا، Gianfranco Vissani، عصری اطالوی کھانوں کے پیارے اور نفرت کرنے والے ماسٹر، پیدائشی طور پر اشتعال انگیز، متکبر، گستاخ، ہر چیز اور ہر ایک کے لیے بے غیرت، بلکہ گرگٹ بھی، کسی کو ستاروں تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگلے دن اسے تباہ کر سکتا ہے۔ انڈرورلڈ (اور اس کے برعکس)، کسی کے مزاج کی پیروی، یا سپر ایگو اگر آپ کو ترجیح دیتے ہیں، مختصر میں، باورچی خانے میں ایک آئیکونوکلاسٹ۔
لیکن جب وہ ٹیلی ویژن کی نشریات میں حصہ نہیں لیتا، جب اس کا انٹرویو نہیں لیا جاتا، جب، اس کے مطابق، اسے مشتعل نہیں کیا جاتا، جب وہ اپنی ناک پر نہیں چڑھتا (جو اکثر ہوتا ہے)، مختصر یہ کہ جب وہ اسپاٹ لائٹ میں نہیں ہے اور خود کو آپ کے شیف کی ٹوپی پہن کر باورچی خانے میں داخل ہو گیا کوربرا جھیل کے ساحل پر "کاسا ویسانی" باسچی میں، ایک چھوٹا قدیم امبرین قرون وسطی کا گاؤں جو ٹائبر کے بہتے پانیوں کو دیکھتا ہے، چیزیں بہت بدل جاتی ہیں، اور کیسے۔ آپ ایک بہت مختلف جہت درج کرتے ہیں، آپ a درج کرتے ہیں۔ ہوٹی کھانوں کا اصلی مندرجہاں وسانی نے کئی دہائیوں تک حکمرانی کی۔
اگر کسی دن، اب سے دو ہزار سال پہلے، 80/90/2000 کی دہائی کے معدے کے زمانے کا ایک ڈسپلے کیس کھلے گا تو یقیناً تین نام سامنے آئیں گے جو اس بات کی علامت ہوں گے۔ انہی سالوں میں اطالوی کھانوں میں انقلاب آیا اور اس انقلاب نے ہمارے کھانوں کے مستقبل کو کس طرح متاثر کیا ہے اور اسے عالمی شہرت دینے میں مدد کی ہے جس نے اٹلی میں تیار کردہ معدے کو متاثر کیا ہے۔
یہ اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ ابھرے گا، کا نام گلٹیرو مارچیسی، وہ غیر متنازعہ ماسٹر جس کے سامنے ہر کوئی جھک جاتا ہے، وہ شیف جس نے اٹلی میں نوولے کھانوں کے اصولوں کو متعارف کراتے ہوئے، ہمارے پکوانوں میں نرمی کا دھارا لایا ہے، ہلکی پھلکی تیاریاں جو وقت گزرنے کے ساتھ تھک کر دوبارہ تجویز کر چکی تھیں، سب سے بڑھ کر وہ شیف جس نے کھانے کو نیا معنی دیا. دوسرا ہو گا۔ اینجلو پیراکوچی دوسرے اختراعی e اطالوی تخلیقی کھانوں کے باپ دادا میں سے ایک، جس نے امیگلیا میں اپنے "لوکانڈا ڈیل' اینجیلو" کے ساتھ، جس کا ڈیزائن Vico Magistretti سے کم نہیں، اٹلی کے پہلے 7 ریستورانوں اور باورچیوں میں شامل تھا جنہیں 70 کی دہائی کے آخر میں مشیلین اسٹار سے نوازا گیا اور جو اس کے پہلے پیشہ ور تھے۔ فرانس میں ایک ریستوراں کھولنے کے لیے اطالوی کھانوں کو مدعو کیا جائے گا۔
اور تیسرے بڑے اعزاز کے ساتھ نام آئے گا۔ Gianfranco Vissani، انقلابی، اطالوی کھانوں کا چی گویرا، اپنی تعریف استعمال کرنے کے لیے، جس نے سونامی کے زور سے چولہے پر خام مال کے امتزاج اور استعمال کو پریشان کر دیا ہے، جس نے کھانے پینے کی نسلوں کو اس کے دھماکہ خیز بریکنگ چارج سے حیران کر دیا ہے۔
