लूटपाट या निवेश? इटालियंस बहुत संवेदनशील और राष्ट्रवादी लगते हैं जब विदेशी समूहों द्वारा मेड इन इटली गहना के अधिग्रहण की बात आती है। अंतिम बिक्री भी, लोरो पियाना की जो Lvmh के नियंत्रण से गुजरता है, उसे तुरंत इतालवी धरती पर एक और फ्रांसीसी छापे के रूप में परिभाषित किया गया था। क्या यह वास्तव में मामला है, और क्या हमें केवल इसका पछतावा करना चाहिए, या क्या यह महान मूल्य की वास्तविकता में एक और निवेश का सवाल नहीं है, फैशन की, जो एकमात्र ऐसा है जो सभी दृष्टिकोणों से अंतरराष्ट्रीय हित को आकर्षित करता है? अपने आप से यह पूछने का मतलब है कि इटली में लक्ज़री क्षेत्र में इसी तरह के संचालन करने में सक्षम कोई वित्तीय-औद्योगिक केंद्र क्यों पैदा नहीं हुआ है।
एमिलियन बुरानी ने अधिक प्रतिष्ठित ब्रांडों के साथ एक समूह बनने की कोशिश की थी, असफल रणनीतियों और दिवालियापन के परिणामों के साथ-साथ मोलीज़ टोनिनो पर्ना, जो फेरे को हासिल करने के लिए कर्ज में डूबे हुए थे, इट होल्डिंग की अंतिम हार पर पहुंचे। एक संक्षिप्त चरण के लिए ऐसा लगा कि मार्ज़ोटो समूह भी महान इतालवी फैशन पोल के रास्ते जा सकता है: यह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ह्यूगो बॉस और वैलेंटिनो फैशन समूह की अवधि थी। लेकिन उस मामले में भी, आगे का कदम परमिरा फंड को बेचना था (जिसने तब वैलेंटिनो को क़तर के अमीर को बेच दिया था)।
इटली में, विभिन्न उत्पाद और रचनात्मक कहानियों को एकत्र करने और उनकी स्वायत्तता का सम्मान करते हुए उनके मूल्य को बढ़ाने में सक्षम "लक्जरी समूह" पैदा नहीं हुए हैं। प्रादा का एक द्योतक मामला है, जो 1999 में, रचनात्मक विलासिता का एक बहुरंगी केंद्र बनने में रुचि रखता था: उस वर्ष में, और 2001 तक, पैट्रिज़ियो बर्टेली ने धीरे-धीरे हेल्मुट लैंग, जिल सैंडर, चर्च, एज़्ज़ेडाइन अलाया, कार शूज़, का अधिग्रहण कर लिया था। गेनी और बायब्लोस और फेंडी का एक हिस्सा। प्रादा के मालिक ने गुच्ची के अधिग्रहण का भी विरोध किया था: यह 1999 था, लेकिन कुछ महीनों के बाद, और एक "अच्छे पूंजीगत लाभ" के साथ (जैसा कि बर्टेली ने खुद 230 बिलियन पुराने लायर को परिभाषित किया था) उसने अपने शेयरों का ब्लॉक Lvmh को बेच दिया था। (जो पिनाउल्ट के पीपीआर के साथ गुच्ची की अंतिम लड़ाई हार गया)।
हालाँकि यह वह अवधि थी जिसमें बर्टेली ने अभी भी एक बड़े मल्टी-ब्रांड समूह की ताकत के साथ स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बारे में सोचा था: लेकिन ट्विन टावर्स के पतन और लिस्टिंग प्रोजेक्ट ने भारी कर्ज के साथ मिलकर उसे एक ओर धकेल दिया। पूरी तरह से अलग। "विदेशी" ब्रांड सभी बेचे गए (चर्च और कार के जूतों को छोड़कर) और मिउक्किआ प्रादा की रचनात्मकता, नए बाजारों पर वाणिज्यिक विस्तार की एक साहसी रणनीति के साथ, प्रादा और मिउ मिउ लाइनों को इतना बढ़ा दिया कि दो वर्षों पहले, एक समूह की हांगकांग में लिस्टिंग इसकी अपनी रचनात्मक पहचान की विशेषता थी। वास्तव में, यह बिंदु है: फैशन कंपनियों के विकास का इतालवी मार्ग आंतरिक रचनात्मकता की निरंतर रेखा का अनुसरण करता है और दूसरी ओर, जैसे ही वह इससे अलग होता है, लक्ष्य को हिट नहीं करता है। सभी महान इतालवी फैशन सफलताओं द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है।
