Pigneto کے "Bottiglieria" پر جائیں، 'Accattone' کے ضلع اور Pier Paolo Pasolini، روبرٹو Rossellini کے ناقابل فراموش "Rome, open city" کا سیٹ، انا میگنانی اور Aldo Fabrizi کے ساتھ، جو کہ رومیسکو کی مقبول ترین روح کا انکلیو ہے، اور رات کا، جدید ترین رومن نائٹ لائف میں ایک رسم کا مرحلہ، اقوام متحدہ کے شیشے کی عمارت میں داخل ہونے جیسا ہے۔ اس ریستوراں کا باورچی خانہ، جس نے دس سالوں میں شہرت حاصل کی ہے جو کہ رومن ضلع کی جاندار معدے کی زندگی سے بھی آگے نکل گئی ہے، ایک انتیس سالہ پرتگالی جواؤ مونٹیرو نے زندہ کیا ہے، اپنے آداب میں بہت پرسکون، بہت نرم، اپنی عمر سے بہت چھوٹا، کوئی شخص جو آپ کو یہ بزنس کارڈ پیش کرتا ہے: "میں اولیویرا ڈی ایزیمیس، پروویکیا ڈی ایویرو میں، موسم خزاں میں، فصل کی کٹائی کے موسم میں، ستمبر میں انجیر کے مہینے میں پیدا ہوا تھا"۔ جس سے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھانا پکانا اور فطرت اس کے خون کی قسم کے دو بنیادی اجزاء ہیں۔
پگنیٹو میں ایک پرتگالی تقریباً رومانزو کریمینل سیریز کی کسی فلم کے عنوان کی طرح لگتا ہے، لیکن اس کے بجائے یہ ایک طویل کہانی ہے جو ایک ایسے لڑکے کی پرانے اور نئے براعظموں کے درمیان گزرتی ہے جو اپنے ابتدائی بچپن سے ہی اپنے آپ کو اولیویرا ڈی ایزیمیس کے ہاتھوں پکڑا ہوا پاتا ہے۔ ملک کے شمال میں شہر، پارکوں، شاندار آبشاروں، نوادرات کے میلوں، بہت صنعتی بوسٹن میں جنگلات کے درمیان، جہاں اس کے والد، جو ایک سابق جوتا بنانے والے تھے، کو ایک کمپنی میں کام ملا تھا۔ لیکن اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد، اس کے والد، 40 سال کی عمر میں، کام کے دوران ایک سنگین حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جلد ریٹائر ہو جاتا ہے۔ حالات زندگی سخت ہو جاتے ہیں۔ آخر میں، چند سالوں کے بعد، جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ پرتگال واپس جانا ہے۔ اس کی ماں خاندانی گروسری کی دکان سنبھالتی ہے، اس کا باپ ڈیلیور کرتا ہے، اور اپنے فارغ وقت میں وہ زمین کاشت کرتا ہے اور لکڑی کاٹنے کا کام کرتا ہے۔ جواؤ کا فطرت کے لیے جذبہ، جڑی بوٹیوں کے لیے، جو کچھ جنگلی ہے، اولیویرا کے جنگل میں پیدا ہوا، سب سے بڑھ کر ان پھولوں کی لامحدود رنگین رینج کے لیے جو اسے ایک تاثراتی پینٹنگ کی طرح اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور جو ہمیں بعد میں اس کے باورچی خانے میں ملے گا۔ "ہر سال اسکول بند ہونے کے بعد میرے والد مجھے پورے موسم گرما کے لیے پرتگال لے جاتے تھے جہاں میں ہر دن اپنے کزنز کے ساتھ جنگلوں اور کھیتوں میں بھاگتے ہوئے گزارتا تھا، یہ میرے لیے اس طرح کے زیادہ شہری ماحول میں رہنے کے لیے ایک اچھا تضاد تھا۔ امریکی علاقے کے، پرتگالی ساحل کے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔" اور اس آنے اور جانے میں جواؤ زبانوں سے واقف ہو جاتا ہے، اسکول میں انگریزی بولتا ہے، ("میں تقریباً 9 سال کا تھا اور سچ پوچھیں تو میرے لیے موافقت کرنا آسان نہیں تھا، گرمیاں گزارنا ایک چیز تھی، دوسری بات تھی۔ وہاں مستقل طور پر رہنا، اسکول کے ساتھ موافقت کرنا مشکل تھا، ثقافتی طور پر یہ بہت مشکل تھا اور دوسرے بچے اس لڑکے سے ہوشیار تھے جو ان سے بہت سے طریقوں سے مختلف تھا") اور خاندان میں پرتگالی۔ اس کی دو لسانیات اس کے لیے دوسری زبانیں جیسے سویڈش اور پھر اطالوی سیکھنے میں کارآمد ہوگی۔
زبانوں کے سیکھنے، دو براعظمی حقیقتوں کے بارے میں علم، جو کہ ابتدائی عمر سے ہی اس کے مخالف تھے، نے ان کے اندر چیزوں کے بارے میں جاننے کا گہرا تجسس پیدا کر دیا تھا، اس نے موسیقی، سنیما کے لیے زبردست جذبہ پیدا کیا تھا تاہم، میں نے تمام مشکلات کا تصور کیا اور ایک چھوٹے سے گاؤں سے آکر مجھے ایسا لگا کہ سینما کی دنیا بہت دور اور ناقابل رسائی ہے") لیکن لکھنے کے لیے بھی وہ ایک صحافی بننا چاہتے تھے جس نے تفریح کی دنیا کے بارے میں لکھا۔
لیکن امریکی صنعتی حقیقت کے اثرات نے اسے ایک خاص بےچینی کا احساس دلایا، وہ گھاس کے میدانوں، پارکوں، آبشاروں کی اس دنیا سے بہت دور محسوس ہوا جسے وہ گرمیوں میں جانتا تھا، اپنے والدین کی دنیا۔
چھ سال کی عمر میں اس نے کچن میں اپنی پہلی انٹری ریکارڈ کی۔ اس کی ماں اتوار کی صبح پینکیکس بناتی تھی، جو اس کی چھٹی کا دن تھا۔ پینکیکس کھانے کی اس عادت نے مجھے صبح 6 بجے اٹھنے پر مجبور کیا کیونکہ میں انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن کام کے تیسرے ہفتے میں اس نے مجھے کاغذ کی شیٹ پر نسخہ لکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں انہیں خود بنا سکوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے: وہ پینکیکس کے علاوہ کچھ بھی تھے۔ میں نے اس نسخے پر عمل کیا تھا اور اپنی والدہ کی ہدایات پر عمل کیا تھا لیکن کھانا پکانے میں ضرور کچھ غلط ہو گیا تھا۔ بدصورت نظر آتے ہیں لیکن میپل سیرپ کے ساتھ وہ سب سے اچھی چیز تھی جو میں نے کبھی کھائی ہے پیچھے مڑ کر دیکھنا یہ میری والدہ کی طرف سے ایک خطرناک اقدام تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے 5 بچے ہونے کے بعد آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتی تھی کہ چھوڑنا۔ باورچی خانے میں اکیلے ایک چھوٹا بچہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہوتا اور کچھ بھی سنگین نہیں ہوسکتا تھا.