کہ وہ اپنے ہم جماعتوں کے مقابلے میں ایک مختلف قسم کا تھا۔ سپولیٹو پروفیشنل ہوٹل انسٹی ٹیوٹ میں، جس میں وہ 13 سال کی عمر میں داخل ہوا تھا۔ 1967 میں اسسٹنٹ کک کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے جلد ہی سب کی نظر پڑ گئی۔ ویسانی کہ پہلے ہی اسکول میں اس نے اپنے جوش و خروش سے اساتذہ اور والدین کو مایوس کر دیا تھا۔ ("میں اس وقت تک بینڈ کا لیڈر تھا کہ میری والدہ نے مجھے ماربل کی میز سے باندھ دیا جب پروفیسرز نے اسے بتایا کہ میں بہت بے چین ہوں")، پروفیشنل انسٹی ٹیوٹ میں اس نے ہیج کی طرف دیکھا، وہ بے چین تھا، وہ چاہتا تھا اسباق کی تیز رفتار تال سے آگے بڑھیں، نئی چیزوں کو آزمائیں۔ اس کے لیے زندگی ایک مستقل دوڑ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوانی میں ہی مقامی فٹ بال ٹیم کے کپتان بن گئے۔ "میرے والد ماریو چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں - وہ جذبات سے یاد کرتے ہیں - لیکن مجھے اپنی پڑھائی پسند نہیں تھی اور میں نے ہوٹل مینجمنٹ اسکول کا انتخاب کیا، اور میں نے انہیں مایوس نہیں کیا"۔ اور اپنے والد کے ساتھ، ایک سابق کارکن جس نے ایک ریستوراں کھولا تھا جس کو اس نے Civitella del Lago میں "The Godfather" کا نام دیا تھا، Gianfranco نے باورچی خانے میں پہلا قدم اٹھایا۔ کاروبار اچھا ہے، کیونکہ 250، 300 کور پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن نوجوان اپنے اندر ایک 'مقدس آگ' محسوس کرتا ہے، اس کے لیے تعداد کافی نہیں اسے معیار چاہیے، اور وہ ہیڈ شیف گریجویٹ ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتا۔
وہ Civitella del Lago سے نکلتا ہے اور مقامی معدے کی روایات، پروڈکٹس، مواد، وہ چیز جس میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اٹلی کا سفر شروع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے۔ ترقی کے اس مرحلے میں اس کے شکر گزار قرض کہلاتے ہیں، ریناٹو ریمپونی اطالوی فیڈریشن آف ککس کے سب سے اوپر، فلورنس کے گرینڈ ہوٹل میں شیف، رسپولی خاص طور پر روم میں Excelsior سے Giovanni Gavina، وینس میں Excelsior کے تاریخی شیف، ایک بدمزاج آدمی - ایک بار جب اس نے اسے مکے مارے کیونکہ اس نے میٹھا کھایا تھا، تو آخری چھوڑ دیا، جسے ایک معزز کھانے والے نے دہرانا چاہا - لیکن بڑی انسانیت کا اور سختی سے ان لڑکوں کو سکھانے کا مائل تھا جنہوں نے ریستوراں میں اس کی مدد کی، جن کو وہ یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا کہ کھانا پکانا ایک خوبصورت کام ہے لیکن ایک عظیم قربانی اور توجہ کا کام ہے۔ "سب سے بڑھ کر، زندگی کے استاد - آج ویسانی کو یاد کرتے ہیں - کیونکہ ایک شخص جو ذائقوں کی حساسیت کو پہنچانا جانتا ہے، وہ زندگی کی حساسیت کو کیسے پہنچانا جانتا ہے"۔
لہٰذا یہ نہ صرف وینس کے ایکسلیئر کے لیے بلکہ کورٹینا ڈی امپیزو میں میرامونٹی میجسٹک، فلورنس میں گرینڈ ہوٹل اور نیپلز میں زی ٹریسا کے لیے بھی گزرتا ہے۔ اور بیرون ملک، وہ یورپ، خاص طور پر امریکہ، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، جاپان کا سفر کرتا ہے۔
وہ تجربہ جو اسے سب سے زیادہ شکل دیتا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ لاس اینجلس کے ریکس، Gianfranco کے لیے یہ کرسٹوفر کولمبس کی طرف سے امریکہ کی دریافت کے مترادف ہے، وہ ایک غیر دریافت شدہ دنیا کو دریافت کرتا ہے، عظیم کھانوں کی ایک نئی جہت میں داخل ہوتا ہے، اس کی تیاری، اس کا انتظام۔
