স্টেফানো বাইওকো, তার সালাদ তারকাদের মধ্যে জ্বলজ্বল করে

120টি গাছ এবং ফুলের সার দিয়ে তার সালাদের কাছে যাওয়া উফিজিতে প্রদর্শিত বোটিসেলির প্রাইমাভেরাতে নিজেকে নিমজ্জিত করার মতো: আপনি স্বাদ, ঘ্রাণ এবং প্রকৃতির রঙের ঝলকানিতে আচ্ছন্ন, প্রতিটি ধরণের ঘাস, কুঁড়ি, ফুল বা সালাদের জন্য একটি পাতা। , বাগানে জন্মায় বা জঙ্গলে কাটা হয় এবং যা তাদের ঋতুগত বিবর্তনে প্রকৃতির বহুবর্ষজীবী ছন্দ অনুসরণ করে। এবং, যদি এটি সত্য হয়, যেমন এটি সত্য, যে বোটিসেলির দুর্দান্ত চিত্রকর্মে, সারাংশ এবং ফুলের জয় কেবল নান্দনিক এবং বর্ণময় নীতির প্রতিই সাড়া দেয় না বরং পাঠের বিভিন্ন স্তর, অর্থ এবং প্রতীকগুলিকে লুকিয়ে রাখে যা মহান ফ্লোরেনটাইন শিল্পী প্রেরণ করেন। তার পেইন্টিং পর্যবেক্ষক, তাই এটাও সত্য যে সেই সালাদে, দৃশ্যত বাস্তবে এত সহজ, এত জটিল, ধ্যান করা এবং সংবেদনগুলির ভারসাম্যের উপর নির্মিত, স্টেফানো বাইওকো, শেফ সুন্দরের বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয় দুটি Michelin তারকাদের সাথে মুকুট পরা গার্ডা হ্রদের পশ্চিম দিকের তীরে অবস্থিত ভিলা ফেল্ট্রিনেলি, এর সমস্ত দার্শনিক-গ্যাস্ট্রোনমিক ধর্ম রয়েছে, একটি "রন্ধনপ্রণালীতে যা কেবল তখনই বোঝা যায় যদি আমাদের এমন কেউ থাকে যার সাথে আমাদের আবেগ ভাগ করে নেওয়া যায় এবং যিনি প্রতিটি থালায় প্রতিফলনকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম এমন একটি উপাদান সরবরাহ করেন। যারা খায়, তাদের ভাবতে বাধ্য করে … হালকা স্বাদের একটি রন্ধনপ্রণালী, সংবেদনের একটি বসন্ত, দুর্দান্ত কৌশল এবং অসাধারণ 'ভালোবাসা' দিয়ে তৈরি করা প্রস্তাবের আলকেমি”।

এবং মনে করা যে এই XNUMX-বছর-বয়সী পছন্দনীয়, বিদ্রূপাত্মক, প্রফুল্লতার দিকে ঝোঁক, দ্রুত কৌশলী, তবে "একটি ন্যায্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে একগুঁয়ে এবং একগুঁয়ে - যেমন তার সঙ্গী ওলগা তাকে বর্ণনা করেছেন - ত্যাগের মনোভাব নিয়ে যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে সক্ষম , এবং এর জন্য একজন ভাল সহকর্মী” তিনি একজন যুবক হিসাবে দর্শন গ্রহণ করা এবং চুলার সামনে সাদা ইউনিফর্ম পরা ছাড়া সবকিছুই ভেবেছিলেন।

"সত্য বলতে - তিনি স্মরণ করেন - মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরপরই আমার কাছে খুব কম এবং খুব বিভ্রান্তিকর ধারণা ছিল, আমি অ্যাকাউন্টিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে অনেক বন্ধু এই ঠিকানাটি বেছে নিয়েছিল, আমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার ইচ্ছার চেয়ে। এক বছর পরে, যদিও, আমার পদোন্নতি সত্ত্বেও, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি আমার ভবিষ্যত হতে যাচ্ছে না। আগে থেকেই হোটেল ম্যানেজমেন্ট স্কুলে পড়া এক মামাতো ভাই আমাকে বলল: তুমিও আসো না কেন? এটি একটি ভাল স্কুল এবং এটি অবশ্যই আপনাকে একটি চাকরি খুঁজে পাবে”।