اور اس طرح ریاستوں میں کھانا پکانے کی دنیا آہستہ آہستہ پھولتی ہے۔ "یہ ریاستہائے متحدہ میں تھا جہاں میرا پہلا رابطہ اپنے علاوہ دوسری ثقافتوں کے کھانوں سے ہوا، جیسے کہ چینی اور ایک موقع پر اطالوی، چاہے میں انہیں کم ہی کھاتا ہوں: میرے والد ایک بہترین باورچی تھے، اور گھر میں وہ خاص طور پر روایتی پرتگالی پکوان کھاتے تھے۔
ننھا جواؤ صحافت اور تفریح کے سائرن اور دور سے اور کچن کے قریب سے سننے لگتا ہے۔ "بچپن میں مجھے کھانا پکانے کے شوز کا حقیقی جنون تھا۔ خاص طور پر جولیا چائلڈ کے اپنے کلاسک فرانسیسی کھانوں کے ساتھ مجھے بہت گہرے انداز میں نشان زد کیا کہ صرف برسوں بعد جب میں نے کچن میں پہلا قدم رکھنا شروع کیا تو کیا مجھے واقعی احساس ہوا کہ اتنا چھوٹا تجربہ میری زندگی پر کتنا اثر ڈالے گا۔ "
1990 میں اس کے والدین نے مستقل طور پر بوسٹن چھوڑ کر پرتگال واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ جواؤ نو سال کا ہے۔
ہائی اسکول میں، جب راستہ اختیار کرنے کا وقت آتا ہے تو فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اب بھی صحافت کے بارے میں سوچتا ہے "جس نے ہمیشہ مجھے متوجہ کیا ہے" دوسری طرف ایک سائنسی راستہ جو اپنے ہم جماعتوں میں زیادہ مقبول ہے "لیکن ایمانداری سے میں دونوں میں سے کسی ایک آپشن کے بارے میں پرجوش نہیں تھا"۔ آخر میں، انتخاب سائنسی پر آتا ہے "لیکن مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں آگے کیا کروں گا، میں صرف یہ امید کر رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نظریات عملی ہو جائیں گے"۔ لیکن دوسری سہ ماہی کے وسط میں، جب وہ ریاضی کے استاد کو بغیر کسی دلچسپی کے سن رہا تھا، ایک فلم جو اس نے برسوں پہلے دیکھی تھی، اس کے ذہن میں ابھری، جب ایک بوڑھے کزن نے اسے باورچی خانے کے اسکول سے کچھ "پمفلٹ" دکھائے۔ وہ اپنے آپ کو پانکی سے زیادہ چیلنجنگ چیز کے ساتھ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسری طرف، 11 سال کی عمر میں اس نے واضح طور پر اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ سب کے لیے دوپہر کا کھانا پکانا شروع کر کے اسے امتحان میں ڈالیں۔ اس نے اس سے کچھ آسان اور بنیادی چیز سے شروع کرنے کے لیے ہدایات مانگیں۔ اور اس نے اسے پیلاف نما سفید چاول کی ترکیب بتائی جو پرتگالی کھانوں میں بہت مشہور سائیڈ ڈش ہے۔ "مجھے یہ اب بھی یاد ہے: جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے، اس لیے بھی کہ میں اسے اب بھی استعمال کرتا ہوں: آدھا پیاز ایک خلیج کی پتی کے ساتھ کٹا ہوا اور زیتون کے تیل کے ساتھ بھونیں یہاں تک کہ پیاز تقریباً شفاف ہو جائے اور اس میں 2 گلاس پانی ڈالیں (4 لوگوں کے لیے مقدار) سیزن میں ایک چمچ نمک اور زیتون کے تیل کی ایک اور مقدار کے ساتھ جب پانی ابلنے لگے تو ایک گلاس چاول ڈالیں، پانی کے دوبارہ ابلنے کا انتظار کریں جس کے بعد آپ آنچ کو کم سے کم کریں، ڈھانپیں اور تقریباً 15 منٹ تک پکائیں۔ بغیر مڑے یہ بالکل ٹھیک نکلا اور میں اب بھی اپنے چاول کے پیلاف کا بہت خیال رکھتا ہوں، میرے لیے اور تھوڑا سا فرانسیسی کچن میں آملیٹ کے ٹیسٹ جیسا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ نیا آنے والا باورچی کتنا اچھا ہے، میں اسے ہمیشہ چاولوں کا پیلاف بناتا ہوں۔