اس طرح، قوتِ ارادی، بڑی لگن لیکن سب سے بڑھ کر بہت زیادہ تجسس کے ساتھ، وہ اپنے کھانوں کے دو بنیادی اجزا بناتا ہے جو ان پٹڑیوں کی نمائندگی کریں گے جن پر اس کا کھانا بنانے کا انجن ساری زندگی چلتا رہے گا: ایک طرف، علم اور عمل۔ بین الاقوامی پکوان اور کلاسک، دوسری طرف تازگی، مختلف ذائقوں اور مختلف مقامی کھانوں کا تخیل۔
1974 میں وہ Civitella del Lago واپس آیا اور اس نے ریستوران "Il Padrino" کی ذمہ داری سنبھالی جو بعد میں "Casa Vissani" اور فارم یارڈ بن جائے گا، دادی اور روایت کے زندہ ذائقوں میں سے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ان تمام تجربات کو عملی جامہ پہنایا جائے جو وہ اٹلی اور دنیا بھر میں کھا چکے ہیں۔ اور اطالوی کھانا پکانے کی روایت کی بہت سی یقینیات ختم ہونے لگتی ہیں۔ اس کا گیوری انقلاب شروع ہوتا ہے۔ ناقابل یقین پکوان، جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، اور ہمت کر کے اپنے باورچی خانے سے باہر آنا شروع کر دیا، حیرت انگیز اور دلکش ذائقوں کے ساتھ۔ وہ ایجاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مثال کے طور پر، بیل کی پنڈلی، کافی اور اورنج جوس سے بھرا ہوا راویولی۔ کیا ایسے دور دراز عناصر کا متحد ہونا کبھی قابل فہم تھا؟ پھر بھی ویسانی کے ہاتھوں میں وہ ذائقوں کی ایک غیر معمولی نامیاتی ہم آہنگی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ متضاد ذائقوں کے درمیان اپنی کمپوزیشن میں توازن پیدا کرنے کا طریقہ جاننے کی اس کی صلاحیت فوری طور پر ظاہر ہوتی ہے، انتہائی حقیقی روایتی کھانوں کے عناصر کو اس نے بیرون ملک جذب کیے ہوئے بین الاقوامی ثقافت کے ذریعے بہتر بنایا، اس کے پکوانوں کا مقصد نہ صرف ہم آہنگی، رنگت ہے۔ ، ذائقہ، خالص جذبات دینے کا مقصد۔ اور خام مال مطلق ذائقوں کی فتح کے لیے ایک بنیادی عنصر بن جاتا ہے۔. ایک پین میں پکی ہوئی گوشت کی ڈش کو ذائقہ دینے کے لیے، یہ ڈومین ڈی لا ٹچے کی بوتل استعمال کرنے کے قابل ہے، جو دنیا کی سب سے مشہور اور مشہور شرابوں میں سے ایک ہے، جو ایک حقیقی لیجنڈ ہے، جس کی کاشت فرانسیسی انقلاب تک سینٹ ڈینس کے راہبوں نے کی تھی۔ ڈی نیوٹس جس کی قیمت 200 سے ہزاروں یورو تک ہوسکتی ہے۔ مادے کی تلاش اس کا جنون بن جاتی ہے۔ برونو باربیری جس نے اس کی عدالت میں تربیت حاصل کی تھی اسے پہچانتا ہے: "میں اس کا Gualtiero Marchesi سے بہت زیادہ مقروض ہوں" اور یاد کرتا ہے کہ وہ آدھی رات کو باتھ روم جانے، فون اٹھانے اور آپ کو کال کرنے کے قابل تھا: آئیے کروشیا چلتے ہیں کیونکہ میں جھینگے کے چار کیس خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ ہو سکتا تھا، جیسا کہ صبح 4:00 بجے ہوا تھا۔ اور ہم چلے گئے! Civitella del lago میں دیگر ریستورانوں نے تازہ مچھلیوں کے لیے اس کے انماد کا مذاق بھی اڑایا۔ ہفتے میں تین بار وہ بھاگ کر روم کی مچھلی بازار جاتا ہے اور مچھلیوں کے تین یا چار ڈبوں کے ساتھ واپس آتا ہے، جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ "وہ سمجھتا ہے کہ وہ سمندر کے کنارے ہے - وہ اسے تنگ کرتے ہیں - اور وہ نہیں سمجھے کہ وہ جھیل کے کنارے ہے..."۔ لیکن آخر کار اس کا انتخاب کامیاب ہوتا ہے۔ خالص، اصلی مواد مین دروازے سے باورچی خانے میں داخل ہوتا ہے، نہ کہ پینٹریوں یا ریفریجریٹرز سے۔
