Man kann an die Tierkreiszeichen glauben oder nicht, aber was sicher ist, ist das des Skorpions, da wurde am 22 geboren, passt perfekt zu ihm. „Beherrscht von Pluto, einem Planeten, der mit dem Mythos der Unterwelt verbunden ist und innere Transformationen symbolisiert, ist der Skorpion zweifellos ein nachdenklicher Typ, der keine Angst davor hat, die Tiefen seiner eigenen Emotionalität zu erforschen, die normalerweise komplex, düster und hochdramatisch erscheint. Es ist ein Zeichen, das das Leben sehr, vielleicht zu ernst nimmt: z der Skorpionund es gibt keine Schattierungen (wenn nicht 50 Grau), aber es geht um alles oder nichts. Mühe, leicht zu sein oder Augenmaß zu haben: liebe und hasse intensiv, manchmal aus nächster Nähe, weil seine Liebe so instinktiv ist, dass nur wenige sie unterstützen können, und sie kann leicht in Hass umschlagen, falls die Beziehung zerbricht".
Von wem sprechen wir? Gianfranco Vissani, geliebter und gehasster Meister der zeitgenössischen italienischen Küche, wird es sofort verstehen, geborener Provokateur, arrogant, frech, respektlos gegenüber allem und jedem, aber auch chamäleonhaft, fähig, einen zu den Sternen zu bringen und ihn am nächsten Tag zum Absturz zu bringen die Unterwelt (und umgekehrt), der eigenen Laune folgend, oder Super-Ego, wenn Sie es vorziehen, kurz gesagt, ein Bilderstürmer in der Küche.
Aber wenn er nicht an Fernsehsendungen teilnimmt, wenn er nicht interviewt wird, wenn er seiner Meinung nach nicht provoziert wird, wenn er nicht auf die Nase springt (was ziemlich oft vorkommt), kurz gesagt, wann Er steht nicht im Rampenlicht und setzt sich die Kochmütze auf und betritt die Küche „Casa Vissani“ am Ufer des Corbarasees In Baschi, einem kleinen alten umbrischen mittelalterlichen Dorf, das die fließenden Gewässer des Tiber überblickt, ändern sich die Dinge sehr und wie. Sie betreten eine ganz andere Dimension, Sie betreten a wahrer Tempel der Haute Cuisine, wo Vissani seit Jahrzehnten regiert.
Wenn eines Tages in zweitausend Jahren eine Vitrine aus der Zeit der Gastronomie aus den 80er/90er/2000er Jahren geöffnet wird, werden sicherlich drei Namen herauskommen, die ein Zeichen dafür setzen Revolution fand in jenen Jahren in der italienischen Küche statt und wie diese Revolution die Zukunft unserer Küche beeinflusst und ihr zu einem weltberühmten Ruf verholfen hat, der das gastronomische Made in Italy beeinflusst hat.
Es wird in seiner ganzen Pracht auftauchen, der Name von Gualtiero Marchèsi, der unbestrittene Meister, vor dem sich alle verneigen, der Küchenchef, der durch die Einführung der Prinzipien der Nouvelle Cuisine in Italien einen Hauch von Leichtigkeit in unsere Gerichte gebracht und Zubereitungen erleichtert hat, die im Laufe der Zeit müde immer wieder vorgeschlagen wurden, vor allem der Küchenchef, der es getan hat Essen eine neue Bedeutung gegeben. Der zweite wird sein Angelo Paracucchi anderer Innovator e einer der Väter der italienischen Kreativküche, der mit seiner „Locanda dell'Angelo“ in Ameglia, entworfen von keinem geringeren als Vico Magistretti, Ende der 7er Jahre zu den ersten 70 Gastronomen und Köchen Italiens gehörte, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden, und der der erste Profi von war Einladung der italienischen Küche zur Eröffnung eines Restaurants in Frankreich.
