“আমার পরিবারের গল্পটি পিৎজা নির্মাতাদের তিন প্রজন্মের গল্প। আমাদের গল্পটি শুরু হয় নিচ থেকে ("ভাসিও" ছোট বাড়িটি এক বা দুটি কক্ষ সহ, নীচ তলায় অবস্থিত, রাস্তায় সরাসরি প্রবেশাধিকার সহ, যেখানে গলির লোকেরা শতাব্দী ধরে বসবাস করত, যারা স্বচ্ছল মানুষ, ed) যেখানে আমার বাবার জন্ম হয়েছিল এবং যেখানে আমার দাদি রবিবার রাস্তায় বিক্রি করেছিলেন পিৎজা "আজ একটি uotto" যেগুলি এখনই খাওয়া হয়েছিল - সেগুলি কঠিন সময় ছিল - এবং আট দিন পরে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল, কিছু অর্থ একসাথে স্ক্র্যাপ করার সময়। আমার বাবা জিউসেপ রাস্তা ছেড়ে পোর্টিকিতে প্রথম পিজারিয়া খুলেছিলেন। এখানে আমার ভাই ফ্রান্সেস্কো এবং আমি বড় হয়েছি এবং প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং যখন আমাদের কোম্পানি চালিয়ে যাওয়ার পালা, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সান জর্জিও এ ক্রেমানোতে লার্গো আরসোতে যান। এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ পছন্দ ছিল, আমরা জনসাধারণের কাছে খুব কম পরিচিত একটি বর্গক্ষেত্রে বাজি ধরছি যা সেই সময়ে প্রচলিত গ্যাস্ট্রোনমিক সার্কিটের বাইরে ছিল। কিন্তু আমাদের ধৃষ্টতা বা বেপরোয়া পুরস্কৃত হয়েছিল। জিনিসগুলি ভাল হতে শুরু করে, আমাদের পিজ্জার গুণমানের কথা ছড়িয়ে পড়ে, লোকেরা কেবল নেপলস থেকে নয়, পুরো ক্যাম্পানিয়া থেকেও এসেছিল। প্রথমে এটি একটি 70-মিটার ঘর ছিল বর্গ তারপর তিন বছর আগে আমরা এখানে 400 মিটার পর্যন্ত প্রসারিত দুই শতাধিক আসন সহ বর্গক্ষেত্র e 30 জন কর্মচারী। অবশেষে গত বছর আমরা রিভেরা ডি চিয়ায় নেপলসে অবতরণ করি, শহরের সবচেয়ে মার্জিত এবং প্রিয় ঐতিহাসিক জেলাগুলির মধ্যে একটি, একটি পাথর নিক্ষেপ Lungomare Caracciolo-তে চমৎকার পরিবেশ যেখানে আমরা সমুদ্রের দিকে 350টি আসন সহ একটি 210 বর্গ মিটার রেস্তোরাঁ খুলেছি".
এখানে এটি সমস্ত সরলতার সাথে সালভো ভাইদের সাহসিকতার বর্ণনা করা হয়েছে, এমন একটি নাম যা আজ চমৎকার পিজ্জার জাতীয় প্যানোরামার একটি নিশ্চিততা। আমরা ইতালির মহান মাস্টার কারিগর পিৎজা প্রস্তুতকারকদের স্তরে আছি, অল্প সংখ্যক যার মধ্যে ফ্রাঙ্কো পেপে, এনজো কোকিয়া, রোমুয়াল্ডো রিজুটি, গেন্নারো বাত্তিলোরো, সিরো সালভো (যিনি নামধারী নন কিন্তু একজন ভাই যিনি পিজা তৈরি করেছেন অন্য লোকেদের সাথে অংশীদারিত্বে একটি স্বাধীন পথ এবং সাফল্য অর্জন করেছে, ভাল রক্ত মিথ্যা বলে না), জিনো সোর্বিলো, আন্তোনিও স্টারিতা।