سب سے بڑے اطالوی معدے کے رہنما اپنی توجہ اس پر مرکوز کرتے ہیں، اور اسے بہت زیادہ اسکور دیتے ہیں۔ 1982 میں L'Espresso کے "Guida d'Italia" نے اسے بہترین اطالوی ریستوراں کی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر رکھا۔ اور یہ بیس سالوں سے ہمیشہ سرفہرست ہے۔ 1998 میں پہلا میکلین ستارہ آیا، 1999 میں دو ستارے۔ 2012 میں، گیمبرو روسو گائیڈ نے کاسا ویسانی کو اٹلی میں پہلے نمبر پر رکھا۔ اور یہ ایک طویل عرصے تک چل سکتا ہے۔
اب تک یہ عالمی طور پر باورچی خانے کے عظیم لوگوں کے امپیرین میں مقدس ہے۔ اسے وہ تین ستارے نہیں ملیں گے جن کی بہت سے لوگوں نے اس کے لیے پیشین گوئی کی تھی، لیکن اس کا انحصار اس کے کردار پر ہوگا جو ثالثی کی طرف مائل نہیں ہے اور اس کے مزاج کے لیے اس کی چھوٹی سی رجحان ہے۔
تاہم وہ ایک عالمی مشہور شخصیت ہے، وہ باورچی خانے کے لیے باورچی اور متن کے مصنف کی سرگرمی کے ساتھ کانفرنسوں اور معدے کے اسباق کے لیے بیرون ملک دوروں کا متبادل ہے۔ ویسانی کے کھانوں میں علاقائی روایت (RAI ERI ایڈیشنز، 1998)، The Great Cousine of Gianfranco Vissani (L'Espresso پبلشنگ گروپ، 1999)، The Secrets of a great cook - (RAI ERI ایڈیشنز، 1999)، میزانوٹ اور سائیڈ ڈشز – جی مارزولو، (رائے ایری، 2000)، ال ویسانی (ایڈیزیونی آر اے آئی ای آر آئی، 2002) کے تعاون سے عظیم رات کے دہانے والے بینگس پکوان اور تاریخ کے عظیم باورچی (مونڈاڈوری، 2007)۔
ایک ہی وقت میں، یہ تمام تصوراتی اور ممکنہ ٹیلی ویژن اسکرینوں پر حملہ کرتا ہے، Unomattina (1997 سے)، Domenica In (2001 سے)، 2002 میں Linea Verde کی میزبانی کرتا ہے، Paolo Brosio کے ساتھ جوڑا بناتا ہے۔ 2008 سے 2010 تک وہ پروگرام دی ٹیسٹ آف دی کک میں جج تھے جو ایلیسا اسوارڈی نے کروائے تھے، جن میں سے 2010-2011 کے سیزن میں (انٹونیلا کلیریسی کے ذریعہ منعقد کیا گیا) وہ پیش نظارہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ 22 جنوری 2012 سے وہ لیڈ کرتا ہے میں آپ کو وہاں میکیلا روکو کے ساتھ ہر اتوار کو LA7 پر لے جاؤں گا۔ 2013 کے موسم بہار میں اس نے دوسری صورت میں ہم ناراضگی کی کاسٹ میں شمولیت اختیار کی، رائی 1 پر ایک مشہور شخصیت کے ٹیلنٹ شو کی میزبانی ملی کارلوچی نے کی۔ 2016 میں وہ اسکائی یونو کوکنگ شو ماسٹر شیف 15 کی قسط 5 میں مہمان تھے۔ وہ لا پرووا ڈیل فووکو کے 2016-2017 کے سیزن میں ہفتہ وار جج بن کر واپس آیا۔ یہ صرف ٹی وی کی بات ہے، پھر ریڈیو اور پرائیویٹ براڈ کاسٹرز ہیں، مختلف اخبارات میں کالم، ہینڈ آؤٹ کی اشاعتیں، ماسٹرز اور اسباق دنیا بھر میں ہیں۔
