Denn in Italien gibt es kein Lvmh

Überfall oder Investition? Italiener scheinen sehr sensibel und nationalistisch zu sein, wenn es darum geht, durch den Erwerb eines Made in Italy-Juwels durch ausländische Gruppen empört zu werden. Auch der letzte Verkauf, die von Loro Piana die unter die Kontrolle von Lvmh übergeht, wurde sofort als ein weiterer französischer Überfall auf italienischem Boden definiert. Ist dies wirklich so und sollten wir es nur bedauern, oder handelt es sich nicht eher um eine weitere Investition in eine Realität von großem Wert, die der Mode, die einzige, die von allen Seiten internationales Interesse auf sich zieht? Wenn Sie sich fragen, warum in Italien kein finanzindustrielles Zentrum entstanden ist, das in der Lage ist, ähnliche Operationen im Luxussektor durchzuführen, müssen Sie zum Kern unseres Geschäftsmodells gehen.

Die Emilian Burani hatte versucht, eine Gruppe mit prestigeträchtigeren Marken zu werden, mit verpfuschten Strategien und Konkursergebnissen, ebenso wie die Molise Tonino Perna, die sich verschuldet hatte, um Ferré zu erwerben, und die endgültige Niederlage von It Holding erzielte. Für eine kurze Phase schien es, als könnte auch der Marzotto-Konzern den Weg des großen italienischen Modepols gehen: Es war die Zeit von Hugo Boss und der börsennotierten Valentino Fashion Group. Aber auch in diesem Fall bestand der nächste Schritt darin, an den Permira-Fonds zu verkaufen (der dann Valentino an den Emir von Katar verkaufte).

In Italien sind keine echten „Luxusgruppen“ entstanden, die in der Lage sind, verschiedene Produkt- und Kreativgeschichten zusammenzufassen und ihren Wert zu steigern, während sie ihre Autonomie respektieren. Ein emblematischer Fall ist der von Prada, das 1999 daran interessiert zu sein schien, ein vielfältiges Zentrum für kreativen Luxus zu werden: In diesem Jahr und bis 2001 hatte Patrizio Bertelli nach und nach Helmut Lang, Jil Sander, Church's, Azzedine Alaia, Car Shoes, Genny und Byblos und eine Aktie von Fendi. Der Besitzer von Prada hatte sogar die Übernahme von Gucci angefochten: Es war 1999, aber nach ein paar Monaten und mit einem "schönen Kapitalgewinn" (wie Bertelli selbst die 230 Milliarden Lire definierte) hatte er sein Aktienpaket an Lvmh verkauft (der dann Guccis letzten Kampf mit Pinaults PPR verlor). 

Es war jedoch die Zeit, in der Bertelli noch daran dachte, mit der Stärke eines großen Mehrmarkenkonzerns an die Börse zu gehen: Doch der Fall der Twin Towers und das Listing-Projekt zusammen mit der hohen Verschuldung trieben ihn in Richtung a ganz anders. Die „ausländischen“ Marken wurden alle verkauft (mit Ausnahme von Church’s und Car Shoes), und die Kreativität von Miuccia Prada, zusammen mit einer mutigen Strategie der kommerziellen Expansion auf neuen Märkten, ließ die Linien Prada und Miu Miu so stark wachsen, dass sie zwei erlaubten vor Jahren die Börsennotierung einer stark von ihrer eigenen kreativen Identität geprägten Gruppe in Hongkong. Genau das ist der Punkt: Der italienische Entwicklungsweg von Modeunternehmen folgt der kontinuierlichen Linie der internen Kreativität und trifft andererseits nicht das Ziel, sobald er sich davon löst. Die Hypothese wird durch all die großen italienischen Modeerfolge bestätigt.

Wir sprechen über die Salvatore Ferragamo-Gruppe, die in der Lage ist, Investoren an der Börse anzuziehen, aber nur ungern Akquisitionen tätigt, die im Modesektor die Familienmarke ergänzen. Wir beziehen uns auch auf Tod's, den großen Erfolg von Della Valle, der auch die Marken Hogan und Fay hat, die aber auch im eigenen Haus geboren und entwickelt wurden. Und schließlich, an erster Stelle, die Armani-Gruppe, Sinnbild einer kreativen Ressource, die sich weder mit Finanzen noch mit anderen Unternehmensgeschichten vermischen will. Bekannt ist, dass Bernard Arnault seit 1998 um Armani buhlt und „King George“ immer wieder damit die wahre Attraktivität seines Unternehmens einschätzt. Die Lvmh-Gruppe ist mehrmals zum Angriff zurückgekehrt und gibt immer noch nicht auf, möglicherweise aufgrund des Alters des Gründers (der kurz vor seinem 79. Geburtstag steht) und des Fehlens eines echten Erben. Nicht nur der französische Konzern machte Angebote, die Giorgio Armani stets abgelehnt hat, sondern auch L'Oreal, sein Kosmetikpartner.

Aber warum hat sich der Stylist-Unternehmer, abgesehen davon, dass er sich geweigert hat, zu verkaufen oder Platz für einen Partner zu schaffen, nie dafür entschieden, seine eigene Gruppe in ein großes internationales Luxuszentrum zu verwandeln? Denn auch er, ja er vor allem, hat sich den Stolz seiner Geschöpfe, die Individualität seiner Marken und Linien, kurzum seiner Arbeit, seine wahre Leidenschaft bewahrt. Giorgio Armani misstraut Finanzen, und man sollte sich fragen, ob daran nicht auch unser Finanzsystem schuld ist, er würde es nicht ertragen, den Aktionären Rechenschaft abzulegen, aber er wäre auch nicht in der Lage, leidenschaftlich Marken zu entwickeln, die nicht seine eigenen sind, die nicht von ihm stammen seine persönliche schöpferische Leistung. Für ihn, wie für Prada, aber viele andere Beispiele ließen sich anführen, hat das Modeunternehmen einen Wert, der eng mit seiner kreativen und unternehmerischen Geschichte verbunden ist.

Wenn dieses "italienische Syndrom" in den genannten Fällen sehr erfolgreiche Ergebnisse hat, erlaubt es in vielen anderen nicht, die Dimensionen für eine echte Entwicklung auf internationalen Märkten zu erreichen, die einzigen, die heute einen guten Umsatz garantieren. Und so kommt es, dass Italien heute eine Diamantenmine ist, von relativ kleinen Unternehmen, oft mit einer kompletten Produktionskette (die von Loro Piana beispielsweise reicht von einem organisierten Netzwerk zur Beschaffung der besten Rohstoffe bis hin zu einem Textilunternehmen hoch -Level und bis hin zu den schönen Luxusmodegeschäften) sehr attraktiv für diejenigen, die wie die Franzosen wissen, wie man die Geschichte italienischer Marken respektvoll verwaltet, und die auch unsere Produktionsrealität gut kennen, da jeder, von Lvmh bis Kering (ehemals Ppr von Pinault ) produzieren in unseren Bezirken. Denn das französische Model – das muss man auf der anderen Seite auch sagen – hat keine Mode- und Luxusfabriken mehr im Revier.

Hinweis:: Marken, die von den beiden wichtigsten französischen Luxuspolen kontrolliert werden.

LVMH: Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Céline, Kenzo, Fendi, Pucci, Bulgari, Acqua di Parma, Cova, Loro Piana.

Kering (ex Ppr): Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney, Alexander McQueen, Sergio Rossi, Brioni, Pomellato, Richard Ginori, Puma, Volkom.