এবং তাদের সরলতায় আপনাকে তাদের প্লায়ার দিয়ে ঝাঁকুনি দিতে হবে কারণ তাদের পিজারিয়া ইতালি এবং বিদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কারণ সালভো ভাইরা ছিলেন একটি থ্রি-স্টার মিশেলিন রেস্তোরাঁয় প্রথমে পিজা আনতে, সেরিয়া ভাইদের ব্রুসাপোর্টোতে মর্যাদাপূর্ণ এবং পরিমার্জিত "দা ভিত্তোরিও" এর চেয়ে কম নয়। এবং Salvos সবসময় আছে প্যারিসের ল্যুভরে পিৎজা নিয়ে এসেছিল, হ্যাঁ, ক্যারোসেলে যা মহান ফরাসি জাদুঘরের কমপ্লেক্সের অংশ। এবং তারা সবসময় ছিল নিউ ইয়র্কে কলম্বাস দিবসের জন্য আমন্ত্রিত এনওয়াই ডি ব্লাসিওর মেয়রের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য ইতালীয় আমেরিকান পার্টির জন্য পিজ্জা মন্থন করা যারা খেয়েছিলেন এবং প্রশংসা করেছিলেন।
কিন্তু আমরা সেখানে পেতে কোথা থেকে শুরু করব? “আমাদের পরিবারে যা মিল আছে – উত্তর সালভাতোর – তা হল যে আমরা কাজ শুরু করার তারিখ নেই। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমি ফিয়াটের মতো একটি কারখানায় কাজ করতে যাই, আমি বলতে পারি যে আমাকে 1 জানুয়ারী, 2000-এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আমাদের উল্লেখ করার মতো কোনও তারিখ নেই, আমরা ময়দার মধ্যে হাত দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি বলছি না যে আমাদের মা এক বস্তা ময়দার উপর আমাদের জন্ম দিয়েছেন তবে অবশ্যই আমাদের জন্ম দেওয়ার কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত, তার জায়গা সেখানে ছিল, তিনি পিজ্জাতে থাকতেন, তিনি পিজ্জা শ্বাস নিতেন এবং আমরা তার সাথে..." .
তাদের ওভেন থেকে যে পিৎজা বের হয়, গাম্বেরো রোসোর ইতালীয় পিজারিয়ার গাইড cher তাদের বরাদ্দ করে পঞ্চম জাতীয় স্কোর Sorbillo, Ciro Salvo এবং Battiloro এর সমকক্ষ, এই পদগুলিতে এটি সম্পর্কে কথা বলেছেন: "ফ্রান্সেস্কো এবং সালভাতোরের এটি শুধুমাত্র একটি উদার ব্যাস সহ একটি সত্যিকারের টোন্ডা নয়, বরং অনন্য এবং স্বীকৃত ময়দার প্রতি আবেশী মনোযোগের ফলাফল, সুস্বাদু, হালকা এবং সুগন্ধি, হজমযোগ্যতা এবং গলে যাওয়ার গ্যারান্টার, ছোট উৎপাদকদের মধ্যে স্বচ্ছতার সাথে নির্বাচিত কাঁচামাল দ্বারা সমৃদ্ধ"। অভিব্যক্তি যা সম্প্রতি অবধি আমরা একটি গুরমেট বা তারকা চিহ্নিত রেস্তোরাঁর রেফারেন্সে পড়তাম, অবশ্যই একটি পিজারিয়া নয়। এবং এটি অবশ্যই একটি সাধারণ পিজারিয়া বলে মনে হয় না যা সালভোসদের সান জর্জিও এ ক্রেমানোতে রয়েছে, কাচের ঝাড়বাতি, গৃহসজ্জার সামগ্রী এবং আর্মচেয়ার, লিনেন এবং শণের ন্যাপকিন, ডিজাইনের আসবাবপত্র, ইতালির সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সেলার থেকে ওয়াইনের বইয়ের কেস, ঝকঝকে এবং এমনকি ব্র্যান্ডেড শ্যাম্পেন, কারণ এখানে পিৎজা একটি গুরুতর বিষয় এবং এর সাথে একটি ওয়াইন শপ থেকে ওয়াইন, একটি উচ্চ-স্তরের আতিথেয়তা পরিষেবা। আমরা কি ইউনেস্কোর ঐতিহ্যের মন্দিরে আছি নাকি?
