Die Nationale Kammer für italienische Mode hat beschlossen, wirklich weiterzumachen. Diesmal zeigen die großen Namen ihr Gesicht und öffnen sogar den Geldbeutel für etwas, das nicht ausschließlich ihre Firma betrifft. Das italienische Modesystem, dessen Gravitationszentrum Mailand ist, drohte seine Weltführerschaft zu verlieren, und nach Jahren interner Kontroversen und Angriffen aus dem Ausland reichten Worte nicht mehr aus. Es ist zwecklos, sich weiterhin über eine unattraktive und einladende Stadt, zu kurze und konzentrierte Kalender, wenig Platz für neue Talente, allgemeine Unaufmerksamkeit der Politik zu beschweren. Die großen Modeunternehmen haben sich endlich entschlossen, sich des Problems anzunehmen, indem sie direkt in die Gremien der CNMI eintreten und Mitgliedsbeiträge von bis zu 250 Euro zahlen (zuvor waren es maximal 20 Euro). Das neue Budget (4,7 Millionen Euro) ist noch weit entfernt von den 8 Pfund des analogen britischen Verbands, der die Londoner Modenschauen organisiert, aber sie könnten ausreichen, um ernsthaft einen Relaunch italienischer Veranstaltungen zu starten, wenn man bedenkt, dass es auch Sponsoren gibt und der Beitrag (500 Euro) der Handelskammer Mailand.
Ebenfalls den Unterschied zur Vergangenheit macht seit gestern eine gewichtige Präsidentschaft mit vier Vizepräsidenten, dem Vikar Patrizio Bertelli, Diego Della Valle (neues Mitglied des CNMI), Angela Missoni, Gildo Zegna und zwei Geschäftsführern, Giovanna Gentile Ferragamo und Stefano Sassi (ad Valentino). Darüber hinaus gehören dem am 17. April gewählten neuen Vorstand der erneut bestätigte Präsident Mario Boselli, dann Lavinia Biagiotti Cigna, Carlo Capasa (Costume National), Patrizio di Marco (Gucci), Jacopo Etro, Massimo Ferretti (Aeffe) und Marialuisa an Gavazzeni Trussardi, Sergio Loro Piana, Luigi Maramotti (Max Mara), Renzo Rosso, Carla Sozzani (10 Corso Como), Silvia Venturini Fendi. Fehlen nur noch Giorgio Armani und Dolce & Gabbana: Bisher haben sie sich in den Modenschau-Kalender eingetragen, auch wenn sie nicht beim CNMI registriert waren, aber jetzt müssen sie diese Unklarheit überwinden, sonst werden sie ab September abgeschnitten. Zumal auch die Marken großer französischer Konzerne, wie Gucci von PPR, beim CNMI registriert sind, ebenso wie das Maison Valentino, das seit 40 Jahren in Paris ausstellt, sich aber während des Jahres der Organisation von Großveranstaltungen in Mailand verschrieben hat Mode.
Warum dieser neue Eifer? „Wir sind alle schuldig, Stylisten und Unternehmer“, sagte Bertelli, „die Chancen der 90er Jahre nicht richtig genutzt zu haben, weil wir dachten, dass der Erfolg von Mailand von alleine weitergehen könnte. Das ganze System muss jetzt ein mea culpa machen, bevor es zu spät ist und die anderen Modehauptstädte uns vernichten. Für den Kalender der Mailänder Modenschauen, ein heikles Problem, das es schon immer gab, wird es eine Sonderkommission geben, aber es wurde bereits entschieden, dass Mailand sich nicht an die Programme anderer Städte anpassen wird: Das bedeutet, dass die Mailänder Modewoche für Frauen ist Fashion, wird sicherlich sechs Tage dauern, ohne dem Druck der Amerikaner nachzugeben, die das italienische Event auf ein langes Wochenende reduzieren möchten. „Ob die Direktorin der Vogue USA, Anna Wintour, vom ersten Tag an nach Mailand kommen will oder nicht, ist ihr Problem, nicht die Modekammer muss sich anpassen, sondern Frau Wintour muss sich anpassen“, sagte er ohne Bertellis Vorwände. Der stellvertretende Vizepräsident fügte hinzu: „Wir werden sicherstellen, dass die großen Namen vom ersten bis zum letzten Tag gut verteilt sind und dass junge Talente nicht alle erledigt und daher von der Presse übersprungen werden, die Mailand verlässt, um nach Paris zu eilen . Und dann möchten wir, dass der Kalender für mindestens vier Saisons mehr oder weniger gleich bleibt.
Den Tiefpunkt für Mailand, den Boselli heute „den unanständigen Moment“ nennt, erlebte sie vor rund drei Jahren, seitdem ist das Bewusstsein gewachsen, den italienischen Modekonzern irgendwie neu aufrollen zu müssen. Denn auch auf dieser Ebene findet der Angriff auf das Primat des Made in Italy statt. Und niemand denkt daran, von der lokalen oder nationalen Politik etwas verlangen zu können, vor allem finanziell: "Minister haben heutzutage andere Dinge zu bedenken", auch wenn die Modebranche hält und je nach dem Berechnungsperimeter, beschäftigt direkt 560 bis 650 Menschen sowie eine riesige Satellitenindustrie, die – wie gesagt wurde – vielleicht den Maschinenbausektor übertrifft. Kurz gesagt, die Mode krempelt die Ärmel hoch und versucht, ihren eigenen Weg zu gehen (wie sie es durch die Expansion ins Ausland getan hat: "Unsere Botschaften - sagte Bertelli - haben sich nie mit Handelspolitik beschäftigt").
Daher haben sich jetzt alle Firmenchefs verpflichtet, einen Platz für ein direktes Engagement in den 8 Kommissionen zu finden, die einen Geschäftsführer für die neue Verwaltungsversion des CNMI finden müssen, die die neue ausarbeiten wird Statut, das sich den Kalendern der Modenschauen widmen wird, den Kommissionen, die die Aufgabe haben, mit den verschiedenen Protagonisten des Modesystems und mit den Textilvierteln in Dialog zu treten, dasjenige für den Großraum Mailand, das auch Veranstaltungen und Initiativen erfinden wird Blick auf die Expo, dann die Kommission, die an dem neuen mit China unterzeichneten Abkommen für den Einzelhandel arbeiten wird.