এবং তাই তিনি করেছেন. ও শুরু করল। তিনি তার 5 বছর প্যানজিনি ডি সেনিগালিয়া হোটেলের মালিক হিসাবে কাটিয়েছেন এবং গ্রীষ্মে তিনি মার্চেস এবং রোমাগনা রিভেরার মধ্যে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় কাজ করতে যান।

সত্যি কথা বলতে, এমনকি যদি তার যৌবন তার বন্ধুদের সাথে ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি চিন্তা না করে আড্ডা দিয়ে কেটে যায়, তবে পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ছিল, তার মাতামহ উমবার্তো, একজন পেশাদার রান্না, "অতীতের একজন ব্যক্তিত্ব, যার সাথে একটি বড় পেট, গর্বিত চেহারা যা প্রায় পুরো ডিভাইন কমেডি মনে রেখেছে"। স্টেফানো তার ক্যারিশমা এবং সর্বোপরি "আগুন এবং বাষ্পের পাত্রের মধ্যে নাচের সেই উপায়!" দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিল।

এবং এটি সম্ভবত সেই দাদার গর্ব ছিল যিনি তার "একগুঁয়ে এবং একগুঁয়ে" চরিত্রের সাথে তার রক্তে প্রবেশ করেছিলেন যা তাকে হোটেল স্কুলে অভিজ্ঞতার সমাপ্তির পরে যে পছন্দগুলি তৈরি করেছিল তাতে তাকে গাইড করেছিল, নিজেকে কখনও বিরতির অনুমতি দেয়নি। এবং সবসময় জানার এবং একে অপরকে জানার আগ্রহ নিয়ে। এই বছরগুলিতে তিনি তার লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করছেন। তার জীবনের প্রথম দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা, ফ্লোরেন্সে, এনোটেকা পিনচিওরিতে, 2004 থেকে আজ পর্যন্ত একটানা তিনটি মিশেলিন তারকা, বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় যেখানে তিনি মাঝে মাঝে কাজ করেছিলেন, তাকে বোঝায় যে হাউট খাবারের বিশ্ব তার ভবিষ্যত হয়ে উঠবে। অত্যন্ত বিনয় এবং বাস্তবতার সাথে আজ তিনি স্বীকার করেছেন যে "প্রথম ট্র্যাটোরিয়াস এবং রোমাগ্না রিভেরার হোটেল থেকে তিনটি মিশেলিন তারকাদের কাছে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক শেফই আমার জন্য কিছু না কিছু রেখে গেছেন (কখনও কখনও একটি পণ্যের জ্ঞান, কখনও কখনও একটি কৌশল কিন্তু কখনও কখনও এমনকি একটি ক্ষত !! ), এবং এটি সর্বদা একটি গঠনমূলক অভিজ্ঞতা হয়েছে”।