এবং এটি সব বলে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা নিজেই পিজাকে নয়, বরং পুরস্কৃত করেছেনেপোলিটান পিজা নির্মাতাদের শিল্প, কারণ ভদ্রলোক, এখনই আমরা বুঝতে পেরেছি যে নেপোলিটান পিৎজা একটি দ্রুত জলখাবার নয়, এটি কেবল পেটের জন্য একটি মনোরম খাবার নয় যা দিন বা রাতের যে কোনও সময় খাওয়ার বিকল্প কিছু খুঁজছে, তবে এটি ইতিহাসের, সংস্কৃতির একটি অধ্যায়, নেপলসের ঐতিহ্য এবং স্বাদ আমাদের সমগ্র দেশের কিন্তু সর্বোপরি।
“আমরা প্রায়শই নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে শুনি – সালভাতোর স্বীকার করে, উচ্চতায় 1,95, একজন রাগবি খেলোয়াড়ের শরীর তার ভাই ফ্রান্সেসকোর মতো, যিনি 2 মিটারের কাছাকাছি, তার ঠোঁটে সর্বদা একটি আকর্ষণীয় হাসি যা তার রৌদ্রোজ্জ্বল স্বভাবকে প্রতিফলিত করে – আমাদের রহস্য কী। আমরা হাসিমুখে উত্তর দিই যে আমরা প্রজন্মের জন্য যে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছি তার উপর ভিত্তি করে আমাদের কাজের জন্য উত্সাহের সাথে মিলিত একটি গভীর প্রযুক্তিগত সংস্কৃতি। এবং সাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু, তবে নেপোলিটান রন্ধনসম্পর্কীয় সংস্কৃতি থেকে উন্নতি এবং শেখার উদ্দীপনা”। এবং তিনি যোগ করেছেন: ” খুব অল্প বয়সে কাজ করা শুরু করে, আমাদের বাবা জিউসেপের সাথে, আমরা আবেগ থেকে করা ত্যাগের মূল্য শ্বাস নিয়েছিলাম। এবং আমরা একটি সুসংহত পারিবারিক ঐতিহ্যের জন্য ঈর্ষান্বিত এবং গর্বিত এবং আমরা এটিকে আবেগ এবং সতর্কতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"
আর কি বলব? এই শব্দগুলিতে পিজ্জার নেপোলিটান সংস্কৃতির পুরো ইতিহাস রয়েছে, এমন একটি গল্প যেটির জন্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, নেপলসের আশেপাশের অন্ধকার গলিতে, যেখানে সূর্য কখনও আসে না, দরিদ্রদের খাবার হিসাবে, যা তখন ইতালির একীকরণ এবং মার্গেরিটা পিজ্জার জন্মের সাথে সাথে ইতালির নতুন রানী তার স্বামীর সাথে নেপলস সফরে যাওয়ার সম্মানে, এমন একটি খাবারের খ্যাতি অর্জন করে যা এখন আর রাস্তার খাবার নয় কিন্তু যা মজা করার জন্য, সামাজিকীকরণের জন্য খাওয়া হয়। রেস্টুরেন্টের বিকল্প পছন্দ, pizzerias বসে. এবং 20 বছর ধরে এটি এখন বিশ্বব্যাপী একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রপতি ইতালি সফররত, ক্লিনটন, স্প্যানিশ কোয়ার্টারে এটির স্বাদ নিতে সক্ষম হতে বলেন এবং জুলিয়া রবার্টসের ক্যালিবার একজন অভিনেত্রীকে ঘোষণা করেন " আমি পিজ্জার সাথে একটি প্রেমের গল্প। ধরা যাক এটি এক ধরনের রুটি, প্রেম এবং কার্বোহাইড্রেট।"
কারণ plebeian, জনপ্রিয়, ফ্যাশনেবল, পিৎজা হল একটি জনগণের অভিব্যক্তি, Neapolitan এক, যা এক লক্ষ আধিপত্যের মধ্যে টিকে থাকে, যা দুঃখ এবং আভিজাত্যকে একত্রিত করে, যা রহস্যময় পূজা এবং সংগঠিত অপরাধকে বিপাক করে, বারোকের ঐশ্বর্য এবং বিদ্রূপাত্মকতা। জনসংখ্যা একটি অনির্বচনীয় এবং শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য মিশ্রণ, কিন্তু সর্বদা নিজের জমি (এবং সমুদ্র যোগ করা যাক) এবং এর ফলের প্রতি আবেগ দ্বারা সমর্থিত।