اس کا نام پوری دنیا میں گھومتا ہے اور لاتعداد فنکار، اداکار، صنعت کار اور سیاستدان ہیں جو Civitella سے گزرتے ہیں۔ جو لوگ باسچی نہیں جا سکتے وہ اسے اٹلی اور بیرون ملک گھر میں کھانا پکانے کے لیے فون کرتے ہیں، امریکہ میں ریگن اور سوویت یونین میں خروشیف کے لیے پرواز کرتے ہیں۔
کامیابی، جیسا کہ اکثر ہوتی ہے، لوگوں کو زیادہ باشعور بنا کر ان کے کردار کو بدل دیتی ہے یا سر پر جاتی ہے۔ Gianfranco Vissani کے معاملے میں نہ تو پہلی اور نہ ہی دوسری تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بڑا آدمی، 190 لمبا اور 130 کلو وزنی، اسکول کا سابق گینگ لیڈر، بے باک اور گستاخ، ہر لحاظ سے اپنے آپ سے سچا رہتا ہے۔
اگر کوئی ساتھی ہے، یہاں تک کہ ایک مشہور بھی، جو اسے قائل نہیں کرتا، وہ اسے نہیں بھیجتا۔ آخری الیسانڈرو بورگیز کے لیے مشین گنوں کے دو برسٹ آرڈر میں تھے، ایک کامیاب ٹی وی شو کا شیف میزبان۔ کیٹرینا بالیوو کی میزبانی والے شو "میرے ساتھ آؤ" میں بات کرتے ہوئے، ویسانی نے اسے شدید الفاظ میں مسترد کر دیا: "اسے ٹی وی کرنا پسند ہے، لیکن شیف ہونا کچھ اور ہے۔ اس میں کوئی ریستوراں بھی نہیں ہے۔" بھاری بھی ساتھ چلا گیا۔ شیف روبیو ریڈیوڈیو سے: "یہ آدھے نمبر، یہ لوگ جو باہر آتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں (...) کے بارے میں سننا نہیں چاہتا۔ جتنا وہ اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اتنا ہی وہ ہر طرز سے باہر ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے وہ کوئی کرونا جیسا ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیکن ماضی میں، اگرچہ زیادہ نرم انداز میں، اس کے پاس نیکو رومیٹو، مورو الیاسی اور ماسیمو بوتورا کے لیے بھی کچھ تھا۔ سوائے اپنا ذہن بدلنے کے، جیسا کہ اس نے حال ہی میں کیا تھا اور کارلو کراکو، ماسیمو بوٹورا اور فلیپو لا مانٹیا کے لیے اپنے احترام کی تصدیق کرتے تھے۔
اور ویسے، آپ ٹی وی پر اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ جس نے ٹی وی پر اس وقت چھیڑ چھاڑ کی جب آج کے مشہور شیف کے پاس ابھی بھی شارٹس تھے؟ لیپیڈری وہ جواب ہے جو ٹی وی نشریات کے پھیلاؤ کے لئے ایک فرد جرم کی طرح لگتا ہے جو کھانے اور فوڈ شو کے مکمل استحقاق کے لئے اس کی اہمیت کو دھوکہ دیتا ہے: "یہ باورچی جو ہر وقت ٹی وی پر رہتے ہیں پاستا اور پھلیاں بنانا بھی نہیں جانتے۔ ایک قدم پیچھے ہٹو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔" اب تک، اس کے باورچی خانے کے پھیلاؤ کے خلاف جو حیرت اور زیادتی کا فیشن بن گیا ہے، بغیر کسی اپیل کے مذمت ہے: "باورچی خانے میں - وہ ایک انٹرویو میں شکایت کرتے ہیں - ہم اسکیلپل، چمٹی، جھاگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آئس کریم بنائی جاتی ہے۔ نائٹروجن کے ساتھ. ہم اب نہیں جانتے کہ پنڈلی، بچے، گال کا ذائقہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم پانچ میں سے ایک حواس کھو چکے ہیں: ذائقہ۔ ہر کوئی انہیں ویکیوم میں، کم درجہ حرارت پر پکاتا ہے، جو کہ دنیا کا بدترین گھٹیا پن ہے، وہ صرف گوشت کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ذائقوں اور ساخت کو ختم کرتے ہیں، ہر چیز کا ذائقہ ابلے ہوئے گوشت جیسا ہوتا ہے۔"