এবং সেই মুহূর্ত থেকে, শক্তি ছাড়াই, তিনি ধাপে ধাপে একটি সূচনামূলক পথের রূপরেখা দিয়েছেন যা তাকে ইতালি এবং ইউরোপে নিয়ে এসেছে মহান রন্ধনপ্রণালীর সমস্ত মহান অভয়ারণ্যে, যা ইতিহাস তৈরি করে, রহস্যময় এবং আকর্ষণীয় পথের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য। রন্ধনশিল্পের কয়েকটা নাম দেওয়া যাক। Enoteca Pinchiorri-তে অভিজ্ঞতার পর, তিন মিশেলিন তারকা, এখানে তিনি সবচেয়ে অভিজাত খাবারের ক্যাথেড্রালগুলিতে কৌশলটি নিখুঁত করার প্রথম পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তিনি প্রথম যে দরজাগুলি খুলতে পরিচালনা করেন তা হল অ্যালাইন ডুকাসে (3 মিশেলিন তারকা) শেফ, শিল্পী, নন্দনতাত্ত্বিক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সেট ডিজাইনার, নায়ক, সহায়ক অভিনেতা, এমনকি সমালোচক এবং দর্শক, কারণ তিনি আবেশী মনোযোগের জন্য নিজেকে সংজ্ঞায়িত করতে পছন্দ করেন। তার কাজের প্রতিটি দিক, কৌশল থেকে কাঁচামাল গবেষণা, তার পণ্যের খাঁটি স্বাদের বিনোদন পর্যন্ত। তার রান্নার পাত্রটি কিংবদন্তি: সাতটি সবজি (যা ঋতু অনুসারে পরিবর্তিত হয়) একটি সাদা চীনামাটির বাসন পাত্রে রান্না করা হয়, একটি রেসিপি যা বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয় একত্রিত করে। এবং ডুকাসে থেকে তিনি আরেকটি ফরাসি প্রতিষ্ঠানে যান, পিয়েরে গ্যাগনায়ারের রেস্টুরেন্টে (3 মিশেলিন তারকা)। আইকনোক্লাস্টিক শেফ এবং ক্লাসিক ফরাসি খাবারের সমস্ত কনভেনশনের অপব্যবহারকারী, যিনি নিজেকে "tourné vers demain mais soucieux d'hier" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তিন বছর ধরে বিশ্বের পঞ্চাশটি সেরা রেস্তোরাঁর মধ্যে তৃতীয় স্থানে বিবেচিত, সেরা শেফ পুরস্কারের বিজয়ী 2015 সালে বিশ্বে।

রান্নাঘরের পবিত্র আগুন দ্বারা আবিষ্ট স্টেফানো বাইওকো এখনও সন্তুষ্ট নন। তার অতৃপ্ত আবেগ তাকে অক্সফোর্ডে নিয়ে যায়, রেমন্ড ব্ল্যাঙ্কের লে মানোয়ার অক্স কোয়াট'সাইসনস (2 মিশেলিন স্টার), প্যারিস থেকে প্যাসকেল বারবোটের অ্যাস্ট্রেন্সে (3 মিশেলিন তারকা), জাপানে সেজিইয়ামামোটোর রিউগিন (3 মিশেলিন তারকা) এবং ইয়োশিহিরো মুরাতা'র কাছে নিয়ে যায়। কিকুনোই (3 মিশেলিন তারা)। স্পষ্টতই মহান স্প্যানিশ স্সিওলা বাইওকোর বিস্ফোরণে স্পেন পর্যন্ত যায়, জোয়ান রোকার এল সেলার ডি ক্যান রোকা রেস্টুরেন্টে (3 মিশেলিন স্টার) প্রস্তুতি এবং রান্না শিখতে কয়েক বছর ধরে 50-এর বিশ্বের সেরা রেস্টুরেন্টের র‌্যাঙ্কিংয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে। , Andoni Luis Aduriz (2 Michelin star), Dani Garcia (3 Michelin star), Quique Dacosta (3 Michelin star), and elBulli by Ferran Adrià (3 Michelin stars) 4 বছরের জন্য বিশ্বের সেরা রেস্টুরেন্ট হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন, আণবিক খাবারের জনককে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার সাথে স্টেফানো বাইওকো তার অনুপ্রেরণা আরও বাড়িয়ে তোলে এবং তার প্রতিভাকে পরিমার্জিত করে।

অবশেষে, আমালফি উপকূলে রাভেলোর পালাজ্জো সাসোর রোসেলিনিস রেস্তোরাঁয় (2 মিশেলিন তারকা) বিশ্ব হাউট খাবারে যা যা অন্বেষণ করা সম্ভব তার সমস্ত কিছু অন্বেষণ করার পরে, তিনি অবশেষে এখানে পৌঁছেছেন রেস্তোরাঁয়। Gargnano (bs) হোটেল ভিলা Feltrinelli.