پمفلٹ میں کزن نے بھی پکایا، "مگر وہ کبھی روزی روٹی کے لیے ایسا کرنے کا خیال سامنے نہیں لایا، بلکہ اس نے میرے سر میں چراغ جلایا، میں کئی سالوں سے گھر میں لنچ اور ڈنر بنا رہا تھا اور ایسا کرنے کا خیال جیسا کہ میں واقعی میں اپنا کام پسند کرتا ہوں، میں اس لمحے سے پہلے کبھی اتنا پرجوش اور حوصلہ افزائی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرتا ہے جو بالکل بھی پرجوش نہیں ہیں۔ "اُن دنوں باورچی بننا ایک باوقار پیشے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، یہ سابق مجرموں کے لیے زیادہ ایک چیز تھی، جو لوگ سب کی نظروں سے دور کچن میں چھپے رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے"۔ لیکن جواؤ ہار نہیں مانتا۔ وہ اپنا فارغ وقت ایک پرانی فرانسیسی کُک بک کی ترکیبیں آزمانے میں گزارتی ہے جو اسے ایک رشتہ دار کے گھر سے ملی تھی۔ "اس نے مجھے اپنے آپ کی یاد دلا دی جب ایک بچہ ٹی وی کے سامنے فرش پر بیٹھا جولیا چائلڈ کی پرانی اقساط دیکھ رہا تھا"۔ یقینا، فلم کا اختتام خوش کن ہے۔ جواؤ کو اپنے والد کی طرف سے اپنی سائنسی تعلیم کو چھوڑنے اور "Hotelaria e Turismo do Porto" کے اسکول میں داخلہ لینے کے قابل ہونے اور ہفتے کے آخر میں پورٹو شہر کے عظیم ہوٹلوں میں اضافی رقم کمانے کے قابل ہونے کا موقع ملا۔ . ایک نیا ایڈونچر شروع ہوتا ہے بلکہ نوجوان مونٹیرو کے لیے ایک نئی زندگی بھی شروع ہوتی ہے جو آخر کار اس نئی دنیا سے مطمئن ہونے کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی تربیت کے لیے پہلا لازمی مرحلہ ہوٹل اسکول "escola de hotelaria do Porto cozinha e pastelaria" (کھانا پکانے اور پیسٹری کا کورس) ہے۔ یہاں سے وہ علیجو کے ہوٹل "پوساڈا ڈی بارو ڈی فارسٹر" میں انٹرنشپ کے لیے روانہ ہوتا ہے اور پھر امریس کے ہوٹل "پوساڈا سانتا ماریا ڈو بورو" میں۔ لیکن اصل اپرنٹس شپ پھر میریڈیئن پارک اٹلانٹک اور پورٹو کے شیرٹن ہوٹل میں ہوتی ہے۔ پرتگال میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد، وہ اتر سکتا ہے، یا یوں کہنا بہتر ہے کہ وہ امریکہ واپس جا سکتا ہے جہاں وہ تجربہ حاصل کرتا ہے اور مختلف ریستورانوں میں خود کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر 2007 میں وہ ایک بار پھر بحر اوقیانوس کے اوپر سے اڑتا ہے، ہم اسے سویڈن میں ایک شہر Norrköping میں تلاش کرتے ہیں۔ "سالوں پرتگال میں روایتی کھانوں کے ساتھ اور ریاستہائے متحدہ میں نام نہاد اطالوی ریستورانوں میں کام کرنے کے بعد (ایک معیاری کھانا، تاہم زیادہ اطالوی-امریکی کھانا) میں نے "انیما" میں شیف ڈینیئل گارسیا کے ساتھ سوس شیف کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ ریستوراں وہ ایک کاتالان شیف ہے جس کا فائن ڈائننگ اور ستارے والے ریستوراں میں طویل کیریئر ہے۔ اس کے ساتھ ایک پیشہ ورانہ رشتہ بھی پیدا ہوا، اس حقیقت کی وجہ سے کہ ہم دونوں ایبیرین ہیں اور یہ کہ ہم عملی طور پر ایک ہی وقت میں سویڈن پہنچے تھے۔ ہم بہت اچھے دوست بن گئے، وہ میرے سرپرست تھے، اور یہ وہی تھا جس نے مجھے واقعی یہ سمجھا دیا کہ باورچی خانے میں کچھ بھی ممکن ہے اور صرف ایک حد ہماری تخیل ہے۔"
