لوٹ مار یا سرمایہ کاری؟ جب غیر ملکی گروہوں کی طرف سے اٹلی میں بنائے گئے زیور کے حصول سے اسکینڈلائز ہونے کی بات آتی ہے تو اطالوی بہت حساس اور قوم پرست نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخری فروخت، لورو پیانا کا جو Lvmh کے کنٹرول سے گزرتا ہے، اسے فوری طور پر اطالوی سرزمین پر ایک اور فرانسیسی حملے کے طور پر بیان کیا گیا۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے، اور کیا ہمیں صرف اس پر افسوس کرنا چاہیے، یا کیا یہ ایک بڑی قدر کی حقیقت میں مزید سرمایہ کاری کا سوال نہیں ہے، فیشن کی، جو کہ تمام نقطہ نظر سے بین الاقوامی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے؟ اپنے آپ سے یہ پوچھنا کہ کیوں کوئی مالیاتی صنعتی مرکز لگژری سیکٹر میں اسی طرح کے کام کرنے کے قابل ہو اٹلی میں پیدا نہیں ہوا اس کا مطلب ہمارے کاروباری ماڈل کے مرکز میں جانا ہے۔
ایمیلین برانی نے مزید باوقار برانڈز کے ساتھ ایک گروپ بننے کی کوشش کی تھی، جس میں غلط حکمت عملیوں اور دیوالیہ پن کے نتائج تھے، ساتھ ہی مولیس ٹونینو پرنا، جو فیری حاصل کرنے کے لیے قرض میں ڈوب گئے تھے، اور It Holding کی حتمی شکست پر پہنچ گئے۔ ایک مختصر مرحلے کے لیے ایسا لگتا تھا کہ مارزوٹو گروپ بھی عظیم اطالوی فیشن قطب کی راہ پر گامزن ہوسکتا ہے: یہ ہیوگو باس اور اسٹاک ایکسچینج میں درج ویلنٹینو فیشن گروپ کا دور تھا۔ لیکن اس صورت میں بھی، اگلا قدم پرمیرا فنڈ کو فروخت کرنا تھا (جس نے پھر ویلنٹینو کو قطر کے امیر کو بیچ دیا تھا)۔
اٹلی میں، مختلف مصنوعات اور تخلیقی کہانیوں کو جمع کرنے اور اپنی خودمختاری کا احترام کرتے ہوئے اپنی قدر بڑھانے کے قابل حقیقی "لگژری گروپس" پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ایک علامتی معاملہ پراڈا کا ہے جو 1999 میں تخلیقی عیش و آرام کا ایک متنوع مرکز بننے میں دلچسپی ظاہر کرتا تھا: اس سال، اور 2001 تک، پیٹریزیو برٹیلی نے آہستہ آہستہ ہیلمٹ لینگ، جل سینڈر، چرچز، ایزدین الایا، کار شوز، جینی اور بائیبلوس اور فینڈی کا ایک حصہ۔ پراڈا کے مالک نے گوچی کے قبضے کا بھی مقابلہ کیا تھا: یہ 1999 کی بات ہے، لیکن چند مہینوں کے بعد، اور "اچھے سرمائے کے نفع" کے ساتھ (جیسا کہ برٹیلی نے خود 230 بلین پرانے لیر کی تعریف کی ہے) اس نے اپنے حصص کا بلاک Lvmh کو بیچ دیا تھا۔ (جس کے بعد Gucci کی Pinault کے PPR کے ساتھ آخری جنگ ہار گئی)۔
تاہم یہ وہ دور تھا جس میں برٹیلی نے اب بھی ایک بڑے ملٹی برانڈ گروپ کی طاقت کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں جانے کے بارے میں سوچا تھا: لیکن ٹوئن ٹاورز کے زوال اور فہرست سازی کے منصوبے کے ساتھ ساتھ جمع ہونے والے بھاری قرضوں نے اسے ایک دوسرے کی طرف دھکیل دیا۔ مکمل طور پر مختلف. "غیر ملکی" برانڈز سبھی فروخت ہو گئے تھے (سوائے چرچ اور کار شوز کے) اور میوکیا پراڈا کی تخلیقی صلاحیتوں نے، نئی منڈیوں میں تجارتی توسیع کی جرأت مندانہ حکمت عملی کے ساتھ، پراڈا اور میو میؤ لائنوں کو اتنا بڑھا دیا کہ اجازت دی جائے، دو سال پہلے، ایک گروپ کی ہانگ کانگ میں لسٹنگ سختی سے اس کی اپنی تخلیقی شناخت کی طرف سے خصوصیات. درحقیقت، یہ نقطہ ہے: فیشن کمپنیوں کی ترقی کا اطالوی راستہ اندرونی تخلیقی صلاحیتوں کی مسلسل لائن کی پیروی کرتا ہے اور دوسری طرف، اس سے الگ ہوتے ہی ہدف کو نشانہ نہیں بناتا ہے۔ مفروضے کی تصدیق تمام عظیم اطالوی فیشن کی کامیابیوں سے ہوتی ہے۔