اور سیاست میں؟ ڈی الیما کے ساتھ اس کی دوستی کو 1997 میں ویسپا ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں مشہور ہونے والے مشروم کے ساتھ ریسوٹو کے وقت سے ہر کوئی جانتا ہے جس نے اسے ڈی ایس کا شیف مقرر کیا جبکہ ایک اور شیف، جو ان سے کم کردار والا نہیں، انٹونیلو کولونا، صحیح باورچی بن گیا۔ لیکن سیاست ہمیں سکھاتی ہے کہ بنیادی تصورات میں سے ایک کہاوت ہے "کبھی نہ کہیں"۔ اور یہاں برسک ویسانی نے ایک حالیہ ٹی وی نشریات میں کھلے عام اعتراف کیا، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، کہ گزشتہ انتخابات میں اس نے بائیں بازو کے بجائے سالوینی کو ووٹ دیا تھا۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے برادران آف اٹلی کانگریس کے لیے کیٹرنگ کا اہتمام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جیکٹ کی تبدیلی؟ ہاتھ! "میں ایک پیشہ ور ہوں - وہ جواب دیتا ہے - اور میں وہاں جاتا ہوں جہاں وہ میری پیشہ ورانہ مہارت کے بارے میں پوچھتے ہیں"۔ "اور ویسے میں ایک آزاد خیال ہوں۔"
اور خواتین، عورتوں کا کیا ہوگا؟ زندگی بھر اس نے خواتین کے لیے اپنے عظیم جذبے کو کبھی نہیں چھپایا، جس میں اکثر بولڈ لطیفے، خوش مزاجی، مخالف جنس کے لیے عوام کی تعریف ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے چھپانے کے لیے کچھ نہیں کیا کہ میں اس کے لیے ایک کیل ہوں۔ لیکن پھر تمہارا کیا ہوگا؟ یہاں یہ حال ہی میں ریڈیو ریڈیو پر جانا ہے اور وزن کم کرنے والی سخت غذا کے ساتھ اعلان کریں جس سے اس نے 36 کلو وزن کم کیا کہ خواتین اب اس میں دلچسپی نہیں رکھتی ہیں۔: "میں ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں، میں ایک چھٹی کا سال لیتا ہوں - اس نے کہا - میں نہیں چاہتا کہ وہ اب میری ٹوکری میں میرے انڈے توڑیں، وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، خود کو سانچوں اور چیونٹیوں سے ڈھانپ لیں لیکن اب سے میں مجھے اب خواتین میں دلچسپی نہیں رہی۔ ہم مرد خواتین کی جنس پر توجہ کیے بغیر بہت سی خوشگوار چیزیں تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم کسی عورت کے بغیر، دوستوں کے ساتھ، میز پر بھی مزہ کر سکتے ہیں اور اسی لیے جب آپ رات کے کھانے پر جاتے ہیں تو آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ کھاتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ اس کے لیے ادائیگی نہیں کرنی پڑتی۔ خواتین کو بہت خرچہ آتا ہے۔ بہت ہو گیا، میں اب خواتین کے بارے میں نہیں سننا چاہتا۔' اور چونکہ جب یہ کام شروع ہوتا ہے تو اسے روکنا مشکل ہوتا ہے، یہاں زنانہ جنس کے خلاف ایک اور متنازعہ بیان ہے جس نے اسے کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے: "مجھے یہ کہنے کی ہمت ہوئی کہ کئی بار لڑکیاں ہی مردوں کو اکساتی ہیں"۔ مختصراً، کیا ہم مجازی تقدس کے راستے کی طرف تبدیلی کی طرف گامزن ہیں؟ ہمم، کبھی نہ کہو...