এনোটেকা পিনচিওরিতে তার প্রথম অভিজ্ঞতার পর থেকে, যা তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে, বাইওকো সর্বদা নিজেকে বাধ্য করেছে যতটা সম্ভব সঠিকভাবে কারও মতো না দেখার চেষ্টা করার জন্য। “অনিবার্যভাবে – বাইওকো পর্যবেক্ষণ করে – আপনি যদি অনেক বছর ধরে একটি বাড়িতে থাকেন এবং একজন শেফের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে থাকেন, তাহলে আপনার খাবারটি তার মতোই হওয়ার ঝুঁকি বেশি”।

এবং এটা নিশ্চিত যে তিনি নিজেকে না রেখে অনেক "বাড়ি" পরিদর্শন করেছেন, এমনকি যদি তিনি স্বীকার করেন যে তার পেশাগত প্রশিক্ষণে দুটি পর্যায় মৌলিক ছিল, এনোটেকা পিনচিওরি তাকে যে ছাপ দিয়েছিলেন, প্রথম তারকা চিহ্নিত রেস্তোরাঁ যেখানে তার হাড় এবং ডুকাসে এবং গ্যাগনায়ারের মধ্যে প্যারিসে কাটানো তিন বছর, একটি গভীরভাবে উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত।

ফ্রান্স, আহ ফ্রান্স, শিক্ষানবিশ শেফদের প্রজন্মের স্বপ্ন এবং স্বর্গ। আজ স্টেফানো বাইওকো এটা নিয়ে রসিকতা করেন: ”আপনি কি ফ্রান্সে অভিজ্ঞতা পেতে চান না? (ফ্রান্স বলতে আমি ফরাসী 3-তারকা হোটেলে বোঝাতে চাই, বিদেশে ইতালীয় রেস্টুরেন্টে নয়)। প্রথমে আপনি মনে করেন যে আপনি সেই 10টি ফরাসি শব্দ যা আপনি স্কুলে খারাপভাবে হজম করেছিলেন, কিন্তু আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দটি সম্পূর্ণ অন্য ভাষার মতো শোনাচ্ছে। রান্নাঘরের পরিবেশ হল, এটিকে হালকাভাবে বলতে গেলে, "প্রতিযোগিতামূলক"। যে বিশ বা তার বেশি সহকর্মীরা আপনাকে অবজ্ঞা করে তারা মনে করে: এটি একটি দিনও স্থায়ী হয় না! আপনি সকাল 6 টা থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত বিকালে আধ ঘন্টা বিরতি দিয়ে থাকেন, আপনি যদি মনে করেন তবে আপনি খাবেন, আপনি সেখানে খাওয়ার জন্য নেই তবে এটি করার জন্য, এতটাই যে আপনি এক মাসে 10 কেজি ওজন হ্রাস করেন এবং প্রতিবার এখন এবং তারপরে শেফ সিদ্ধান্ত নেয় যে মূল তাপমাত্রা মাত্র এক ডিগ্রি বেশি হলে, আপনি যে মাছটি ডাইনিং রুমে নিয়ে আসবেন তা আপনার পিছনে টেনে আনবে … এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে প্যারিসে, সাঁতারের পরিবর্তে, মাছ উড়ে যায়! এবং এর মধ্যে তিন বছর চলে গেছে"।

কিন্তু আপনি এই সব আবার খুঁজে পাবেন যখন আপনি একটি বৃহৎ ব্রিগেডের নেতৃত্বে নিজেকে খুঁজে পাবেন বিলাসবহুল ভিলা ফেলট্রিনেলির মতো একটি দাবীদার এবং অভিজাত রেস্তোরাঁয়, একটি ঐতিহাসিক বাসভবন যেখানে 1943 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত নাটকীয় উপসংহারের আগে বেনিটো মুসোলিনি এবং তার পরিবারকে হোস্ট করা হয়েছিল। তার দৃষ্টান্তমূলক রাজনীতির জন্য, আজ একটি অভিজাত হোটেলকে একজন আমেরিকান বিলিয়নেয়ার একজন ভিআইপি ক্লায়েন্টদের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে এসেছেন যিনি বিশ্বজুড়ে বিলাসবহুল হোটেলের চেইনটির মালিক যিনি সান ফ্রান্সিসকোতে একটি স্থাপত্য ফার্মকে নিয়োগ করেছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের আবাসের পরিবেশ তৈরি করার জন্য। .

