ظاهرة متنامية لكنها لا تزال نخبوية. والخطوط العريضة لا تزال غير مؤكدة ، في ظل عدم وجود تشريعات معينة. هذا هو إنتاج واستهلاك ما يسمى بالنبيذ "الطبيعي" ، الذي يقوم به عدد صغير من المنتجين والمستهلكين المطالبين. الفواصل المقلوبة أمر لا بد منه ، نظرًا لأنه لا يوجد حتى الآن اليقين ، حتى لو بدأت البيانات الأولى في الظهور حول هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام التي غالبًا ما تضع "جالوت" للإنتاج الصناعي على نطاق واسع في مواجهة "دافيدز" للإنتاج الحرفي. اليوم ، يواجه النبيذ "الطبيعي" شكوك جزء من العالم الأكاديمي وانعدام ثقة وشراك البيروقراطية الإيطالية والأوروبية. وبعيدًا عن الموضة ، فإن المُصنِّعين هم المتحدثون الرسميون عن حلم الطبيعة والعودة إلى الطبيعة التي يرغب فيها عدد أكبر من الناس الذين سئموا اختصارات العولمة وتوحيد المنتجات وأذواق الحياة المعاصرة.
التعريف. وفقًا للمنتجين ، "النبيذ الطبيعي" هو نبيذ لا يحتوي على أي مادة مضافة تتجاوز ما هو ضروري في إطار تنظيمي يسمح اليوم بإضافة ما يصل إلى 100 مادة مضافة ، بما في ذلك العفص أو الخميرة المختارة أو الصمغ العربي ، أثناء العملية لتحويل العنب إلى العنب. ستكون هذه خطوة للأمام مقارنة بالنبيذ العضوي الذي ، وفقًا للقوانين الأوروبية ، لا يزال بإمكانه احتواء ما يصل إلى 60 مادة مضافة. سبب اللجوء إلى المواد المضافة هو تجاري في الأساس: لإنتاج منتج قياسي لا يختلف مذاقه كثيرًا من الحصاد إلى الحصاد ، على الرغم من الاختلافات في المناخ والإقليم ، والذي يستمر لفترة أطول في ضوء الصادرات.
إنتاج. لا تزال أعداد إنتاج "النبيذ الطبيعي" صغيرة ، ويرجع ذلك أيضًا إلى انخفاض إنتاج هذا النوع من الإنتاج: يحصل المنتجون الطبيعيون على كمية من الهكتوليتر أقل بـ 2,19 مرة من تلك الموجودة في النبيذ العادي. هذا هو السبب في أن النبيذ الطبيعي يكون أحيانًا أكثر تكلفة من غيره ويفضل من قبل نخبة من المستهلكين المهتمين بالجودة. وفقًا للمجلد الأخير "النبيذ" الطبيعي ". الأرقام والنوايا والقصص الأخرى "(التي كتبها مجموعة Servabo الجماعية ونشرتها Versanti) والتي تحاول ، من بين أوائلها ، تقديم صورة دقيقة عن إنتاج" النبيذ الطبيعي "في إيطاليا ، في بلدنا سيكون هناك 771 منتجًا ستعمل 1,64 ٪ من مساحة مزارع الكروم الإيطالية وستنتج 0,74 ٪ من الإنتاج العالمي. وفقًا للبحث ، يقع ما يقرب من نصف هذه الشركات في شمال إيطاليا وتنتج 45 ٪ من إجمالي الهكتوليتر. تشمل المناطق البارزة توسكانا وبيدمونت ، في طليعة إنتاج "النبيذ الطبيعي" ، بالإضافة إلى ترينتينو ألتو أديجي ، التي تضم أعلى نسبة من الهكتارات الطبيعية والهكتوليتر مع غلة أعلى من تلك الخاصة بالنبيذ "غير الطبيعي". إحضار الجزء الخلفي هو صقلية ، التي لديها عائد ضعيف بشكل خاص. في عام 2011 ، كان هناك 42 مليون زجاجة ، أي ما يعادل تلك التي تنتجها شركة إيطالية كبيرة ، مثل Zonin. من إجمالي المنتجين ، حصل 60٪ على شهادات عضوية ، بينما حصل 13٪ على شهادة ديميتر من الإنتاج الحيوي.
الشهادة. يعتبر الحصول على الشهادات من أكبر المشكلات التي تواجه المنتجين "الطبيعيين". حتى الآن ، لا يوجد مصطلح "نبيذ" طبيعي ولا توجد مثل هذه التسمية في اللوائح التي تحكم تسويق النبيذ في إيطاليا وفي الاتحاد الأوروبي. وبالتالي لا يمكن لمن ينتجون النبيذ "الطبيعي" أن يعلقوا أي تسمية "قانونية" تؤهل إنتاجهم بهذا المعنى. ثم تصبح "حيوية" الثقة بين المستهلك والشركة المصنعة أو الموزع.
