Er rezitiert ein wunderschönes Gedicht von Jacques Prévert: „Wie schön ist diese kleine Landschaft/Diese zwei Felsen, diese paar Bäume/und dann das Wasser und dann der Fluss/wie schön/Sehr wenig Lärm, ein bisschen Wind/und viel Wasser/Es ist eine kleine Landschaft der Bretagne / sie passt in Ihre Handfläche / wenn Sie sie aus der Ferne betrachten”.
Ersetzen Sie das Wort Bretagne durch den Annone-See, eine Enklave unberührter Natur im Schatten der Moränenhügel der oberen Brianza, und Sie können sie sehr gut an diese Landschaft anpassen. Wir sind knapp 7 Kilometer vom Lecco-See entfernt, der Hinweis auf die landwirtschaftliche Atmosphäre von Manzonis Erinnerung ist ein Muss, aber dieses bezaubernde Gewässer, das zwischen dem Lecco-See und Pulsiano eingezwängt ist, ist mit seiner Natur und seinen kleinen Dörfern Realität, nicht Erinnerung , vergessen vom Massentourismus, mit seinen Hügeln und Wäldern, mit seinen Feldern und Bauernhäusern, die die einfache und rustikale Schönheit der bäuerlichen Welt fotografieren. Und wir sind weniger als zehn Kilometer von der kleinen Stadt Eupilio entfernt, wo jeder Weiler seinen eigenen Schutzheiligen hatte, von San Martino a Carella bis San Vincenzo in Galliano, wo nach alten Geschichten ein weiterer San Giorgio im Lago di Pulsiano, er hätte einen weiteren schrecklichen Drachen besiegt, der die Kinder des Landes verschlang.
Heute gibt es keine Spur mehr vom Drachen, und der See von Annone mit seiner ursprünglichen Form, der durch die schmale Halbinsel Isella, die ihn fast einen Kilometer lang durchdringt und ihn fast in zwei Teile schneidet, in zwei Becken geteilt wurde, hält ständige und friedlichere Überraschungen bereit. Entlang seines gesamten 15 km langen Umfangs, der zu Fuß oder mit dem Fahrrad befahren werden kann, weist er eine reiche Vegetation auf, die charakteristisch für die Seen- und Sumpflandschaften der piemontesischen Moränengebiete ist. Eine botanische Studie hat hier zum ersten Mal 7 Arten gemeldet, die im lombardischen Gebiet als abwesend gelten, und etwa 70 seltene Arten. Zwischen den untergetauchten Wasserpflanzen und Schwimmblättern, die sich in den flacheren Gewässern ansiedeln, kann man die Wasser-Millefeuille, die weiße Seerose, in gelbem Nannufaro sehen.
Viele Tierarten leben rund um die Gewässer und im Schilf. Im Schilf verstecken sich vor allem der Lataste-Frosch sowie zahlreiche Arten von Sumpfvögeln, wie der Haubentaucher, der Zwergtaucher, die Stockente, das Teichhuhn, die Wasserralle, der Teichrohrsänger, der Teichrohrsänger, die Nachtigall des Flusses, die Sumpfammer, der Eisvogel, die kleine Rohrdommel, der Nachtreiher und der erstaunliche rote Reiher.
Kurz gesagt, es gibt heutzutage genug, wenn viele darüber nachdenken, nach den „Gefängnissen“ des Lockdowns und angesichts möglicher zukünftiger Entwicklungen des Smartworking aufs Land zu ziehen, um sich zu entscheiden, in diese Ecke der Brianza zu gehen, wo Geschichte ist und Natur verflechten sich, um einen wilden und unberührten Ort zu genießen.
Für einen Schüchternen jenseits der Linien, der seine Zurückhaltung hinter einem kaum angedeuteten Lächeln verbirgt, einen Mann mit zurückhaltenden und verhaltenen Umgangsformen, einen Liebhaber der Natur, Umwelttipps, bäuerlicher Erinnerungen, ist die Arbeit an einem magischen Ort wie diesem wie für einen Studenten der Geschichte von Kunst, den Louvre zu leiten.
Emanuele Petrosino, ein sehr talentierter Koch, 32 Jahre alt, ein Michelin-Stern, ausgezeichnet als „Michelin Young Chef of the Year“ für das Jahr 2019, wurde glücklich für seinen ersten Job als Küchenchef an den Herden des renommierten Restaurants I Portici in Bologna gegründet , im Inneren des Eden Theatre, einem alten Café-Chantant aus dem Jahr 1899, in dem er den begehrten roten Stern erobert hatte, als er beschloss, die pulsierende großstädtische Atmosphäre der quirligen Hauptstadt der Emilia hinter sich zu lassen und an die Küste der Emilia zu ziehen See von Hanno. Der Vorschlag, der ihn erreichte, war für jemanden mit langsamen und nachdenklichen Zeiten wie er so, dass er einen mutigen Sprung zur Absicherung rechtfertigte: Als er in Bianca, einer exklusiven Struktur in Oggiono (LC), ankam, stand ein Mitglied der les Collectionneurs, einer Gemeinschaft, vor Chefkoch Alain Ducasse, der große Aufmerksamkeit auf die Komponente "Küche" legt, die Gastronomen, Hoteliers und Reisende zusammenbringt, bestehend aus einem 5-Sterne-Relais, einem Bistro und einem Gourmet-Restaurant, wo er die Küchen des Ganzen leitet Struktur.