اس کی دو ٹوک امبرین بے تکلفی کچھ بھی نہیں رکتی۔ ایسٹر آ رہا ہے، اچھی روحوں اور امن و سکون کے اچھے ارادوں کا وقت۔ اور ویسانی ہتھوڑے کی طرح خونی بیانات گراتے ہیں۔ بھیڑ کے بچوں کے قتل پر iمیز پر خدمت کرنے کے لیے باورچی خانہ۔ "میں چھوٹے بھیڑ کے بچے لیتا ہوں کیونکہ وہ مزیدار ہوتے ہیں" انہوں نے ریڈیو یونو کے پروگرام ان جیورنو دا پیکورا میں اعلان کیا۔ "مجھے ان کو مارنے میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میرے والد نے انہیں اپنے ننگے ہاتھوں سے مارا۔ اور میں نے انہیں بھی مار ڈالا۔ یہ چکن یا خرگوش کی طرح ہے۔ آپ کو ہمیشہ ایک چھوٹی چھری کا استعمال کرنا چاہیے جو دل تک پہنچ کر زیادہ سے زیادہ خون نکال سکے، تیز ضرب سے، تاکہ گوشت سفید رہے۔" حسب توقع ایک موتیا کھل گیا۔ تنقید اور شکایات. لیکن ویسانی متزلزل دکھائی نہیں دیتا۔ ویگن اس پر الزام لگاتے ہیں اور اس نے جواب دیا "ویگن؟ ان تمام فرقوں کو کیسے ختم کیا جائے!
وہ سفارتی ہونے میں ناکام رہتا ہے۔ ہڈی کے لیے بدمزاج۔ ظاہر ہے کہ اس کی عظمت سے واقف ہے۔
کاسا ویسانی، آج کے ہاتھوں میں سونپ دیا گیا ہے۔ بیٹا لیوک، جو اسے بڑی خوبصورتی، قابلیت اور مہربانی کے ساتھ چلاتا ہے (گیانفرانکو کے بالکل برعکس)۔ وہ یقینی طور پر اچھے خون کا ہے (اسے 12 سال کی عمر سے اس کے دادا نے "دی گاڈ فادر" میں کھانے کے کمرے میں داخل کیا تھا) پھر وہ اپنے والد کے ریستوراں میں پلا بڑھا یہاں تک کہ وہ واحد ڈائریکٹر بن گیا۔ جب وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے، کھردرا ویسانی، وہ اپنی شکل بدلتا ہے، انسان بن جاتا ہے، اس سے پیار سے بات کرتا ہےà: "وہ بہت اچھا ہے، قابل ہے، وہ سوشل نیٹ ورک پر اچھی طرح چلتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جن کی مجھے کمی ہے، ہم بالکل انضمام کرتے ہیں"۔ لیکن اپنے والد کی جذباتیت سے ہٹ کر، لوکا، ایک لیول III پروفیشنل سومیلیئر، نے ڈیوڈ پاولینی کے واحد 24 اوریسٹورنٹ گائیڈ سے بہترین میترے کے طور پر اہم ایوارڈز حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کی شاندار تعلیم کے ساتھ جدوجہد نہیں کی۔ 2009 میں Identità Golose کے Paolo Marchi کے ساتھ بہترین Maitre کے طور پر۔ 2011 میں Enzo Vizzari's Espresso کے ساتھ بہترین Maitre اور 2011 میں Montresor Awards کے ساتھ بہترین Maitre کے طور پر۔
اور یہاں ویسانی اس وقت آتا ہے جب وہ آپ کو حقیقی زیورات پیش کرنے کے لیے دنیا کا سفر نہیں کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ کریمی چنے کے ساتھ ایک شاہ بلوط کا سوپ جس کا ذائقہ روزمیری، سمندری سوار، لابسٹر اور تیل میں برشچیٹا، یا ناشپاتی کے ساتھ گریپا، اوسیٹرا کیویار اور لیمن کریم کے ساتھ پفڈ چاول۔ ، یا کیویار اور اورینج ساس کے ساتھ رسبری پیاز جیلی کے ساتھ ویل کا گردہ، یا تمباکو کی چٹنی اور آلو اور پیاز کے گریٹن کے ساتھ گلابی نمک کی بطخ، یا بیئر کی راکھ کے ساتھ ایک لابسٹر، لہسن کے ساتھ آبرجنز، پیلا پاستا اور آلو لگان، یا ایک بطخ کروز مٹر اور اسکیلپس کے ساتھ، سفید جھینگوں کے ساتھ راویولی، چوڑی پھلیاں، نارنجی اور چنے یا بیل اسٹک کے ساتھ اوبرجین اور اسکیلپ پرمیسن۔