Und drittens, mit großer Ehre, der Name wird fallen Gianfranco Vissani, der Revolutionär, der Che Guevara der italienischen Küche, um seine Definition zu verwenden, der mit der Kraft eines Tsunamis die Kombinationen und die Verwendung von Rohstoffen auf dem Herd durcheinander gebracht hat, der Generationen von Feinschmeckern mit seiner explosiven Sprengladung zum Staunen gebracht hat.
Dass er anders war als seine Klassenkameraden am Spoleto Professional Hotel Institute, in das er im Alter von 13 Jahren eintrat 1967 die Qualifikation zum Hilfskoch zu erlangen, war bald allen aufgefallen. Vissani das schon in der schule brachte er lehrer und eltern durch seine ausgelassenheit zum verzweifeln („Ich war der Anführer der Band bis zu dem Punkt, dass meine Mutter mich an den Marmortisch fesselte, als die Professoren ihr sagten, ich sei zu unruhig“), am Professional Institute blickte er über die Hecke, er war ungeduldig, er wollte Gehen Sie über den Rhythmus des Unterrichts hinaus, probieren Sie neue Dinge aus. Für ihn ist das Leben ein ständiges Rennen, weshalb er als junger Mann Kapitän der örtlichen Fußballmannschaft wurde. „Mein Vater Mario wollte, dass ich Ingenieur werde – er erinnert sich mit Rührung – aber mein Studium gefiel mir nicht und ich entschied mich für die Hotelfachschule, und ich habe ihn nicht enttäuscht.“ Und neben seinem Vater, einem ehemaligen Akkordarbeiter, der in Civitella del Lago ein Restaurant eröffnet hatte, dem er den Namen „Der Pate“ gegeben hatte, machte Gianfranco seine ersten Schritte in der Küche. Das Geschäft läuft gut, denn es werden 250, 300 Gedecke serviert. Aber der junge mann spürt ein 'heiliges feuer' in sich, zahlen reichen ihm nicht er will qualität, und er wartet nicht einmal darauf, seinen Abschluss als Küchenchef zu machen.
Er verlässt Civitella del Lago und bereist Italien, um die lokalen gastronomischen Traditionen, Produkte und Materialien, das, was ihn am meisten interessiert, bis zur Verzweiflung gründlich kennenzulernen und natürlich um Erfahrungen zu sammeln. Seine Dankesschulden in dieser Wachstumsphase heißen: Renato Ramponi an der Spitze des italienischen Kochverbandes, Küchenchef im Grand Hotel in Florenz, Du antwortest besonders vom Excelsior in Rom Giovanni Gavina, historischer Küchenchef des Excelsior in Venedig, ein Mann mit schroffen Manieren – einmal schlug er ihn, weil er ein Dessert gegessen hatte, das letzte, das übrig blieb, das ein ausgezeichneter Gast wiederholen wollte –, aber von großer Menschlichkeit und stark geneigt, den Jungen, die ihm im Restaurant assistierten, beizubringen, wem Er wird nie müde zu wiederholen, dass Kochen ein schöner Beruf ist, aber auch ein Beruf, der große Opfer und Aufmerksamkeit erfordert. „Vor allem ein Lehrer des Lebens – erinnert sich Vissani heute – denn wer es versteht, Sensibilität für Aromen zu vermitteln, weiß auch, Sensibilität für das Leben zu vermitteln.“
So geht es nicht nur für das Excelsior in Venedig, sondern auch für das Miramonti Majestic in Cortina d'Ampezzo, das Grand Hotel in Florenz und Zi' Teresa in Neapel. Und im Ausland reist er nach Europa, insbesondere in die USA, nach Australien, Thailand, Japan.
Die Erfahrung, die ihn am meisten prägt, ist die außergewöhnliche an Rex aus Los Angeles, für Gianfranco ist es gleichbedeutend mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, er entdeckt eine unerforschte Welt, betritt eine neue Dimension der großen Küche, ihrer Zubereitung, ihres Managements.
