Manna regnet nicht vom Himmel, wie es in der Bibel heißt. Es wird vielmehr aus der Esche gewonnen, ist deren Lymphe, ihr „Blut“ und wird zum „Manna“ – in diesem Sinne ja – für die lokale Wirtschaft Siziliens, wo seine Gewinnung vor einigen Jahren wiederentdeckt wurde. Wertvoll und teuer, Manna wurde einst an die Pharmaindustrie verkauft (es hatte schon immer therapeutische Verwendung als Darmerfrischer und Darmregulator, Leber- und Hautreiniger sowie als Abführmittel für Kinder), in skandinavischen Ländern wurde es als Energiesnack verwendet. in Nordeuropa zur Herstellung von Likören, in Sizilien auch für einfache „Brot und Manna“-Snacks. Heute Es wird nur in zwei Dörfern des Madonie-Parks, Castelbuono und Pollina, hergestellt, in der Provinz Palermo, auf einem kleinen Gebiet von 100 Hektar, wo die jahrhundertealten Eschenwälder noch immer bestehen (die Tradition reicht bis in die zweite Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts zurück) und in den Sommermonaten kunstvoll geschnitzt werden, um sie zu erhalten das kostbare Harz. Tatsächlich produzieren die Madonie-Bäume im Sommer, da sie kein Wasser im Boden haben, viel Saft aus ihrem Inneren, der durch täglich von den Bauern vorgenommene Schnitte in der Rinde aus der Rinde fließen kann.
Der Neuanfang begann im Jahr 2015 mit der Gründung des Manna Madonita-Konsortiums, das vier kleine Kooperativen zusammenschloss, um verlassenes Land zurückzugewinnen und junge Menschen in diesem Beruf auszubilden. Aber die Bewahrung dieser jahrhundertealten Tradition ist auch Giulio Gelardi zu verdanken, 66 Jahre alt aus Pollina, Hüter des „Manna-Zyklus“, so wurde der seit 2012 im Rei, dem Register des immateriellen Erbes, eingetragene Wissensbestand gegründet von der sizilianischen Region im Jahr 2006. Heute sind die Cannoli des Konsortiums (die 200 Euro pro Kilo wert sind).) sind ein Slow Food-Präsidium und personalisieren lokale Gourmetgerichte. „Das Manna passt zu allem, was bitter ist“, sagen Experten wie Giuseppe Zingales, der es in seiner Hostaria Cycas in der Leber mit Schweinenetzhaut und sizilianischem schwarzem Bienenhonig oder im schwarzen Spanferkelfilet von Nebrodi mit Zitrone einführt und Pistazien. Sein Charme geht auch über die Grenzen Siziliens hinaus und hat bereits den Mailänder Koch Davide Oldani erobert, der in seinem Restaurant ein Dessert auf der Basis von „Tauhonig“ anbietet, wie das sizilianische Produkt poetisch definiert wird: Mannastangen, getaucht in geschmolzene Schokolade , mit einer Prise Chili und geriebener Grapefruitschale.
Zurück nach Sizilien, ein weiteres Beispiel ist das Restaurant Nangalarruni in Castelbuono, wo der Küchenchef Giuseppe Carollo erneut „Essen der Engel“ mit dem schwarzen Schweinefilet verwendet, in diesem Fall jedoch in einer Mandel-, Pistazien- und Mannakruste und begleitet von einer Linsensuppe. Aber es sind die Desserts, in denen das Manna seine Weihe findet: Nougats, Marmeladen, Liköre, Panettone und Colombe, bis hin zum Mannetto, der besonderen Hommage an den Saft der Esche, einer Art Panettone, der in verschiedenen Versionen erhältlich ist (Mandel, Zitrus). , usw.), die einige lokale Konditoren mit einem Schuss weißer Schokolade garnieren. Die berühmte Konditorei Fiasconaro bietet das zum Beispiel auch an Marron Noir, die neueste Kreation mit Kastanienherz. Und vor allem hat er ein noch größeres Projekt: Castelbuono – in den Worten von Nicola Fiasconaro – zum „prestigeträchtigsten Agrar- und Lebensmittelzentrum Siziliens“ zu machen. Könnte dieser rein sizilianische Schatz nicht nur ein Segen für die Gesundheit sein (er ist nahrhaft, abführend, nützlich für die Haut, den Darm und wirkt auch der Übersäuerung des Blutes entgegen), sondern auch für die lokale Wirtschaft?
