Anhand von dreißig ikonischen Kleidungsstücken erzählt die Ausstellung, wie sich die wichtigsten italienischen und internationalen Stylisten in einer Zeit, die von den Jahren des Wirtschaftsbooms bis zum neuen Jahrtausend reicht, mit der Farbe Weiß auseinandergesetzt haben. Zu sehen sind große Klassiker wie das historische Hemd von Gianfranco Ferré, aber auch das Punkkorsett von Vivienne Westwood, zusammen mit den Kreationen von Armani, Cardin, Galliano, Prada, Versace.
Die von Manuela Rossi kuratierte Ausstellung wurde von der Gemeinde Carpi – Musei di Palazzo dei Pio in Zusammenarbeit mit dem Carpi Fashion System konzipiert und produziert und steht in direktem Zusammenhang mit der Herstellungsberufung von Carpi, der führenden Stadt eines Textilviertels, das in der Lage ist in der Provinz Modena etwa 2.600 Unternehmen mit einem geschätzten Jahresumsatz von etwa 3 Milliarden Euro, von denen etwa 30 % aus dem Export stammen.
Die Installation reproduziert einen Laufsteg entlang der Loggien des Palazzo dei Pio und verwandelt ihn in eine ideale Zeitlinie, auf der die Leihmodelle aus dem Mazzini Research Archives of Massalombarda (RA) Revue passieren lassen, das mit seinen über 250 Kleidern und Accessoires eines davon ist die vollständigsten italienischen Sammlungen, die der Geschichte der Mode gewidmet sind. Der Weg verläuft somit entlang der chronologischen Klammer, die von 1960 – zeitgleich mit dem Wirtschaftsboom, der für Carpi die Bestätigung der Textilindustrie bedeutete – bis 2010 reicht, das als symbolisches Jahr der neuen Herausforderungen gilt, denen sich die Modebranche gegenübersieht. zu Gesicht gerufen.
Die Ausstellung beginnt mit einem Abschnitt, der dank historischer Zeitschriften und Multimedia-Tools aus den Archiven des Modelabyrinths Carpi das Publikum mit dem typischen Vokabular der Mode und den grundlegenden Konzepten bekannt macht, die die kreative Tätigkeit von Modedesignern regeln, und bietet daher die Werkzeuge, die notwendig sind, um sich den ausgestellten Kleidungsstücken kritisch zu nähern.
Die erste behandelte Periode betrifft die Sechziger und Siebziger, die als Moment des starken Protests gegen Regeln und Traditionen interpretiert werden: Die No-Logo-Modelle, die im Swinging London verwendet werden, werden hier ausgestellt – mit den Stylisten, die sich entschieden haben, die eigenen Kreationen in Kontroversen nicht zu „branden“. des Konsumsystems – aber auch die mittlerweile legendären Punkkorsetts von Vivienne Westwood, bis hin zu den phantasievollen Experimenten der Japanerin Rei Kawakubo, die mit der Gestaltung der Marke Comme des Garçons Ende der siebziger Jahre eine beispiellose Brücke zwischen Orient und West schlägt Stil.
Die den Achtzigern und Neunzigern gewidmete Sektion präsentiert ohne Unterbrechung alle Meister des Goldenen Zeitalters des Made in Italy: Armani, Prada, Versace und vor allem Gianfranco Ferré, einen wahren Philosophen des weißen Hemdes, der sich scheinbar einfach und bescheiden in einen verwandelt hat authentischer Fetisch, eine ehrliche Leinwand, auf die man seine außergewöhnlichen Intuitionen übertragen kann. Neben sehr erfolgreichen Modellen gibt es auch gewagtere und kuriosere Projekte, vielleicht nicht sehr einschneidend in Bezug auf den kommerziellen Erfolg, aber auf ihre Art historisch: wie die surrealen Kreationen des wenig bekannten Bobo Kaminsky, dem kollektiven Markenzeichen der Gruppe von Venetian Stylisten, aus denen Renzo Rosso hervorgehen würde.
Der letzte Abschnitt befasst sich mit dem neuen Jahrtausend, der Entwicklung des Stils und der Einführung neuer Materialien – die Analyse von Stoffen, von den unmittelbarsten bis zu den experimentellen, ist eines der Leitmotive der gesamten Ausstellung – und geht durch die Kreationen von John Galliano bis hin zu den neusten Designerprodukten von Prada.
15. April - 12. Juni 2016
WEISS. Weiß in Mode
1960-2010: von Pierre Cardin bis Prada