اس کثیر الثقافتی معدے کے پس منظر کے ساتھ، وہ آخر کار اٹلی پہنچا۔ شاید امریکہ میں اطالوی ریستورانوں میں اپنے تجربات سے متوجہ ہوں۔ جواؤ بوٹیگلیریا ڈیل پیگنیٹو میں اپنی کھانا پکانے کی لائن قائم کرنے کی خواہش کے ساتھ آباد ہے۔ اس کا فارمولہ نان اسٹاپ ہے، صبح سے رات گئے تک ناشتے سے لے کر برنچ تک، اپریٹیف سے لے کر لا کارٹ ڈنر تک، رات کے کھانے کے بعد کاک ٹیل بار تک کھلا رہتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں پگنیٹو کے "بوٹیگلیریا" نے اپنے آپ کو تاریخی مقبول رومن ضلع کے قلب میں ایک لازمی اسٹاپ کے طور پر قائم کیا اور دس سالوں سے اس کی شہرت تیزی سے مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔
کھانے کے بارے میں اس کا نقطہ نظر اس کے فلسفے کی زندگی کا احترام کرتا ہے۔ سب سے پہلے، زمین کے ساتھ اس کا رشتہ اور فطرت کا احترام کنڈیشنگ ہے، اس کے دادا کے ساتھ اس کی پرتگالی گرمیوں کی یادیں۔ مونٹیرو اس کی وضاحت اس طرح کرتا ہے: "میں گزرتے وقت کی تعریف کرتا ہوں، یہ ایک مخصوص خام مال میں کیا لاتا ہے اور میں اسے کیسے اور کس تناظر میں استعمال کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر، پنیر بنانے کے لیے دودھ کی مصنوعات اور گوشت کا علاج، صرف دو مختلف جگہوں پر کرنے سے ان کے دو مختلف ذائقے ہوتے ہیں چاہے خام مال ایک ہی کیوں نہ ہو اور یہ صرف اس میں موجود عناصر کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے ٹپوگرافی اور گزرا ہوا وقت۔ اس جگہ کی تاریخ اور روایات ایک پروڈکٹ کو دوسرے پر منتخب کرنے کا معیار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ایسے خطے میں موجود پانی کی قسم پر غور کریں جو زمین کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں سبزی اگائی جاتی ہے یا گھاس جو جانور کھاتے ہیں، ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسا کہ جغرافیہ کرتا ہے، کیونکہ ایک مخصوص جگہ پر بوڑھا ہیم مختلف ہوتا ہے۔ دوسرے سے اگر صرف سمندر یا اونچائی سے دوری کے لیے یا اس زندگی کے لیے جو وہ عام طور پر جیتا تھا۔ دوسرا معیار اس جگہ کی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں آگاہی ہے، ان معیارات کی تحقیق اور مطالعہ جو کہ میں نئے پکوان بناتے وقت ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہوں، اس طرح پرانے اور نئے کے درمیان ایک ربط پیدا ہوتا ہے۔ ان عناصر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میں صرف "رجحان" بننے کا خطرہ مول نہیں لیتا کیونکہ روایت اور اختراع کے درمیان ایک مشترکہ دھاگہ ہے۔ اس لیے جواؤ مونٹیرو ان پٹریوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے جب وہ اس آگاہی کے ساتھ نئے پکوانوں کے لیے تصورات تخلیق کرتا ہے کہ روم میں کھانا پکانا سویڈن، ریاستہائے متحدہ یا پرتگال میں کھانا پکانے سے مختلف ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ پکوان مختلف ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے۔ ان تمام معیارات کے ساتھ ساتھ ان کی کہانی اور نمائندگی مختلف ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے رہنے اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ "ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میں اس احساس کو بہتر طور پر بتا سکتا ہوں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں"۔