جذباتی احساسات کے سمٹ جن کو مشیلن گائیڈ ان الفاظ کے ساتھ پہچانتا ہے: "بہت خوبصورتی کی جگہوں پر، چند سال پہلے بنائی گئی کھلی کچہری شفافیت اور اشتراک کا ایک آلہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک امکان ہے کہ صارف خام مال کو اس کی تمام شکلوں اور مراحل میں تبدیل کرنے کے فن سے رجوع کرے۔ ہاٹ گیسٹرونومی کے کئی دہائیوں کے تجربے نے امبرین شیف کو اپنے ریستوراں کے متعدد اور پیچیدہ گیئرز کو مکمل طور پر تیل کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ آنکھوں اور تالو کے لیے ایک بے عیب اور موہک حسی تجربے کی ضمانت دی جا سکے، لیکن دل کے لیے بھی توجہ کا مرکز اور روح. تحقیق، قربانی اور تفصیل پر توجہ کے ذریعے عظیم نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔" ایک تحقیق جو وقت پر کبھی نہیں رکتی۔ کیوں Casa Vissani میں کوئی کلاسک پکوان نہیں ہیں، اس کے مینو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔. دوسرے شیف مینو پر اپنی کلاسک پیش کرتے ہیں۔ وہ نہیں، اگر آپ Civitella del Lago میں کچھ وقت کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک انکور کی اجازت نہیں دے پائیں گے، کیونکہ تحقیق اور مادّہ ایک نئی اصل تیاری میں مل گئے ہوں گے۔ "پیگنینی دہراتی نہیں ہے"۔
اگر کوئی آخر میں سوچتا ہے کہ اس کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو شاید اسے اسکرپیو کی علامت کی تفصیل میں تلاش کیا جائے جو شروع میں کہی گئی تھی۔ صرف "ایک سوچنے والی قسم جو اپنی جذباتیت کی گہرائیوں کو تلاش کرنے سے نہیں ڈرتی، جو عام طور پر اپنے آپ کو پیچیدہ، تاریک اور انتہائی ڈرامائی کے طور پر پیش کرتی ہے" 40 سال تک اس منظر کو برقرار رکھ سکتی ہے، جیسا کہ یہ ہوا تھا۔ اور اس کا وہ ناممکن کردار اس کی بے حسی کا نتیجہ ہے، جس میں - ہمیشہ زائچہ کو یاد رکھیں - ایک ڈش "سب کچھ ہے یا کچھ نہیں"، کوئی سمجھوتہ نہیں، یا آدھے اقدامات، یا تخمینہ قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ہم اپنے آپ سے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ شروع میں ذکر کیے گئے وقت کے ڈسپلے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے: ان سخت ججوں میں سے کتنے ہیں، جو بہت سے نوجوان شیفوں کو رلاتے ہیں، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اب بھی دس یا پندرہ یا بیس سالوں میں دیکھیں گے؟ میڈیا کی لہر پر نہیں - کیوں کہ اس کا فیصلہ ٹی وی نشریات کے مصنفین کرتے ہیں - بلکہ اس بہترین کھانے پر جو خود کو تجدید کرنا جانتا ہے، نئے توازن تلاش کرنا جانتا ہے، تاہم سچی، گہری اور دلکش چیزیں سامنے لاتا ہے۔ فطرت کے ذائقے، گرفت میں آتے ہیں اور ممکنہ احساسات اور ناقابل تصور کی پیشکش کرتے ہیں؟
اس سوال کا جواب دینے کے لیے مستقبل میں تقرری۔