So baut er mit Willenskraft, großem Engagement, aber vor allem viel Neugier zwei grundlegende Bausteine seiner Küche auf, die die Gleise darstellen, auf denen seine kulinarische Lokomotive sein Leben lang laufen wird: einerseits das Wissen und die Praxis der internationalen Küche und der Klassik, andererseits die Frische, die Geschmacksvielfalt und die Fantasie der verschiedenen lokalen Küchen.
1974 kehrte er nach Civitella del Lago zurück und übernahm die Verantwortung für das Restaurant „Il Padrino“, das spätere „Casa Vissani“, und den Bauernhof, inmitten der gelebten Aromen von Großmutter und Tradition. Es ist Zeit, all die Erfahrungen, die er in Italien und auf der ganzen Welt verschlungen hat, in die Praxis umzusetzen. Und viele Gewissheiten der italienischen kulinarischen Tradition beginnen zu verschwinden. Seine guevarianische Revolution beginnt. Unglaubliche Gerichte, die noch nie zuvor gesehen wurden und die es wagten, aus seiner Küche zu kommen, mit überraschenden Kombinationen und faszinierenden Aromen. Er ist in der Lage, zum Beispiel eine mit Kalbshaxe, Kaffee und Orangensaft gefüllte Ravioli zu erfinden. War es jemals denkbar, so weit entfernte Elemente zu vereinen? Doch in Vissanis Händen verwandeln sie sich in eine außergewöhnliche organische Geschmacksharmonie. Seine Fähigkeit, in seinen Kompositionen ein Gleichgewicht zwischen kontrastierenden Aromen herzustellen, scheint sofort unbestritten, die Elemente der authentischsten traditionellen Küche zu verbessern, indem er sie durch die internationale Kultur verfeinert, die er im Ausland aufgenommen hat, seine Gerichte zielen nicht nur auf Harmonie und Farbe ab , Geschmack, zielen darauf ab, reine Emotionen zu vermitteln. Und der Rohstoff wird zu einem grundlegenden Element für die Eroberung absoluter Aromen. Um ein in einer Pfanne gekochtes Fleischgericht zu würzen, kann eine Flasche Domaine de la Tache verwendet werden, einer der berühmtesten und berühmtesten Weine der Welt, eine wahre Legende, die bis zur Französischen Revolution von den Mönchen von Saint Denis angebaut wurde de Nuits, die zwischen 200 und Tausend Euro kosten kann. Die Suche nach Materie wird zu seiner Obsession. Bruno Barbieri, der an seinem Hof ausgebildet wurde, erkennt ihn: "Ich schulde ihm viel mehr als Gualtiero Marchesi" und erinnert sich, dass er mitten in der Nacht aufwachen konnte, um auf die Toilette zu gehen, zum Telefon zu greifen und Sie anzurufen: " lass uns nach Kroatien gehen, weil ich vier Kisten Garnelen kaufen möchte“. Dies könnte um 4:00 Uhr morgens passiert sein. Und los ging es! In Civitella del Lago verspotteten ihn die anderen Gastronomen sogar wegen seiner Manie für frischen Fisch. Dreimal die Woche flieht er zum Fischmarkt in Rom und kommt mit drei oder vier Kisten voller zappelnder Fische zurück, wie er sie noch nie zuvor gesehen hat. „Er denkt, er ist am Meer – sie necken ihn – und er hat nicht verstanden, dass er am See ist …“. Aber am Ende ist seine Wahl erfolgreich. Das reine, echte Material gelangt durch die Haustür in die Küche, nicht durch Vorratskammern oder Kühlschränke.