এবং এই প্রেক্ষাপটেই স্টেফানো বাইওকো এমন স্বাদ তৈরি করেন যা স্মৃতি এবং খাবারে পরিণত হয় যা শিল্পের বাস্তব কাজের মতো প্রশংসিত হতে পারে। তাঁর একটি রন্ধনপ্রণালী যা সবার আগে হৃদয়ে পৌঁছায়, গবেষণা, গুণমান, আবেগ, স্বতন্ত্রতা দিয়ে তৈরি যা সাধারণ উপাদান এবং আরও জটিল এবং পরিমার্জিত উপাদানগুলির মধ্যে ঐতিহ্যের স্বাদকে ব্যাখ্যা করে একটি নতুন সৃজনশীলতা যা গভীর আবেগ প্রকাশ করতে চায়।

শুরুতে উল্লেখ করা খাবারটি যে বাইওকো বিদ্রূপাত্মক বিনয়ের সাথে এনটাইটেল করে "...একটি সাধারণ সালাদ" এটি বর্ণনা করে, দুটি শব্দ ব্যবহার করে যা সাধারণত রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়: "গণতান্ত্রিক কারণ এটি প্রতি প্রকারের শুধুমাত্র একটি পাতা দিয়ে তৈরি, দুটিও নয় তিন, শুধুমাত্র একটি... যাইহোক - তিনি অবিলম্বে আন্ডারলাইন - মুখে এটি Anarchica. আমরা এর স্বাদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না এবং চাই না। ধারণা হল দিনের প্রকৃতি গ্রহণ এবং একটি প্লেটে রাখা”। গোড়ায়, মাশরুমের টুকরো দুটি খুব পাতলা এবং কুঁচকে যাওয়া ইটের মালকড়ির মধ্যে রাখা হয় এবং এটি থালাটিকে মাটির স্বাদ দেয়। তারপর সমস্ত ভেষজ-স্বাদিত পাতাগুলি স্থাপন করা হয় এবং অবশেষে, একটি দুর্দান্ত দৃশ্যের প্রভাব সহ, ভোজ্য ফুলগুলি। একটি বিশদ যা এটি সমস্ত ধর্মীয়তার সাথে যা এটি প্রস্তুত করা হয়েছে তা বলে: থালাটি পাতা এবং যারা সেগুলি সংগ্রহ করেছেন তাদের সম্মান করার জন্য সার্জনের চিমটি দিয়ে পরিবেশন করা হয় এবং কেবল বাদাম তেলের গুঁড়ি দিয়ে সিজন করা হয়, অন্য কিছু নয়। এটি এমন একটি থালা যা মাংসের পরে একটি টেস্টিং মেনুতে এবং ডেজার্টের আগে পরিবেশন করা হয়, যেন তালু পুনরায় সেট করা হয়”।

বোঝার জন্য, এটি কোনও থালা নয় যা প্রভাব চায়, তবে এটি শেফের অন্তরঙ্গ অনুভূতি প্রকাশ করতে চায়। এই জাতীয় খাবারের উন্নতি করা যায় না তবে এটি একটি আবেগের ফল, এমন একটি ভালবাসা যা অবশ্যই ধ্রুবক হতে হবে এবং যা সারা বছর স্থায়ী হয়। বায়োকো ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন, আদেশ, বছরে 4/5 বার বপন, ফসল কাটা, পরিষ্কার করা, ছাঁটাই এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের যত্ন নেয়। এবং এটি বন্ধ হয়ে গেলে, তিনি নতুন জাত আবিষ্কার করতে বিদেশে বিশেষ গ্রিনহাউস পরিদর্শন করতে যান। এই সবই হল জীবনের একটি দর্শন, এটি প্রাকৃতিক জগতের জন্য উন্মুক্ততা, এর পরিবেশগত অভিব্যক্তি, রঙের দুর্দান্ত ক্যালিডোস্কোপের কাছে। এবং স্টেফানো বাইওকো এই দর্শনটি তার মূল্যবান এবং চাওয়া-পাওয়া বাগানের শাকসবজি, সেইসাথে মাংস, হ্রদ এবং সামুদ্রিক মাছ এবং তিনি টেবিলে পরিবেশন করা পনিরগুলিতে প্রয়োগ করেন। প্রকৃতি, তার দর্শন সহ, উবার সব.