हम सल्वाटोर फेरागामो समूह के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम है, लेकिन अधिग्रहण करने के लिए अनिच्छुक है, जो फैशन क्षेत्र में पारिवारिक ब्रांड में जोड़ता है। हम टोड्स, डेला वैले की महान सफलता का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें होगन और फे ब्रांड भी हैं लेकिन जो घर में ही पैदा और विकसित हुए थे। और अंत में, अंतिम लेकिन पहले महत्व में, अरमानी समूह, एक रचनात्मक संसाधन का प्रतीक है जो न तो वित्त के साथ मिश्रण करना चाहता है और न ही अन्य कॉर्पोरेट इतिहास के साथ। यह ज्ञात है कि बर्नार्ड अरनॉल्ट 1998 से अरमानी को प्रणाम कर रहे हैं और "किंग जॉर्ज" ने बार-बार इसका इस्तेमाल अपनी कंपनी की वास्तविक अपील का आकलन करने के लिए किया है। Lvmh समूह कई बार हमले में वापस आ चुका है और अभी भी हार नहीं मानता है, शायद संस्थापक की उम्र (जो 79 वर्ष का होने वाला है) और वास्तविक उत्तराधिकारी की कमी पर निर्भर करता है। जियोर्जियो अरमानी द्वारा हमेशा ठुकराए जाने वाले प्रस्तावों को देने वाला फ्रांसीसी समूह अकेला नहीं था, सौंदर्य प्रसाधनों में इसका भागीदार लॉरियल भी था।
लेकिन स्टाइलिस्ट-उद्यमी ने बेचने या साथी के लिए जगह बनाने से इंकार करने के अलावा, कभी भी अपने समूह को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय लक्जरी हब में बदलने के लिए क्यों नहीं चुना? क्योंकि उन्होंने भी, वास्तव में उन्होंने सबसे ऊपर, अपने प्राणियों का गौरव, अपने ब्रांड और लाइनों का व्यक्तिवाद, संक्षेप में, अपने काम का, अपने सच्चे जुनून को बनाए रखा है। जियोर्जियो अरमानी को वित्त पर भरोसा नहीं है, और किसी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह हमारी वित्तीय प्रणाली की भी गलती नहीं है, वह शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, लेकिन न ही वह जुनून से ऐसे ब्रांड विकसित करने में सक्षम होंगे जो उनके अपने नहीं हैं, उनके द्वारा उत्पन्न नहीं हैं उनका व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयास। उसके लिए, जैसा कि प्रादा के लिए, लेकिन कई अन्य मामले किए जा सकते हैं, फैशन उद्यम का मूल्य इसके रचनात्मक और उद्यमशीलता के इतिहास से निकटता से जुड़ा हुआ है।
यदि इस "इतालवी सिंड्रोम" के उल्लिखित मामलों में बहुत सफल परिणाम हैं, तो कई अन्य लोगों में यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर वास्तविक विकास के आयामों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देता है, केवल वही जो आज अच्छे कारोबार की गारंटी देते हैं। और इसलिए ऐसा होता है कि आज इटली अपेक्षाकृत छोटी कंपनियों की एक हीरे की खान है, जिसमें अक्सर एक पूरी उत्पादन श्रृंखला होती है (उदाहरण के लिए, लोरो पियाना की, सर्वोत्तम कच्चे माल के अधिग्रहण के लिए एक संगठित नेटवर्क से लेकर उच्च स्तर की कपड़ा कंपनी तक) -स्तर और सुंदर लक्ज़री फैशन की दुकानों तक) उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक है, जो फ्रेंच की तरह, इतालवी ब्रांडों के इतिहास का सम्मानपूर्वक प्रबंधन करना जानते हैं, साथ ही Lvmh से लेकर Kering (Pinault के पूर्व Ppr) के बाद से हर कोई हमारी उत्पादन वास्तविकता को अच्छी तरह से जानता है। ) हमारे जिलों में उत्पादन। क्योंकि फ्रांसीसी मॉडल - यह भी कहा जाना चाहिए, दूसरी तरफ - अब अपने क्षेत्र में फैशन और विलासिता के कारखाने नहीं हैं।
नोट: दो मुख्य फ्रांसीसी लक्जरी ध्रुवों द्वारा नियंत्रित ब्रांड।
एलवीएमएच: लुई वुइटन, क्रिश्चियन डायर, गिवेंची, सेलीन, केंजो, फेंडी, पक्की, बुलगारी, एक्वा डि परमा, कोवा, लोरो पियाना।
केरिंग (पूर्व Ppr): गुच्ची, बोट्टेगा वेनेटा, सेंट लॉरेंट, बालेंसीगा, स्टेला मेकार्टनी, अलेक्जेंडर मैकक्वीन, सर्जियो रॉसी, ब्रियोनी, पॉमेलैटो, रिचर्ड गिनोरी, प्यूमा, वोल्कोम।