এবং নেপলসের মতো, এমনকি পিজা যে কোনও সংজ্ঞা এড়ায়। আমরা একটি সাধারণ পণ্য সম্পর্কে কথা বলছি, যা ময়দা, তেল, টমেটো এবং মোজারেলার মতো সাধারণ উপাদান দিয়ে তৈরি এবং তবুও এটির কিছুই সত্যিই সহজ নেই। সালভাতোর এটিকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করেন যখন তিনি বলেন: “আমরা পরিপক্ক অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার আবেগের জন্য আমরা প্রতিদিন এটিকে নিখুঁত করার চেষ্টা করি। সরলতা আমাদের পড়ার মূল চাবিকাঠি, যা আমাদেরকে সজীব করে এবং প্রতিদিন আমাদের কাজকে আরও ভালোভাবে করতে চালিত করে।"
আসলে পিজ্জা আজ কথা বলে একটি সর্বজনীন ভাষা, প্রাচ্যের মতো পশ্চিমেও। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতিদিন কোটি কোটি উৎপাদিত হয়. সবাই পিৎজা বোঝে, যারা ছোট তারা বোঝে, পুরোনো, যারা এটা খেতে জানে এবং যারা এটা খেতে জানে না, যারা নেপোলিটান এবং যারা নয় তারা। এটা অনেকটা ফুটবলের মত যেখানে সবাই টেকনিক্যাল কমিশনার, সবাই কোচ, স্পোর্টস ডিরেক্টর এবং তাই সবাই পিজ্জা নিয়ে আলোচনা করে।
এবং আমরা কি সম্পর্কে কথা বলছি তা পরিষ্কার করার জন্য, এটি মনে রাখা মূল্যবান যে এটি গণনা করা হয়েছে ইতালিতে প্রতিদিন প্রায় 7 মিলিয়ন টুকরা বেক করা হয়, যে গড়ে আমরা বছরে 7,6 কিলো পিজা খাই, জনপ্রতি প্রায় 38টি নেপোলিটান পিজ্জা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কিছুই নয়, যা প্রতি ব্যক্তি 13 কিলো গ্রাস করে
কিন্তু পিজ্জা তাহলে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়? "এটি একটি ধারণা, একটি ধারণা - সালভাতোর উত্তর - এটা ঐতিহ্য, আবেগ, রহস্যবাদ কিছু ক্ষেত্রে কারণ আমরা যদি পুরানো পিৎজা প্রস্তুতকারকদের সাথে কথা বলি, যারা অভিজ্ঞতাবাদে বাস করে যারা এটি করে দেখেছে কারণ তারা এটি করেছে, তারা সর্বদা এটি করেছে, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে তাদের কাছে এটি প্রায় একটি আলকেমিক্যাল আচারের পুনরুদ্ধার করার মতো। সম্ভবত আমরা নেপোলিটান পিৎজা প্রস্তুতকারকের আলকেমির এই পৌরাণিক কাহিনীটিকে কিছুটা বিকশিত করছি, তবে আমরা যতই জ্ঞান অর্জন করতে পারি না কেন, আমাদের উপলব্ধ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির কারণে, সম্ভবত এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আমরা প্রায় অবচেতনভাবে করি এবং এটিই পিজ্জার সৌন্দর্য। . আমি সবসময় বলতে চাই যে পিৎজা প্রস্তুতকারকের নৈপুণ্য শেখানো হয় না, এটি আত্মীকরণ করা হয়। আমার বাবাকে দেখেছি বলে মনে নেই: এভাবেই হয়! তিনি আমাকে বললেনঃ দেখো কেমন হয়েছে। যা খুবই ভিন্ন, কারণ আমাকে দেখেই শিখতে হয়েছিল, কারণ সেই অঙ্গভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করা আমার কাছে স্বাভাবিক ছিল, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সেই প্রায় আচার-অনুষ্ঠানগুলি"।