Die größten italienischen Gastronomieführer richten ihre Aufmerksamkeit auf ihn und vergeben ihm sehr hohe Punktzahlen. 1982 belegte der "Guida d'Italia" von L'Espresso den ersten Platz in der Rangliste der besten italienischen Spitzenrestaurants und das seit zwanzig Jahren immer an der Spitze. 1998 kommt der erste Michelin-Stern, 1999 die Zwei Sterne. Im Jahr 2012 setzte der Führer Gambero Rosso Casa Vissani auf den ersten Platz in Italien. Und es könnte noch lange so weitergehen.
Mittlerweile wird es im Reich der Großen der Küche weltweit geweiht. Die drei Sterne, die ihm viele prophezeit haben, wird er nicht bekommen, aber das hängt von seinem Charakter ab, der nicht zur Vermittlung neigt, und seinem geringen Hang zur Selbstbeherrschung.
Obwohl er eine Weltberühmtheit ist, wechselt er Auslandsreisen für Konferenzen und Gastronomieunterricht mit der Tätigkeit als Koch und Verfasser von Texten für die Küche ab. Die regionale Tradition in Vissanis Küche (RAI ERI Ausgaben, 1998), Die große Küche von Gianfranco Vissani (L'Espresso Verlagsgruppe, 1999), Die Geheimnisse eines großen Kochs - (RAI ERI Ausgaben, 1999), Mezzanotte und Beilagen - die großen nächtlichen Binges, in Zusammenarbeit mit G. Marzullo, (Rai Eri, 2000), Il Vissani (Edizioni RAI ERI, 2002) Gianfranco Vissani a Casa Tua (Mondadori, 2007) Die Einsamkeit der ersten Gänge – die großen ersten Gänge Gerichte und große Köche in der Geschichte (Mondadori, 2010).
Gleichzeitig dringt sie in alle erdenklichen und möglichen Fernsehbildschirme ein, nimmt an Unomattina (seit 1997), Domenica In (seit 2001) teil, moderiert 2002 Linea Verde, gepaart mit Paolo Brosio. Von 2008 bis 2010 war er Juror im Programm Der Test der Köchin unter der Leitung von Elisa Isoardi, dessen Vorschau er in der Saison 2010-2011 (unter der Leitung von Antonella Clerici) betreut. Ab dem 22. Januar 2012 führt er I'll take you there with Michela Rocco auf Sendung, jeden Sonntag, auf LA7. Im Frühjahr 2013 trat er der Besetzung von „Sonst wir werden wütend“ bei, einer von Milly Carlucci moderierten Promi-Talentshow auf Rai 1. 2016 war er zu Gast in Folge 15 der Sky Uno-Kochshow MasterChef 5; In der Saison 2016-2017 von La prova del fuoco kehrt er als wöchentlicher Juror zurück. Dies ist nur, um über das Fernsehen zu sprechen, dann gibt es Radio- und Privatsender, Kolumnen in verschiedenen Zeitungen, Veröffentlichungen von Handzetteln, Meistern und Lektionen auf der ganzen Welt.
Sein Name geht um die Welt und es gibt unzählige Künstler, Schauspieler, Industrielle und Politiker, die durch Civitella ziehen. Wer nicht zu Baschi kann, ruft ihn an, um in Italien und im Ausland zu kochen, fliegt zu Reagan in die USA und zu Chruschtschow in die UdSSR.
Erfolg verändert, wie so oft, den Charakter von Menschen, indem er sie bewusster macht oder zu Kopf steigt. Bei Gianfranco Vissani findet weder die erste noch die zweite Verwandlung statt. Der große Mann, 190 groß und 130 Kilo schwer, ehemaliger Bandenführer in der Schule, frech und frech, bleibt sich in allen Belangen treu.