ہم Salvatore Ferragamo گروپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ایسی خریداریاں کرنے سے گریزاں ہے جو فیشن کے شعبے میں خاندانی برانڈ میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم Tod's، Della Valle کی عظیم کامیابی کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، جس میں Hogan اور Fay برانڈز بھی ہیں لیکن جو اندرون ملک پیدا ہوئے اور تیار ہوئے۔ اور آخر میں، آخری لیکن سب سے پہلے اہمیت میں، ارمانی گروپ، ایک تخلیقی وسائل کا نشان ہے جو نہ تو فنانس کے ساتھ یا دوسری کارپوریٹ تاریخوں کے ساتھ گھل مل جانا چاہتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ برنارڈ آرناولٹ 1998 سے ارمانی کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں اور "کنگ جارج" نے اسے بار بار اپنی کمپنی کی حقیقی اپیل کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ Lvmh گروپ کئی بار حملے میں واپس آچکا ہے اور پھر بھی ہمت نہیں ہارا، شاید بانی کی عمر (جو 79 سال کا ہونے والا ہے) اور حقیقی وارث کی کمی پر انحصار کرتے ہوئے صرف فرانسیسی گروپ ہی پیشکشیں کرنے والا نہیں تھا جسے جارجیو ارمانی نے ہمیشہ مسترد کیا ہے، اس کا کاسمیٹکس میں پارٹنر لوریل بھی تھا۔
لیکن اسٹائلسٹ-انٹرپرینیور نے، بیچنے یا پارٹنر کے لیے جگہ بنانے سے انکار کرنے کے علاوہ، اپنے گروپ کو ایک بڑے بین الاقوامی لگژری ہب میں تبدیل کرنے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے بھی، سب سے بڑھ کر، اپنی مخلوق کے فخر، اپنے برانڈز اور لائنوں کی انفرادیت، مختصر یہ کہ اپنے کام، اپنے حقیقی جذبے کو برقرار رکھا ہے۔ جارجیو ارمانی کو مالیات پر عدم اعتماد ہے، اور کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ہمارے مالیاتی نظام کا بھی قصور نہیں ہے، وہ شیئر ہولڈرز کے سامنے جوابدہ ہونے کا متحمل نہیں ہو گا لیکن نہ ہی وہ جذباتی طور پر ایسے برانڈز تیار کر سکے گا جو اس کے اپنے نہیں ہیں، جو اس کے اپنے نہیں ہیں۔ اس کی ذاتی تخلیقی کوشش۔ اس کے لیے، جیسا کہ پراڈا کے لیے، لیکن بہت سے دوسرے کیسز کیے جا سکتے ہیں، فیشن انٹرپرائز کی قدر اس کی تخلیقی اور کاروباری تاریخ سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔
اگر اس "اطالوی سنڈروم" کے ذکر کردہ معاملات میں بہت کامیاب نتائج ہیں، تو بہت سے دوسرے میں یہ بین الاقوامی منڈیوں میں حقیقی ترقی کے طول و عرض تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف وہی جو آج اچھے کاروبار کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اٹلی آج ہیروں کی کان ہے، نسبتاً چھوٹی کمپنیوں کی، اکثر ایک مکمل پروڈکشن چین کے ساتھ (مثال کے طور پر، لورو پیانا، بہترین خام مال کے حصول کے لیے ایک منظم نیٹ ورک سے لے کر ٹیکسٹائل کمپنی تک۔ -لیول اور خوبصورت لگژری فیشن شاپس تک) ان لوگوں کے لیے بہت پرکشش ہے جو فرانسیسیوں کی طرح اطالوی برانڈز کی تاریخ کا احترام کے ساتھ انتظام کرنا جانتے ہیں، اور ہماری پروڈکشن حقیقت کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، Lvmh سے Kering تک (سابق Ppr of Pinault) ہمارے اضلاع میں پیداوار۔ کیونکہ فرانسیسی ماڈل - یہ بھی کہا جانا چاہیے، دوسری طرف - اب اس کے علاقے میں فیشن اور لگژری فیکٹریاں نہیں ہیں۔
نوٹ: برانڈز جو دو اہم فرانسیسی لگژری پولز کے زیر کنٹرول ہیں۔
LVMH: Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Celine, Kenzo, Fendi, Pucci, Bulgari, Acqua di Parma, Cova, Loro Piana.
کیئرنگ (سابق پی پی آر): Gucci، Bottega Veneta، Saint Laurent، Balenciaga، Stella McCartney، Alexander McQueen، Sergio Rossi، Brioni، Pomellato، Richard Ginori، Puma، Volkom۔