سب سے پہلے جو چیز اسے سب سے بڑھ کر متحرک کرتی ہے، ایک عظیم کام کی اخلاقیات کی تصدیق کرتی ہے، جو طویل، صبر کے وقت، تجسس اور چیلنجوں کے لیے محبت سے بنا ہے۔
اس طرح اس کے باورچی خانے سے ایک سادہ کھانا ابھرتا ہے (بطخ ٹارٹیر ان بوربن میں کیریملائز اخروٹ، انگور اور ہارسریڈش، پیکی اجو، اوجو اور مرچ مرچ بادام کے پیسٹو کے ساتھ اور مزارا ریڈ جھینگے ٹارٹیر، سارڈینین گنوچی مسلز کے ساتھ اور پیاسنٹینوسٹ، پیاسنٹینوسٹ، کوکرینڈ، فوکر کے ساتھ۔ بھنی ہوئی سبزیوں کے ساتھ تھائی چٹنی، شلجم اور سٹرس میڈلی کے ساتھ فیراو جزائر سے سالمن، خشک زیتون اور کھٹی کریم کی چٹنی، ہیزلنٹ کرسٹڈ ٹونا تاٹاکی نکوائس سلاد کے ساتھ) جس میں وہ کہانی کے لیے ضروری کے علاوہ کچھ بھی شامل کرنے سے گریز کرتا ہے جو اوپر بتانا چاہتا ہے۔ تمام مقامی کھانا "کیونکہ میں اخلاقی وجوہات کی بناء پر وسائل کے ضیاع سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں تک کہ مواد کی نقل و حمل میں استعمال ہونے والے ایندھن کے، میں جانوروں اور سبزیوں دونوں کی تمام مصنوعات استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے فضلہ سے نفرت ہے، مجھے یہ خام مال اور عام طور پر فطرت کے لیے احترام کی کمی محسوس ہوتی ہے۔" یہ کہے بغیر کہ موسمی اس کا بنیادی اصول ہے "کیونکہ جب کوئی چیز اپنے عروج پر ہوتی ہے تو فطرت مجھ سے بہتر جانتی ہے"، ایک ایسا کھانا جو بالآخر اس کے تمام سفروں، اس کی تاریخ اور اس کے تجربات کا مجموعہ بن جاتا ہے" کیونکہ ہر ڈش میں موجود ہوتا ہے۔ میرا ایک ٹکڑا، اپنے برتنوں کے ساتھ میں خلوص اور عاجزی کے ساتھ اپنی کہانی سناتا ہوں۔"
اس لیے اس کے لیے کھانا پکانا پرہیزگاری کا کام بن جاتا ہے۔ "جب میں کھانا پکاتا ہوں تو میں اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ مجھے مشہور ہونے میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ دوسروں تک پہنچانے میں دلچسپی ہے۔" اور بلاشبہ کسی ایسے شخص کے لیے جو باورچی خانے میں اس قسم کے ثقافتی مفروضے رکھتا ہے، پِگنیٹو تقریباً ایک لازمی اسٹاپ تھا۔ اگر کھانا پکانا لوگوں، ذائقوں اور دنیا کی مختلف ثقافتوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، تو روم کے اس مقبول ضلع میں، یہ ثقافتیں اس رات کی زندگی کے بہاؤ کی طرح آپس میں ملتی ہیں، ملتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں جو عمر، طبقے کے درمیان کبھی فرق نہیں کرتی ہیں۔ رنگ، عقیدہ اور وابستگی۔ ہوسکتا ہے کہ ہمارے پاس اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ساتھ رہنے کا ایک نیا طریقہ تھا اور کوویڈ نے ہمیں اسے دوبارہ دریافت کیا۔ لیکن جواؤ پہلے وہاں پہنچا۔