Wenn ihn ein Kollege, auch ein berühmter, nicht überzeugt, schickt er es ihm nicht. Das Letzte Zwei Salven aus Maschinengewehren waren für Alessandro Borghese angesagt, der Küchenchef einer erfolgreichen TV-Show. In der von Caterina Balivo moderierten Show „Come with me“ weist Vissani dies mit feurigen Worten zurück: „Er macht gerne Fernsehen, aber Koch zu sein ist etwas anderes. Es gibt nicht einmal ein Restaurant." Noch schwerer ging mit Küchenchef Rubio zu Radiodue: „Diese Halbnoches, diese Leute, die da rauskommen, ist mir egal, ich will nichts davon hören (…). Je mehr sie ihn interviewen, desto mehr verlässt er jedes Muster. Er wirkt wie jemand wie Corona, lass ihn in Ruhe“. Aber in der Vergangenheit hatte er, wenn auch auf viel sanftere Art, auch welche für Niko Romito, Mauro Uliassi und Massimo Bottura. Außer seine Meinung zu ändern, wie er es kürzlich getan hat, und seine Wertschätzung für Carlo Cracco, Massimo Bottura und Filippo La Mantia zu bezeugen.
Und übrigens, was halten Sie von Ihren Kollegen im Fernsehen? Ihn, der im Fernsehen herumgeplant hat, als die berühmten Köche von heute noch kurze Hosen anhatten? Lapidary ist die Antwort, die wie eine Anklage gegen die Verbreitung von TV-Sendungen klingt, die Essen und seine Bedeutung für das volle Vorrecht einer Food-Show verraten: "Diese Köche, die immer im Fernsehen zu sehen sind, wissen nicht einmal, wie man Nudeln und Bohnen kocht. Treten Sie einen Schritt zurück, bevor es zu spät ist." Gegen die Ausbreitung einer Küche, die zu einer Mode der Überraschung und der Exzesse geworden ist, ist seine Denunziation inzwischen ohne Appell: „In den Küchen – klagt er in einem Interview – wird mit Skalpellen gearbeitet, Pinzetten, Schaum, Eis wird gemacht mit Stickstoff. Wir wissen nicht mehr, wie ein Schienbein, ein Kind, eine Wange schmecken sollte. Wir haben einen der fünf Sinne verloren: den Geschmack. Jeder kocht sie im Vakuum, bei niedrigen Temperaturen, was der schlimmste Mist der Welt ist, sie dienen nur dazu, Fleisch zu sparen, sie töten Aromen und Texturen, alles schmeckt wie gekochtes Fleisch“.
Und in der Politik? Jeder kennt seine Freundschaft mit D'Alema seit der Zeit des berühmt gewordenen Risottos mit Pilzen im Vespa-Fernsehstudio im Jahr 1997, das ihn zum Koch des DS weihte, während ein anderer Koch, nicht weniger charaktervoll als er, Antonello Colonna, der richtige Koch wurde. Aber die Politik lehrt uns, dass eines der grundlegenden Konzepte das Sprichwort „Sag niemals nie“ ist. Und hier gibt der schroffe Vissani kürzlich in einer Fernsehsendung öffentlich und ohne zu zögern zu, dass er bei den letzten Wahlen für Salvini statt für die Linke gestimmt hat. Dann erfahren wir, dass er sich bereit erklärt hat, das Catering für den Kongress der Brüder von Italien zu organisieren. Jacke wechseln? Hand! „Ich bin ein Profi – antwortet er – und ich gehe dorthin, wo sie nach meiner Professionalität fragen“ . "Und übrigens, ich bin ein verdammter Liberaler."