Geboren in Aprilia, einem ehemaligen landwirtschaftlichen Zentrum am Stadtrand von Rom, folgte der junge Emanuele im Alter von 13 Jahren seiner Familie, die in das neapolitanische Küstengebiet zog. Von seiner Großmutter, die einen Bauernhof und eine Bäckerei in Ciociaria hatte, hatte er bereits die Grundlagen in Bezug auf Essen und Kochen erhalten. Es ist eine Leidenschaft, die ihn sofort erfasst, und das Territorium der Adoption, der alten gastronomischen Berufung, mit seinen berühmten Land- und Meeresprodukten, mit der höchsten Konzentration an Sterneküchen in Italien, hilft ihm nicht wenig bei seiner Wahl.
Emanuele, schüchtern ja, aber wie so oft, auch sehr zielstrebig, machte gleich seine Adresse klar. An der Hotelfachschule in Vico Equense, an der Gennarino Esposito und Antonio Cannavacciuolo vorbeigingen, erhielt er eine erste strenge Einstufung. Von dort geht Emanuele Petrosino für ein Praktikum im Restaurant nach Frankreich La Rochelle von den Coutanceau-Brüdern zwei Michelin-Sternen, der es so formuliert: „Hier steigt die Küche in den Rang einer Kunst. Die perfekt zubereiteten Gerichte werden oft zu Klassikern.“ Emanuele beschließt daher, nach Italien zurückzukehren und fliegt sofort hoch, geht zu Enrico crippa, Mehrfach-Sternekoch, des Restaurants Piazza Duomo in Alba auf Platz sechs im Ranking der 50 besten Restaurants der Welt 2018. Und seine Sterne-Lehre geht weiter unter Francesco Sposito von der Taverna Estia, Nino Di Costanzo, großer Sterne-Meister der neapolitanischen Küche Küche, der First&Food am vergangenen 6. April ein biografisches Porträt gewidmet hat, um dann in den Portici von Bologna zu landen und hier, nach nur acht Monaten seit seinem Amtsantritt, endlich seinen Michelin-Stern zu erobern. Und hier hat er sogar die Ehre, für Alain Ducasse, den König der französischen Gastronomie, an der Spitze eines Imperiums mit 1400 Mitarbeitern gekocht zu haben, das in seiner Karriere 22 Sterne gesammelt hat. Ihn in seinem Restaurant sitzen zu sehen und eines seiner Gerichte zu probieren, ließ die Handgelenke zittern, aber der junge Emanuele verlor nicht den Mut und übertraf das Urteil des großen Küchenchefs von jenseits der Alpen mit Bravour. Ein Mythos, der unter anderem seine Lehrzeit prägte, weil er nach eigenen Angaben zu Beginn seiner Karriere alle Bücher des französischen Kochs mit minimalem Detailstudium verschlungen hatte.
Und Ducasse zusammen mit Andrià und Di Costanzo sind heute die Leitsterne, die seine Küche inspirieren. Eine Küche, die mit Erinnerungen verbunden ist, denn es ist das "Gedächtnis des Geschmacks", das ihn zur ständigen Suche nach Tradition antreibt. „Genau wie meine Großmutter, die mir beigebracht hat, das Gefühl der Liebe mit dem Essen zu verbinden, versuche auch ich heute, die gleiche Emotion in einem meiner Gerichte nachzubilden und sie an meine Kunden weiterzugeben, die ich als Gäste in meinem Zuhause betrachte.“
Ein Gefühl der Liebe, das sich mit gleicher Leidenschaft in Form einfacher und komplexer Zubereitungen ausdrückt, von Spaghetto al Pomodoro, das für ihn die Idee der Einfachheit darstellt, aber einen Vulkan zarter Aromen freisetzt, bis hin zu Taube und Hummer, die von ihm erzählen Französisch lernen, ausgedrückt in der Kombination eines Spiels mit einem Krustentier, bis hin zu einem wahren illusionistischen Meisterwerk wie dem Fabergè-Ei, das die legendären Eier feiert, die vom Hofjuwelier für Zar Alexander III geschaffen wurden, der sie seiner Frau Maria schenkte Flodorovna, „weil es den Willen darstellt, Einfachheit in einer komplexen Tonart auszudrücken“, und so wie der Juwelier seine Eier herstellte, die immer ein Geheimnis enthalten mussten, Emanuele Petrosinos Ei von großer szenografischer Suggestion, verziert mit einem Blatt aus Gold, eine Erinnerung des großen Ruhms des russischen Hofes, offenbart in seinem Herzen Aromen von raffinierter Geschmacksintensität in einem Spiel hochrangiger Referenzen.
Ein ruhiger, aber immer unzufriedener Mann (die große Lehre von Di Costanzo), brauchte er acht Monate, um seinen Stern an den Portici di Bologna zu gewinnen. Schon jetzt können wir sicher sein, dass der Countdown für einen Stern auch auf Biancas Küchen, aus deren großen Fenstern ihr Blick täglich über die natürlichen Suggestionen des Sees und seiner Umgebung schweift, aus denen sie Inspiration für ihre neuen Kreationen schöpft, bereits läuft.