এই সময়ে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করবেন না পিজ্জার রহস্য কোথায়। কারণ উত্তরটি পরিষ্কার হবে: ”কোন গোপনীয়তা নেই। গোপন হল কৌশল, এটি জ্ঞান, এটি একটি কার্যকরী ব্যবস্থা যা অবশ্যই উত্পাদনের সময় সংঘটিত কিছু প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করতে হবে। পিজ্জার: গাঁজন এবং পরিপক্কতার প্রাসঙ্গিক খামির যা রুটি তৈরির তুলনায় সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক উপায়ে রান্নার দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, নেপোলিটান পিজাকে কিছু পর্যবেক্ষক একটি অপূর্ণ রুটি তৈরির কাজ বলে মনে করেন। একটি নেপোলিটান পিজ্জাতে আপনি অবশ্যই সেই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনওটি খুঁজে পাবেন না যা একটি নিখুঁত রুটি তৈরিতে থাকা আবশ্যক৷ crunchiness, চিহ্নিত breading, ভূত্বকের বাদামী, রুটির অম্লতা এর ঘ্রাণ, খুব শক্তিশালী টক)। এই সব নেপোলিটান পিজ্জার অন্তর্গত নয়। তারা নেপোলিটান পিজ্জার অন্তর্গত স্নিগ্ধতা, গলে যাওয়া, একটি হালকা মৌচাক (আঠার গঠন যা খামিরের সাথে প্রসারিত হয়, যা এটিকে অম্লতার স্বন দেয়) যা এটিকে মানিব্যাগের মতো খোলা করে, ভূত্বক যা অবশ্যই অনিয়মিত এবং স্থিতিস্থাপক হতে হবে, যা কুঁচকে যাবে না (যা একটি ত্রুটি হয়ে যায়)। কারণ আমি পিজ্জার স্লাইস নিলে তা বাঁকতে হয়, এমনকি টমেটোর ওজনও বহন করতে হয় না। এবং তারপরে আমরা মনে করি যে পিজ্জার একটি হিংস্র রান্না আছে, একটি বিরক্তিকর রান্না। যারা এটি জানেন না তারা ভাবতে পারেন যে এটি কাঁচা, কিন্তু নেপোলিটান পিজ্জা এমনই কারণ গোপনীয়তাটিও এটির মধ্যে বহন করে এমন ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে। একটি ঐতিহ্য যা পরিবার থেকে পরিবারে আলাদা। এটি কিছুটা উদ্ভিজ্জ বাগানের মতো: আমি যা করি তা আমার প্রতিবেশী যা করে তার থেকে আলাদা কারণ হয়ত আমি জমিতে জল দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বেছে নিয়েছি বা আমি একটি নির্দিষ্ট সার ব্যবহার করি বা অতীতে আমি জমিতে আরও কিছুটা সার দিয়েছিলাম ” .
কোন রেহাই নেই, আপনি সালভাতোরের সাথে যত বেশি কথা বলবেন ততই আপনি বুঝতে পারবেন যে সেই জাদু বৃত্তের পিছনে যেটি নেপোলিটান পিজ্জার নামে সাড়া দেয় সেই শহরের মতো একটি রহস্যময়, পরস্পরবিরোধী এবং অনির্দিষ্ট জগত রয়েছে যেটি এটি তৈরি করেছে।
এত গবেষণা এক আশ্চর্য করে তোলে এটা কি হতে হবে? সালভাতোর সালভোর জন্য "একটি মৌলিক লক্ষ্য, যা এখনও অনেক দূরে, আমরা যখন পিজ্জা সম্পর্কে কথা বলি তখন আমরা গুণমানের কথা বলি। আজ আমরা কিছু নির্দিষ্ট বিস্ট্রোতে, নির্দিষ্ট তারকা চিহ্নিত রেস্তোরাঁয় কীভাবে কাজ করে তা দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমরা বিশ্বাস করি যে কাজের ধরনটি পিজারিয়াতেও স্থানান্তরিত হতে পারে, এছাড়াও দোকানের ধারণাটি বিকশিত হয়। নেপলসে এমন একটি ধারণা আছে যা আমি আর পছন্দ করি না, ডিউটিতে থাকা ছোট ছেলের জন্য বা বাড়ির অ্যাপ্রোন সহ মহিলার জন্য ছেড়ে দেওয়া খুব স্পার্টান পরিষেবা, বাড়িতে পরিবেশন করা হয় কারণ কী গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভাল পিৎজা। কিন্তু পিজারিয়া এমন একটি জায়গা যেখানে পরিবার আরও বেশি সময় ব্যয় করে, তারা একসাথে হয়। এবং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে পরিবারটি আরও পরিমার্জিত পরিবেশ এবং পরিষেবার জন্য অনুরোধ করছে। এবং অবশ্যই একটি মানের পণ্য যা এটির সাথে সম্পর্কিত। নেপলস এবং প্রদেশের মধ্যে কমপক্ষে 10.000 পিজারিয়া থাকবে, তবে যেখানে কেউ উৎকর্ষ এবং গুণমানের পণ্যের কথা বলতে পারে সেগুলি এখনও খুব কম। এবং আমার আফসোস হল যে আমরা এবং আমাদের আরও সফল সহকর্মীরা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে পথগুলি নিয়েছি তা সত্ত্বেও তারা সর্বদা একই থাকে। আমি এটা বলার জন্য দুঃখিত কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে অনুসরণ করার পরিবর্তে aped হয়. আমরা অগ্রদূত বা নবী নই তবে এটা নিশ্চিত আমাদের এই সমীকরণটি ভেঙে ফেলতে হবে: পিৎজা সস্তাতা বা পণ্যের বৃদ্ধির সমান”।
প্রকৃতপক্ষে, গত 15 বছরে এটি সম্পর্কে চিন্তা করে, পিৎজা বিখ্যাত ব্র্যান্ডের হ্যামবার্গার বারগুলির মতোই একটি মাসিফিকেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে, তবে স্তরগুলি প্রায়শই থাকে, তাই বলতে গেলে, আনুমানিক। "এটি অবিকল বিন্দু - সালভাতোর উত্সাহী - আমাদের অবশ্যই গুণমানের ধারণাটি পুনরুদ্ধার করতে হবে, সেই পিৎজা প্রস্তুতকারকের যিনি কৃষকের কাছ থেকে টমেটো নিয়েছিলেন বা আমার বাবার মতো যিনি অক্টোবরে হারকিউলেনিয়ামে টমেটো কিনতে গিয়েছিলেন কারণ এটিই একমাত্র ছিল। টমেটো যেটা সে তার পিজ্জাতে রাখতে পারে। অথবা আপনি যখন ডেইরি থেকে সরাসরি মোজারেলা আনতে গিয়েছিলেন যেটি আপনার সামনে তৈরি করেছে"। এটি মানের সেই লাফ যা ইতালীয় ক্যাটারিংকে ফ্রান্সের পরপরই শ্রেষ্ঠত্বের আন্তর্জাতিক রন্ধনপ্রণালীগুলির মধ্যে স্থান দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। অধ্যয়ন, কাঁচামালের পছন্দ, রান্নার কৌশল, পছন্দগুলি যা পরিশোধ করেছে মিশেলিন তারার সংখ্যা দ্বারা প্রমাণিত যেগুলি আজ প্রতি বছর ইতালীয় রেস্তোরাঁয় ঝরছে। “একই জিনিস – এখন এটি একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট – পিজারিয়ার ক্ষেত্রেও হওয়া উচিত। যে প্রাঙ্গনে, দাম কম রাখার জন্য, শিল্প সরবরাহের অবলম্বন করে এর গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা বিশ্বের মেড ইন ইতালির অন্যতম ফ্ল্যাগশিপের চিত্রের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। পিজ্জার ধারণাটিকে পরম মানের ধারণা হিসেবে পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে”.
সালভাতোরের কথায় ধ্যান করে, কেউ মনে করে যে আসলে আমরা যখন একটি নেপোলিটান পিৎজা খাই, মনে হয় যেন আমরা হাজার মুখ, হাজার গল্প, হাজার কারণ সহ একটি শহরের জাদুতে একটি রহস্যের আচারের পুনর্নবীকরণ করছি। এবং রহস্যটি সম্ভবত এর হাজার আত্মার মধ্যে রয়েছে, যা সর্বদা এই সূর্য-চুম্বিত দেশের স্বাদ এবং গন্ধ ফিরিয়ে আনে যা শতাব্দীর মধ্য দিয়ে চলে গেছে এবং সর্বদা নিজের প্রতি সত্য থাকে।