Und Frauen, was ist mit Frauen? Ein Leben lang hat er seine große Leidenschaft für das weibliche Geschlecht nie verheimlicht, oft begleitet von frechen Witzen, begehrlichen Blicken, öffentlicher Wertschätzung für das andere Geschlecht. Kurz gesagt, er hat nichts getan, um zu verbergen, dass ich ein fester Nagel für ihn bin. Aber was passiert dann mit dir? Hier geht es neuerdings zu Radio Radio und zusammen mit einer rigorosen Diät, die ihn 36 Kilo abnehmen ließ, verkünden, dass Frauen kein Interesse mehr an ihm haben: «Ich trete einen Schritt zurück, ich mache ein Sabbatjahr – sagte er – ich will nicht, dass sie meine Eier in meinem Korb zerschlagen, bleiben, wo sie sind, sich von Schimmel und Ameisen bedecken lassen, aber von jetzt an ich Ich interessiere mich nicht mehr für Frauen. Wir Männer können viele angenehme Dinge tun, ohne das weibliche Geschlecht anzusprechen. Wir können auch ohne Frau Spaß haben, mit Freunden, am Tisch, und wenn Sie zum Abendessen gehen, bezahlen Sie das, was Sie konsumiert haben, und Sie müssen nicht immer dafür bezahlen. Frauen kosten viel. Das reicht, ich will nichts mehr von Frauen hören.' Und da es, wenn es losgeht, schwer zu stoppen ist, hier noch eine umstrittene Aussage gegen das weibliche Geschlecht, die ihm schon einige Kritik eingebracht hat: „Ich hatte den Mut zu sagen, dass es oft die Mädchen sind, die die Männer provozieren“ . Kurz gesagt, sind wir bei der Bekehrung zu einem Weg der virtuellen Heiligkeit? Hm, sag niemals nie…
Seine unverblümte umbrische Offenheit macht vor nichts halt. Ostern steht vor der Tür, eine Zeit für gute Seelen und gute Absichten des Friedens und der Gelassenheit. Und Vissani lässt blutige Aussagen fallen wie ein Hammer über das Töten von Lämmern in Küche zum Servieren am Tisch. „Ich nehme die kleineren Lämmer, weil sie schmackhafter sind“, erklärte er in der Sendung Un Giorno da Pecora von Radio Uno. „Es macht mir nichts aus, sie zu töten, weil mein Vater sie mit bloßen Händen getötet hat. Und ich habe sie auch getötet. Es ist wie Huhn oder Kaninchen. Sie müssen immer ein kleines Messer verwenden, das das Herz erreichen kann, um mit einem scharfen Schlag so viel Blut wie möglich herauszubekommen, damit das Fleisch weiß bleibt. Wie erwartet, öffnete sich ein Katarakt Kritik und Beschwerden. Doch Vissani wirkt nicht erschüttert. Veganer beschuldigen ihn und er antwortet: „Veganer? Wie müssen alle Sekten beseitigt werden!“.
Diplomatisch ist er nicht. Mürrisch bis auf die Knochen. Seiner Größe offenbar bewusst.
Casa Vissani, ist heute den Händen von anvertraut Sohn Lukas, der ihn mit großer Eleganz, Kompetenz und einem Hauch Freundlichkeit fährt (das komplette Gegenteil von Gianfranco). Guten Blutes ist er allemal (er wurde von seinem Großvater in „Der Pate“ ab dem 12. Lebensjahr in die Gaststube gelassen), dann wuchs er im väterlichen Restaurant auf, bis er alleiniger Geschäftsführer wurde. Wenn er von ihm spricht, dem rauen Vissani, verändert er sein Aussehen, wird menschlich, spricht liebevoll von ihmà: "Er ist sehr gut, kompetent, er bewegt sich gut in sozialen Netzwerken, ich kann sagen, dass er viele Dinge hat, die mir fehlen, wir integrieren uns perfekt." Aber abgesehen von der Sentimentalität seines Vaters kämpfte Luca, ein professioneller Sommelier der Stufe III, nicht mit der großartigen Ausbildung seines Vaters, um wichtige Auszeichnungen als bester Maitre von Davide Paolinis Sole 24 Ore Restaurant Guide zu erhalten; als bester Maitre mit Paolo Marchi von Identità Golose im Jahr 2009; als bester Maitre mit Enzo Vizzari's Espresso im Jahr 2011 und als bester Maitre mit den Montresor Awards im Jahr 2011.