"ট্রাউট, ফোয়ে গ্রাস, অ্যাভোকাডো এবং সবুজ আপেল" একটি স্টার্টার ডিশ যা শেফ কয়েক বছর ধরে নিয়ে আসছে। এখানেও একজন ধারণার সমস্ত জটিলতা উপলব্ধি করে যা নিজেকে সংবেদনের সূক্ষ্মতায় সমাধান করে: ফ্যাটি উপাদানে সমৃদ্ধ (ট্রাউট, ফোয়ে গ্রাস, অ্যাভোকাডো) এবং অন্যান্য অ্যাসিড (সবুজ আপেল, আচারযুক্ত পেঁয়াজের পাপড়ি, সালসা পঞ্জু) "একটি খেলা বৈপরীত্য একটি হালকা এবং নান্দনিক থালা।"

এবং "দই, আদা এবং রোজমেরি সিরাপ সহ মিল্ক প্যানকেক" উদ্ধৃত করে বন্ধ করা অসম্ভব। একটি মিষ্টান্ন যা 2004 সালে ভিলা ফেলট্রিনেলিতে আসার পর থেকে মেনুতে প্রতিরোধ করেছে। আদা এবং প্রায় গুটিয়ে একটি ছোট ক্যানেলোনি তৈরি করে। ক্যারামেলাইজড এবং একটি রোজমেরি সিরাপ দিয়ে পরিবেশন করা হয়। মেঘ…"

সংক্ষেপে, আমরা এমন একটি রান্নাঘরের মুখোমুখি হয়েছি যেখান থেকে স্ট্রেস শব্দটি নিষিদ্ধ, বায়বীয়, হালকা, দুর্দান্ত কৌশল দিয়ে তৈরি করা প্রস্তাবগুলির একটি আলকেমি। "তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল - শেফ উপসংহারে - আমি আমার খাবার থেকে কী চাইছি... কিছু চাওয়ার চেয়েও বেশি, আমি প্রায়ই বুঝতে পারি যে তাদের সাথে আমার প্রায় "জাগতিক" সম্পর্ক রয়েছে, আমি মনে করি সীমিত সংখ্যক অতিথির কারণেও আমরা পরিবেশন করি: এটা অনেকটা আপনার বাড়িতে বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানোর মত। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক পর্যন্ত আমি থালা-বাসনে কৌশল করতে, সেগুলিকে সত্যিকারের আমার অনুভব করতে পরিচালনা করি, যেন তাদের প্রত্যেকেরই আমার কণ্ঠস্বর ছিল, অন্যথায় তারা ট্র্যাক হারিয়ে ফেলে এবং এটি আর আপনার সৃষ্টি নয়, কেবল একটি পণ্য। রান্নাঘরটি আমার জন্য প্রকাশের একটি মাধ্যম… আমার আগ্রহের বিষয় হল যারা খেতে আসে তাদের সংবেদন বোঝা, তারা কী চায় এবং কী তাদের মুগ্ধ করে তা বোঝা; আমি তাদের চিন্তাভাবনা স্পর্শ করতে সক্ষম হতে চাই কারণ আমি বিশ্বাস করি যে পেটের চেয়ে গ্যাস্ট্রোনমি মাথায় বেশি।

তার একটি পুনরাবৃত্তিমূলক বাক্যাংশ হল: "একজন কারিগর যা করতে জানেন তা করেন, একজন শিল্পী যা করতে জানেন না তা করেন, তিনি যা শিখেছেন তা তার জন্য যথেষ্ট নয়, তিনি আরও এগিয়ে যেতে চান ... " বাইওকোর জন্য, আরও এগিয়ে যাওয়া তার পৃষ্ঠপোষকদের সাথে এক ধরণের শৈল্পিক-রন্ধনসম্পর্কিত ঘটানোর সমতুল্য যা শিল্পী এবং দর্শকের মধ্যে সংবেদনশীল রেফারেন্সের একটি ধ্রুবক খেলায় কেবল সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নয়, মনকেও জড়িত করে, যার জন্য প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করে। একটি সাদৃশ্য যা অবিলম্বে উত্পাদিত হয়, একটি ট্রেস রেখে যা স্বাদের বাইরে যায়।