Und hier kommt Vissani, wenn er nicht gerade um die Welt reist, um Ihnen wahre Juwelen anzubieten, wie eine Kastaniensuppe mit Kichererbsencreme, aromatisiert mit Rosmarin, Algen, Hummer und Bruschetta in Öl, oder Puffreis mit Birnencreme, Grappa, Osietra-Kaviar und Zitronencreme , oder eine Kalbsniere mit Himbeer-Zwiebel-Gelee mit Kaviar und Orangensauce, oder eine rosa Salzente mit Tabaksauce und Kartoffel-Zwiebel-Gratin, oder ein Hummer mit Bierasche, Auberginen mit Knoblauch, gelbe Nudeln und Kartoffel-Lagane, oder eine Entencroise mit Erbsen und Jakobsmuscheln, Ravioli mit weißen Garnelen, Saubohnen, Orange und Kichererbsen oder ein Kalbsfilet mit Aubergine und Jakobsmuschel-Parmesan.
Gipfel emotionaler Empfindungen, die der Michelin-Führer mit diesen Worten würdigt: „In Räumen von großer Eleganz wird die vor einigen Jahren geschaffene offene Küche zu Transparenz und einem Werkzeug des Teilens. Es ist aber auch die Möglichkeit, die dem Kunden geboten wird, sich der Kunst der Umwandlung des Rohstoffs in all seinen Formen und Phasen zu nähern. Die jahrzehntelange Erfahrung in der Haute-Gastronomie hat es dem umbrischen Küchenchef ermöglicht, die zahlreichen und komplexen Getriebe seines Restaurants perfekt zu ölen, um ein makelloses und verführerisches Sinneserlebnis für Auge und Gaumen, aber mit einer gewissen Aufmerksamkeit auch für das Herz zu garantieren und Seele. Großartige Ergebnisse werden durch Forschung, Opferbereitschaft und Liebe zum Detail erzielt.“ Eine Forschung, die nie in der Zeit aufhört. Warum Im Casa Vissani gibt es keine klassischen Gerichte, die Menüs wechseln ständig. Die anderen Köche bieten ihre Klassiker auf der Karte an. Nicht er, wer nach einiger Zeit nach Civitella del Lago zurückkehrt, wird sich keine Zugabe gönnen können, denn Forschung und Materie werden sich zu einem neuen Originalpräparat vereint haben. „Paganini wiederholt sich nicht“.
Wenn man sich abschließend fragt, was das Geheimnis seines Erfolges ist, sollte man es vielleicht in der eingangs gesagten Beschreibung des Zeichens Skorpion suchen. Nur „ein nachdenklicher Typ, der sich nicht scheut, die Abgründe der eigenen Emotionalität zu erforschen, die sich meist als komplex, düster und hochdramatisch präsentiert“, könne die Szene 40 Jahre lang halten, wie sich herausstellte. Und dieser unmögliche Charakter ist das Ergebnis seiner Unnachgiebigkeit, bei der – denken Sie immer an das Horoskop – ein Gericht „alles oder nichts“ ist, keine Kompromisse, keine halben Sachen oder Annäherungen akzeptiert werden. Und wir können uns auch fragen, bezogen auf die Vitrine der eingangs erwähnten Zeit: Wie viele von diesen strengen Richtern, die so viele junge aufstrebende Köche zum Weinen bringen, können wir uns in 10 oder XNUMX oder XNUMX Jahren noch vorstellen , nicht auf dem Gipfel der Medienwelle - denn das entscheiden die Autoren der Fernsehsendungen -, sondern auf dem einer Spitzenküche, die es versteht, sich zu erneuern, neue Balancen zu finden und dabei das Wahre, Tiefe und Faszinierende hervorzubringen Aromen der Natur, das Erfassen und Anbieten möglicher und ungeahnter Empfindungen?
Termin in der Zukunft, um diese Frage zu beantworten.
